Visitar Dazaifu Tenmangu, el santuario donde un erudito agraviado se convirtió en dios

¿Vale la pena visitar Dazaifu Tenmangu? Según las voces que reunimos, sí. En Reddit, 49 viajeros extranjeros debatieron justo esta pregunta; si se pondera cada opinión según el eco que tuvo entre otros lectores, el 56% dice que vale la pena, el 37% dice que depende del tiempo que le dediques además de un vistazo rápido al santuario, y solo el 7% salió decepcionado. Los visitantes japoneses, que vienen sobre todo a rezar al dios del saber, lo valoran mucho mejor: el 77% se alegra de haber ido. La entrada es gratuita, el santuario está a unos cinco minutos a pie de la estación de Dazaifu (línea Nishitetsu) y lo esencial se ve en dos o tres horas; con el Museo Nacional de Kyushu, justo al lado, se llena un día entero. Lo que dijeron de verdad los visitantes, decepciones incluidas, está más abajo.

Qué significa este lugar

Antes de convertirse en el lugar más famoso de Japón para pedir aprobar un examen, esto era una tumba.

Hace poco más de mil cien años, un hombre llamado Sugawara no Michizane fue traído hasta aquí en una carreta y enterrado. Había sido una de las mentes más brillantes de su época: un erudito que leía poesía china a los once años y ya de joven daba clases sobre ella, un hombre de Estado que llegó casi a lo más alto de la corte imperial. Pero, cuando estaba cerca de la cumbre, una familia rival tramó su caída. Lo acusaron en falso, lo despojaron de su rango y lo desterraron aquí, a Dazaifu (sede del antiguo gobierno regional de Kyushu), lejos de la capital que tanto amaba, donde pasó sus últimos años casi en la pobreza. Murió aquí en el año 903, a los cincuenta y nueve años, sin que nunca le permitieran volver.

Lo que pasó después es lo que conviene saber antes de ir. El santuario lo cuenta con ternura, y es la mejor manera de entender el lugar: incluso en la deshonra y el destierro, Michizane nunca guardó rencor al cielo ni odió a los hombres que lo hundieron, y conservó hasta el final su saber y su sinceridad. Tras su muerte, en una época en la que se creía que el espíritu de alguien tratado injustamente podía atormentar a los vivos, la capital sufrió desgracias que la gente acabó relacionando con su nombre. La corte, entre el miedo y el remordimiento, le devolvió todos los honores que le había quitado, le concedió otros más y empezó a venerarlo. Con el paso de los siglos, aquel temor se fue convirtiendo en cariño. El erudito brillante y bondadoso se convirtió en Tenjin (la deificación de Michizane), un dios. Y como había sido, ante todo, un hombre de letras, pasó a ser el dios del saber, de la cultura y de la palabra escrita. Este santuario, levantado por orden imperial en el año 919 justo encima de su tumba, es el principal de los santuarios Tenmangu (consagrados a Tenjin), que hoy se cuentan por miles en todo Japón, y el único lugar donde, según se dice, descansa.

Así que, cuando llegues y veas el camino de acceso lleno de estudiantes, de padres y de gente con pequeñas tablillas de madera en la mano, ya sabrás lo que estás viendo. No han venido a hacer fotos. Han venido porque un hijo tiene un examen que puede cambiarle la vida, y porque hace mil años enterraron bajo este suelo a un hombre que sabía muy bien lo que es estudiar con ahínco y sufrir una injusticia. Aquí nadie reza a la ligera. Basta con que recorras el camino un poco más despacio de lo habitual y respetes lo que este lugar significa para quienes caminan a tu lado: no una atracción, sino una tumba que, con los siglos, se convirtió en un lugar de esperanza.

Qué hacer una vez allí

Paso 1: El camino de acceso

Como todo el mundo, empiezas por la calle corta que va de la estación al santuario.

Este camino de acceso, el sandō (la senda que conduce a un santuario), mide apenas unos trescientos metros, y podrías recorrerlo en cinco minutos. Mejor tómatelo con calma. A ambos lados hay tiendas que venden casi todas lo mismo: umegae mochi, pastelillos de arroz a la plancha rellenos de dulce de judía roja y con una flor de ciruelo estampada encima. Los hacen delante de ti en moldes de hierro caliente, y están más ricos cuando todavía queman tanto que casi no se pueden sostener: crujientes por fuera, blandos por dentro. Un aviso para evitar decepciones: aunque lleven la flor de ciruelo estampada, no saben a ciruela. Aquí la flor de ciruelo recuerda una historia, no un sabor.

Y es que el pastelillo tiene su historia, del mismo tipo que las que dan sentido a todo este lugar. Se cuenta que, cuando Michizane vivía aquí desterrado, pasando frío y hambre, una anciana del vecindario se compadeció de él y le pasó a escondidas, por una rendija, mochi ensartado en una rama de ciruelo, para no avergonzarlo. El dulce que estás comiendo vendría de aquel pequeño gesto de bondad, que nadie le pidió, de una desconocida hacia un hombre solo. A lo largo del camino hay más de treinta tiendas que lo venden, y no hace falta elegir con cuidado ni buscar la "mejor": aquí se consideran una sola tradición compartida, y la gente compra en la que le queda de paso. (Dos curiosidades: el día 17 de cada mes algunas tiendas hacen una versión con arroz antiguo, y el día 25, una con artemisa.)

Donde terminan las tiendas empieza el santuario: tres puertas torii (los portales que marcan la entrada a un recinto sagrado) seguidas y, después, un estanque con la forma del carácter de "corazón", el Shinji-ike, que se cruza por tres puentes en arco; a muchos visitantes les explican que representan el pasado, el presente y el futuro. Crúzalos despacio. Al hacerlo, dejas atrás lo cotidiano y te acercas a la tumba en torno a la cual gira todo.

Paso 2: El buey junto a la puerta

Nada más pasar la primera puerta verás a un grupo de gente alrededor de un buey de bronce echado en el suelo. Lo primero que llama la atención es su cabeza, dorada y brillante de tanto tocarla: diez mil manos al día.

Es un goshingyū (buey sagrado). Hay once repartidos por el recinto, pero este de bronce, echado junto a la entrada, es ante el que todo el mundo se detiene. Que esté echado, y que haya bueyes por todo el santuario, se debe al día en que enterraron a Michizane. Según la leyenda, el buey que tiraba de la carreta con su cuerpo se echó de repente en mitad del camino y no hubo forma de levantarlo; sus seguidores lo tomaron como una señal y lo enterraron allí mismo, en el lugar sobre el que hoy se alza el pabellón principal. Así que el buey es mucho más que un adorno: fue él quien eligió el lugar de la tumba.

La gente le acaricia la cabeza y luego, a menudo, se toca la suya, porque se dice que quien toca al buey recibe un poco de sabiduría. Antes de un examen, se espera así que se le pegue algo de la inteligencia del erudito. No hay forma incorrecta de hacerlo: esperas tu turno, apoyas la mano con suavidad sobre el bronce gastado y te apartas para que pase el siguiente. Si quieres conocer los pequeños gestos que hacen los japoneses en los santuarios en general (la inclinación ante la puerta, el enjuague de las manos, cómo colocarse ante el pabellón), los explicamos en otro artículo: las costumbres que conviene conocer en cualquier templo o santuario. Aquí, para empezar, basta con el buey.

Paso 3: El ciruelo que lo siguió

A la derecha del pabellón principal hay un viejo ciruelo solitario: de los seis mil ciruelos del recinto, este es el que tienes que buscar.

Se llama Tobiume, el "ciruelo volador", y es el protagonista de la leyenda más querida del santuario. Michizane adoró los ciruelos toda su vida. Se dice que la noche antes de partir de Kioto hacia el destierro salió a su jardín y dedicó un poema de despedida a su favorito: Cuando sople el viento del este, envíame tu perfume, flor de ciruelo; y aunque tu dueño ya no esté, no olvides la primavera. Según la leyenda, el árbol no soportó quedarse atrás. Se arrancó de raíz y voló toda la noche hasta Dazaifu para estar de nuevo a su lado. Se considera que el árbol que hay hoy aquí es aquel ciruelo. Es una variedad de floración especialmente temprana: cada año florece antes que ningún otro árbol del recinto, como si siguiera sin poder esperar.

Los demás ciruelos, unos seis mil de cerca de doscientas variedades, fueron donados uno a uno por gente corriente a lo largo de los años, y los cuidan unos jardineros a los que el santuario llama sencillamente "guardianes de los ciruelos". Florecen uno tras otro desde finales del invierno hasta la primavera: durante unas semanas, el recinto se tiñe de rosa pálido y blanco y el aire huele dulce. Cada año, en el aniversario de la muerte de Michizane, el santuario celebra una ceremonia entre las flores. Si piensas venir en los meses fríos para ver la floración, comprueba las fechas antes de salir: los ciruelos florecen antes que los cerezos y el momento exacto cambia un poco cada año según el tiempo. Más abajo encontrarás las fechas aproximadas.

Paso 4: Una plegaria, no una foto

Cerca del pabellón verás unos soportes cubiertos de pequeñas tablillas de madera, a veces en filas enteras. Basta con leer unas cuantas para entender qué es este lugar.

Son ema (tablillas votivas de madera). En casi cualquier otro santuario llevan deseos de todo tipo; aquí, casi todas piden lo mismo: que apruebe. El nombre de un colegio, la palabra "universidad", una fecha dentro de unos meses. Las escriben adolescentes y sus padres, y en los meses previos a los exámenes de acceso cuelgan aquí por miles, cargadas de las esperanzas de otras personas. Vale la pena detenerse ante ellas: dicen mucho más que la típica frase de las guías de viaje, "popular entre los estudiantes". Aquí no se viene a comprar suerte. El santuario insiste en que Michizane representaba el saber en su sentido más amplio: no empollar para un examen, sino el trabajo paciente de toda una vida para llegar a ser una persona reflexiva y poner lo aprendido al servicio de los demás. Rezar aquí es, en el fondo, prometer que vas a estudiar y pedir fuerzas para cumplirlo.

Si quieres colgar tu propia tablilla, puedes hacerlo sin miedo a estar fuera de lugar. El santuario lo dice con claridad: acoge a todo el mundo, y cualquiera puede rezar aquí, crea en lo que crea o aunque no crea en nada. Tampoco hace falta escribir en japonés; un deseo escrito en tu idioma se recibe con el mismo cariño. Los japoneses que tienes alrededor también aprendieron todo esto un día, de niños, viendo cómo lo hacían su padre o su madre: qué mano usar, cómo inclinarse, qué escribir. Nadie nace sabiéndolo. Tú lo estás aprendiendo un poco más tarde, y no pasa nada.

Paso 5: Junto al santuario

Cuando termines en el pabellón, todavía queda algo que merece la pena, en el borde del recinto y a la vista de todos, aunque es fácil pasarlo por alto.

Sigue el sendero más allá del pabellón del tesoro y encontrarás una escalera mecánica y una larga cinta transportadora que atraviesan un túnel de luz suave y cambiante (la gente de la zona lo llama el túnel del arcoíris). En pocos minutos, sin prisa, llegas directamente al Kyushu National Museum (el Museo Nacional de Kyushu), uno de los grandes museos de Japón, dedicado a la larga historia del comercio y los intercambios de Kyushu con el resto del mundo. Pasar de una tumba de mil años a un museo nacional sin salir de entre los árboles es algo poco común y muy bonito; si tienes una tarde libre, es la forma más natural de aprovecharla. Los detalles prácticos están más abajo.

O simplemente da media vuelta y vuelve a bajar por el camino hacia la estación, pasando por las tiendas de mochi que despachan a los últimos clientes del día. Mientras caminas, hazte la pregunta que plantea este lugar. Hace mil cien años, aquí se cometió una injusticia contra un erudito, que murió lejos de casa y sin nada. Podrían haberlo olvidado. Sin embargo, generación tras generación, la gente ha recorrido este mismo camino corto para detenerse ante su tumba: estudiantes en vísperas del día más duro de su año, padres que no pueden hacer el examen por su hijo y vienen aquí a hacer lo único que está en su mano. ¿Por qué él? De todas las personas que la historia ha dejado atrás, ¿por qué se ha recordado durante tanto tiempo y con tanto cariño a este hombre bondadoso y desafortunado? El santuario no te da la respuesta. Pero, de pie en este lugar, puedes sentirla por ti mismo. Gracias por acompañarnos.

Lo que cuentan los visitantes

Antes de decidir cuánto tiempo dedicarle, conviene escuchar a quienes ya han ido. Reunimos las voces de 49 viajeros extranjeros que debatían justo esta pregunta en Reddit, ponderadas según el eco que tuvo cada opinión entre otros lectores. Así se repartieron:

Un viajero con muchos votos lo resumió así: "Tienes que ir al cercano Daizaifu Tenmangu. Es el santuario más importante para la educación en Japón, y es precioso." La franja neutral tiene más que ver con la organización del tiempo que con dudas sobre el santuario: se trata de decidir entre echar un vistazo rápido al pabellón principal o ver también los otros dos santuarios y el museo cercano. El raro "no" rotundo llegó de un residente de Fukuoka que ya había visto otros santuarios: "Todo el mundo dice siempre Dazaifu. Pero si has visto otros santuarios en Japón, este no tiene nada demasiado especial."

Los visitantes japoneses y la gente de la zona, que en sus reseñas cuentan cómo rezan al mismo dios del saber, lo valoran mucho mejor:

El motivo de la visita aparece una y otra vez. "Vine a rezarle al dios del saber por el éxito de mi hijo en el examen," escribió un visitante. Su pequeña franja roja se debe casi solo a cuestiones prácticas: la queja más clara de una reseña era que, con el camino de acceso abarrotado, no se podía rezar con la calma que se esperaba.

Todas las opiniones, decepciones incluidas, están en ¿Merece la pena Dazaifu Tenmangu? Lo que de verdad dicen visitantes y locales

Conviene saber

Lo primero que conviene saber: la entrada es gratuita, el recinto está abierto a todo el mundo y se disfruta paseando sin prisa. Lo esencial (el camino, los puentes, el buey, el ciruelo, el pabellón principal, con un umegae mochi en la mano) se ve en unas dos o tres horas tranquilas. Si añades el Museo Nacional de Kyushu, justo al lado, los santuarios secundarios más tranquilos de la ladera y una casa de té, te sale un día entero sin prisas. No hay una duración "correcta": ajústala al tiempo que tengas.

Sobre el pabellón principal (2026): Dazaifu Tenmangu terminó hace poco la primera gran restauración de su pabellón principal en 124 años, y desde mediados de 2026 la deidad ha vuelto al pabellón restaurado. Durante las obras, en su lugar se levantó un célebre pabellón provisional: un edificio con árboles vivos en el tejado, diseñado para esta ocasión que solo se da una vez por generación. Ya ha cumplido su función y lo están desmontando (las obras están previstas de mayo a principios de septiembre de 2026). Mientras dura el desmontaje, las ceremonias formales de oración se celebran en un pabellón cercano y no directamente ante el pabellón principal; se puede rezar con normalidad. Si viste noticias del famoso pabellón con tejado de bosque y venías con la ilusión de verlo, ten en cuenta que siempre se pensó como algo provisional. Consulta el sitio oficial para saber cómo está el recinto en tus fechas. Última verificación: junio de 2026.

Cómo llegar: Dazaifu está a unos quince kilómetros del centro de Fukuoka y es una excursión fácil de medio día. Lo único que confunde a la gente es que el tren es de la línea Nishitetsu (una compañía ferroviaria privada de Fukuoka), no de JR, y sale de la estación de Nishitetsu-Fukuoka (Tenjin), no de Hakata. Desde Tenjin, toma la línea Nishitetsu en dirección a Ōmuta, cambia en Nishitetsu-Futsukaichi a la corta línea ramal de Dazaifu y baja en la estación de Dazaifu: son unos 35 minutos en total, sin suplemento de tren rápido, y el santuario está a cinco minutos a pie de la estación. En el ramal puede que te toque el Tabito, un tren turístico con una decoración especial, que no necesita reserva ni suplemento. Si vienes de otro sitio: hay un autobús directo del aeropuerto de Fukuoka a la estación de Dazaifu que tarda unos 25 minutos, y otro desde la Hakata Bus Terminal que tarda unos 40-45 minutos. En el santuario no hay aparcamiento, así que ven en tren o en autobús. Para una visión más amplia de trenes, autobuses y abonos, consulta cómo moverte por Japón. Última verificación: junio de 2026.

Un billete útil: Nishitetsu vende el Dazaifu Sansaku Kippu (billete de paseo por Dazaifu), que incluye la ida y vuelta desde Tenjin, un vale para un umegae mochi y algunos descuentos locales, por unos 1000-1040 yenes: una opción práctica para una simple excursión de ida y vuelta en el día. Última verificación: junio de 2026.

Horarios y precio: rezar en el santuario y recorrer el recinto es gratis, y no hay taquilla. Las puertas abren temprano, sobre las 6:00 o las 6:30 según la época del año, y cierran por la tarde: hacia las 18:30 en invierno, las 19:30 en pleno verano y las 19:00 el resto del año. Los museos del recinto abren de día y cobran entrada; en los mostradores de amuletos y tablillas votivas se paga en efectivo. Última verificación: junio de 2026.

Cuándo ir (y los ciruelos): los ciruelos, la flor emblemática del santuario, florecen antes que los cerezos, desde finales de enero hasta principios de marzo, normalmente con el momento álgido en febrero. La fecha exacta cambia cada año según el tiempo, así que no te desanimes si al llegar aún no se han abierto del todo o ya han pasado. El recinto está más concurrido en torno al Año Nuevo, durante la temporada de exámenes (de enero a marzo) y los fines de semana. Para una visita más tranquila, ve temprano por la mañana, o camina un poco más allá del pabellón principal hasta los santuarios secundarios de la ladera, donde enseguida hay mucha menos gente. Para saber más sobre las estaciones en Japón, consulta la mejor época para visitar Japón.

Justo al lado, el Museo Nacional de Kyushu: desde el recinto se llega por el túnel de la escalera mecánica y la cinta transportadora, a unos diez minutos de la estación. Abre de 9:30 a 17:00 (última entrada a las 16:30), cierra los lunes (o el día siguiente si el lunes es festivo) y la exposición principal cuesta 700 yenes; las exposiciones especiales tienen precios aparte. Los menores de dieciocho años y los mayores de setenta entran gratis a la exposición principal. Última verificación: junio de 2026.

Fotos: puedes fotografiar libremente el recinto, los ciruelos y el gran buey de bronce. En los puntos más concurridos (el buey, las tablillas, los puentes), lo amable es hacer la foto y apartarte, en lugar de quedarte ocupando el sitio mientras otros esperan. Tener un poco de cuidado con dónde y a quién fotografías ayuda a que una tumba tan visitada siga siendo un lugar tranquilo.

Lleva efectivo: en los mostradores de amuletos y en muchas tiendas del camino se paga sobre todo en efectivo. Llevar algo de dinero suelto hace el día más cómodo.

Última verificación: junio de 2026

Sitios oficiales: sitio oficial de Dazaifu Tenmangu · Asociación de Turismo de Dazaifu · Museo Nacional de Kyushu

Si algo no sale como esperabas

"Vine por el famoso pabellón con tejado de bosque, y ya no está." No llegas tarde al santuario, solo a uno de sus capítulos. El pabellón provisional con su tejado de árboles vivos se construyó con un único fin: albergar a la deidad mientras el pabellón principal pasaba por su primera restauración en 124 años. Esas obras ya han terminado, la deidad ha vuelto al pabellón principal restaurado y el pabellón provisional se está desmontando (hasta principios de septiembre de 2026). Siempre se pensó como algo pasajero, algo que solo se ve una vez por generación. Lo que puedes ver ahora es precisamente lo que protegía: el pabellón restaurado sobre la tumba de Michizane, listo para los próximos cien años.

"Está abarrotado." El recinto está más lleno en Año Nuevo, durante la temporada de exámenes de invierno y los fines de semana; al fin y al cabo, es el lugar al que acude todo el país a rezar antes de sus exámenes más difíciles. Hay dos soluciones que funcionan bien: ir temprano por la mañana, antes de que lleguen los excursionistas, o pasar de largo el pabellón principal y subir hacia los santuarios pequeños de la ladera, donde la gente desaparece en pocos minutos. El camino de acceso está más animado a mediodía; a primera hora y al final del día hay calma.

"Creo que me equivoqué de fechas con los ciruelos." Le pasa a casi todo el mundo, porque los ciruelos no siguen un calendario fijo: florecen antes que los cerezos, en cualquier momento entre finales de enero y principios de marzo, y el momento álgido se adelanta o se retrasa una o dos semanas cada año según el tiempo. Aunque te encuentres las ramas desnudas o los pétalos en el suelo, la visita merece igual la pena: la historia, el buey, la tumba, el camino de acceso y el museo de al lado están ahí en cualquier estación. Y si te importa la floración, busca primero el Tobiume, a la derecha del pabellón principal: florece antes que todos los demás.

"¿A qué tienda de mochi voy?" A cualquiera. Hay más de treinta a lo largo del camino, y aquí se consideran una sola tradición, no una competición: compra en la que te quede de paso y cómetelo caliente. No pierdas la visita buscando "la mejor", porque la gente de aquí en realidad no las clasifica.

"Fui a la estación de Hakata y no encontré el tren." Es una confusión muy habitual: el tren a Dazaifu es de la línea Nishitetsu, que sale de la estación de Nishitetsu-Fukuoka (Tenjin), no de la estación JR de Hakata. Desde Hakata, puedes tomar el metro dos paradas hasta Tenjin y cambiar a Nishitetsu o, lo más sencillo, tomar el autobús directo desde la Hakata Bus Terminal, que llega a la estación de Dazaifu en unos 40-45 minutos.

"¿De verdad vale la pena? ¿No es solo para estudiantes?" Es normal preguntárselo, sobre todo si ya has visto los grandes santuarios de Kioto o Nara. Dazaifu no intenta competir con ellos en tamaño. Ofrece otra cosa: un lugar de oración muy vivo, con una historia que conmueve, un camino de acceso precioso, los ciruelos a finales del invierno, un dulce local con una historia entrañable y un museo nacional a pocos minutos a pie. No hace falta ser estudiante, ni religioso, ni japonés para emocionarse ante la tumba de un erudito tratado injustamente que se convirtió en el bondadoso dios del saber de todo un país. Dedícale un par de horas sin prisa y disfrútalo tal como es.

Sources:

• Dazaifu Tenmangu Official, History (English): Sugawara no Michizane (845–903) as scholar and statesman, the false accusation and exile to Dazaifu, posthumous exoneration, his veneration as Tenjin, deity of learning, culture, and the arts

• Dazaifu Tenmangu Official, Goyuisho / Origins (Japanese): Exile in 901, death on 25 February 903 at age 59, burial where the ox lay, the main shrine hall built by imperial order in 919, the present main hall donated in 1591 by Kobayakawa Takakage (a National Important Cultural Property), and the shrine as the head of the nation's Tenmangu shrines, built over Michizane's grave

• Dazaifu Tenmangu Official, Tenjin-sama and the Plum (Japanese): The Tobiume legend and farewell poem, the early-blooming Iro-tamagaki variety, the roughly 6,000 donated plum trees in about 200 varieties, the Baikasai plum-blossom ceremony on 25 February, and the umegae-mochi origin legend

• Dazaifu Tenmangu Official, The God of Learning (Japanese): Michizane's idea of learning as character and contribution to society, rather than mere study for examinations

• Dazaifu Tenmangu Official, Shrine Grounds (English): The eleven sacred oxen and the custom of stroking the bronze ox for wisdom, the Tobiume by the main hall, and the on-site museums

• Dazaifu Tenmangu Official, Visitor FAQ (English): Free entry to worship, seasonal opening hours, the plum-bloom window (late January to early March, varying with weather), exam-success prayers, and the welcome extended to all visitors

• Dazaifu Tenmangu Official, Notice on Prayers from 17 May 2026 (Japanese): The temporary hall's dismantling (19 May to early September 2026) and the relocation of formal prayer ceremonies during the work

• Dazaifu City Tourist Association, Umegae Mochi (Japanese): What umegae mochi is (grilled red-bean rice cake with a plum crest, not plum-flavored), its origin legend, the more than thirty shops along the approach, and the monthly special varieties

• Nishitetsu, Dazaifu Sansaku Kippu (Japanese): The round-trip excursion ticket from Tenjin with an umegae-mochi voucher, and the rail route via Nishitetsu-Futsukaichi

• Kyushu National Museum, Visitor Guide (Japanese): Opening hours, Monday closures, admission for the cultural-exchange exhibition, and access from the shrine grounds via the connecting tunnel

• Kitano Tenmangu Official, About the Shrine (Japanese): The origin of the Tenjin faith: how the legends that arose after Michizane's death led to his veneration as Tenjin, the god of learning, culture, and the arts

• ¿Merece la pena Dazaifu Tenmangu? Lo que de verdad dicen visitantes y locales (WMJS): Los dos termómetros de voces reproducidos en «Lo que cuentan los visitantes» (49 voces extranjeras, 56/37/7; 160 voces japonesas, 77/18/5) y la fuente de las citas textuales

Créditos de las imágenes: el pabellón principal de Dazaifu Tenmangu por Drivephotographer, CC0 / dominio público, vía Wikimedia Commons; un ciruelo en flor ante el pabellón principal, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.