Visitar Beppu Onsen, la ciudad donde la tierra hierve bajo tus pies

¿Merece la pena ir a Beppu? Según las voces que reunimos, sí, aunque el motivo sorprende a casi todos en su primera visita. De 102 viajeros internacionales que estuvieron allí, ponderados según el eco que tuvo cada relato entre otros lectores, el 46% dice que merece la pena por los baños, el vapor y una ciudad que hierve, el 44% dice que depende de si vas a mirar o a bañarte, y el 10% se llevó una decepción. Los visitantes japoneses, que opinan sobre los mismos siete infiernos en sus propias reseñas, son mucho más entusiastas: un 72%. Casi todas las dudas vienen de quienes recorrieron los siete infiernos como una lista de tareas y no dedicaron tiempo de verdad a los baños normales. Más abajo tienes lo que contaron los visitantes, decepcionados incluidos.

Qué significa este lugar

Camina por Beppu una mañana fría y verás la ciudad respirar. El vapor sale de las rejillas de la calle, de los huecos entre las casas, de un tubo detrás de la ropa tendida, de las laderas que se alzan sobre los tejados: finas columnas blancas que suben por todas partes a la vez. Para quien la visita, es una imagen digna de una foto. Para quienes viven aquí, las mañanas son simplemente así. El subsuelo de Beppu está caliente, y ese calor no ha dejado nunca de escapar.

Mucho antes de que todo esto fuera un destino turístico, la gente se mantenía lejos. En los barrios que hoy se llaman Kannawa y Kamegawa, el agua hirviendo, el barro abrasador y el vapor rugiente brotaban de la tierra; se cuenta que nadie podía acercarse a esos lugares y que la gente aprendió a evitarlos. El documento más antiguo sobre esta región, el Bungo Fudoki, escrito hace más de 1.300 años, ya mencionaba estas fuentes. A las más violentas les dieron un nombre que resumía en una sola palabra lo mucho que las temían: jigoku, infiernos.

Esa palabra es la clave de toda la ciudad. En Japón, la historia de las aguas termales suele contarse como una historia de placer: meterse en agua caliente y dejar que el día se vaya. Beppu empieza por la parte más antigua de esa historia: antes que el bienestar, llegó el temor. Parte del agua de aquí está demasiado caliente para meterse, casi a punto de hervir, y lo que no se puede tocar primero se mira y se respeta.

Y agua hay muchísima. Según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente de Japón (datos de marzo de 2025), la prefectura de Oita tiene más fuentes termales (unas 5.094) y un caudal mayor que cualquier otra prefectura del país. Beppu, la ciudad que está en el centro de todo ello, tiene por sí sola unas 2.831 de esas fuentes. Estés donde estés en esta ciudad, justo bajo tus pies corre agua caliente. Ese calor era demasiado abundante y demasiado violento para bañarse en él sin más, y lo que la gente de Beppu hizo con él es la verdadera historia del lugar. Aprendieron a mirarlo, a temerlo y después a aprovecharlo: para cocinar y para calentar la arena, los cuerpos y las casas. En Beppu, una fuente termal no es un lugar al que se va de escapada, sino el suelo sobre el que se vive.

Qué te espera allí

Paso 1: Llegar a una ciudad que humea

Puedes llegar a Beppu en avión, en tren o por carretera, y en todos los casos lo primero que verás es vapor. Los trenes de la línea Nippō recorren la costa este de Kyushu hasta la estación de Beppu; el Limited Express que sale de Hakata cruza las montañas y luego bordea el mar hasta aquí. Cuando la ciudad aparece ante ti, verás en las laderas del norte penachos suaves que suben sin parar entre las casas, como si toda la pendiente estuviera a fuego lento.

Casi todo lo que querrás ver no está junto a la estación, sino colina arriba, en Kannawa, el barrio donde el vapor es más denso. Un autobús local te sube en unos veinte minutos, y ya en ese trayecto empiezas a entender Beppu. El vapor no se limita a un punto turístico. Sale junto a la carretera, detrás de un huerto, entre dos coches aparcados, de una alcantarilla en un cruce. Poco a poco te das cuenta de que no has llegado a una atracción, sino a una ciudad entera construida sobre suelo caliente.

Aquí conviene ir despacio. En muchos pueblos termales el vapor no se ve, porque va por tuberías hasta los baños. En Kannawa está en el aire. Los vecinos llevan bolsas de red con huevos y verduras a las salidas de vapor públicas, igual que en otros sitios se lleva la compra a la cocina. Obsérvalo unos minutos y la ciudad deja de parecer extraña: es, sin más, un barrio con su ajetreo diario que cocina con el calor del suelo.

Paso 2: Infiernos para mirar, no para bañarse

Esto es lo que casi todo el mundo viene a ver a Beppu, y también lo que casi todos entienden mal antes de llegar. El jigoku meguri, el recorrido por los «infiernos» (jigoku), pasa por siete fuentes repartidas entre Kannawa y Kamegawa, y en ninguna de ellas te vas a bañar. Están demasiado calientes: el agua está casi a punto de hervir. Te acercas, miras y te apartas. Después de siglos bañándose en agua caliente, los japoneses crearon toda una ruta turística alrededor de un agua que no se puede tocar, y ahí está precisamente la gracia.

(Para que no haya confusión: no son los famosos monos de las nieves de Nagano, cuyo valle también se llama Jigokudani. Aquí no se baña ningún animal. En Beppu, jigoku se refiere a las propias fuentes hirvientes.)

Cada uno de los siete tiene su propio carácter. El Umi Jigoku, el «infierno del mar», es un amplio estanque de un azul cobalto sorprendente, a casi 98 °C, cuyo color se debe al hierro disuelto en el agua. El Chinoike Jigoku, el «infierno del estanque de sangre», es una poza de arcilla roja y abrasadora, teñida por los minerales del subsuelo, y es el más antiguo de todos: ya aparece en esa misma crónica de hace más de mil años como aka-yu, la fuente roja. El Tatsumaki Jigoku, el «infierno del surtidor», es un géiser que brota cada cierto tiempo con tanta fuerza que le han puesto encima un techo de piedra para que el agua no salga disparada demasiado alto. Cuatro de los siete (el del mar, el del estanque de sangre, el del surtidor y el Shiraike, de un azul pálido) están declarados Lugares de Belleza Escénica Nacional desde 2009 por los extraños colores y formas que crea aquí la naturaleza.

No tienes por qué ver los siete, y puede que ni siquiera quieras. Con la entrada combinada es fácil caer en la tentación de tratarlos como una lista de tareas, siete sellos que reunir antes de que salga el autobús; muchos visitantes hacen justo eso y luego lamentan no haberse quedado más tiempo en uno. Si lo que te impresiona es la tierra hirviendo en sí, las pozas naturales (la azul, la roja, el surtidor de vapor) son donde mejor se ve. Apóyate en la barandilla del Umi Jigoku con el aire frío y mira cómo sube una columna de vapor de un agua tan caliente que se podría cocinar en ella: estás en el mismo lugar donde la tierra hierve a borbotones y donde la gente, hace siglos, decidió que el único nombre que le cuadraba era infierno. Ese calor tiene un origen. El agua hirviente de Beppu y el volcán activo del monte Aso, a unas horas tierra adentro, proceden de la misma actividad volcánica de Kyushu: aquí, el agua que calienta el subsuelo; allá, la enorme caldera que sigue humeando.

Paso 3: Cuando el vapor cocina la cena

Aquí, la palabra que daba miedo se convierte en algo cotidiano. A pocos pasos, en Kannawa, hay pequeños talleres donde se cocina con el mismo vapor que dio nombre a las fuentes. En el Jigoku Mushi Kobo, la «cocina al vapor del infierno», compras huevos, verduras, marisco o carne, los pones en una cesta y la bajas a una abertura de piedra en el suelo. Un chorro de vapor natural, a casi 100 °C, envuelve la comida. Cierras la tapa, esperas y, unos minutos después, sacas una comida cocinada con el calor de la tierra.

Esta forma de cocinar tiene siglos y nunca se inventó para los turistas. Se dice que el nombre de una de las siete fuentes, Kamado Jigoku, el «infierno de la olla», viene de una época en que aquí mismo, sobre estas salidas de vapor, se cocía el arroz que se ofrecía en la fiesta de un santuario local. Los baños de vapor, los huevos cocidos que venden en los puestos de la esquina, las verduras que se ablandan en la cesta de un vecino: en Kannawa, la tierra hirviente hace de cocina, no es un espectáculo detrás de una valla.

Para ver hasta dónde llega todo esto, sube al Mirador del Yukemuri (yukemuri es el vapor que sube de las aguas termales), por encima del barrio, mejor al anochecer de un fin de semana, cuando el vapor se ilumina desde abajo. Desde allí arriba se ve que los penachos no salen de unas pocas pozas famosas, sino de todas partes: de los baños, de las cocinas, de talleres donde se secan cristales minerales, de las casas. La vista es tan impresionante que el paisaje de vapor de Beppu fue declarado Paisaje Cultural Importante de Japón en 2012, una de las pocas veces en que el país ha protegido no un edificio o un jardín, sino la forma en que toda una ciudad convive con la tierra. Si te quedas un rato, acaba surgiendo una pregunta: casi en todas partes, la gente construye sus pueblos cerca de las tierras útiles y se mantiene lejos del suelo peligroso. ¿Por qué la gente de Beppu hizo su vida justo encima de la tierra a la que un día llamó infierno?

Paso 4: Enterrado en arena caliente

Beppu usa su calor de una última manera, la más suave. Cerca del casco antiguo está el Takegawara Onsen, una casa de baños pública abierta en 1879 cuyo gran tejado de madera es un símbolo de la ciudad. Como el Dōgo Onsen de Matsuyama, es una de esas casas de baños históricas que en Japón se siguen usando a diario, en lugar de conservarse tras un cristal. Dentro, además de los baños normales, está el sunayu, el baño de arena. Te pones un yukata ligero de algodón, te tumbas en una zanja poco profunda y un empleado te cubre a paladas con arena calentada por el agua termal hasta que solo te queda fuera la cabeza. El peso se reparte sobre el pecho y las piernas, el calor te llega por debajo y por encima, y durante unos quince minutos no hay nada que hacer salvo quedarte quieto y respirar. A casi todo el mundo le sorprende lo mucho que pesa, y luego lo rápido que deja de molestar.

No te preocupes por hacerlo mal: si te sientes inseguro, no eres el único. Los japoneses que prueban el baño de arena por primera vez tampoco saben bien qué ponerse ni qué se siente; el yukata te lo dan, te lo dejas puesto y el empleado te enseña exactamente dónde tumbarte. Lo mismo pasa con los baños normales de toda la ciudad. Si alguna vez te has preguntado qué piensa de verdad la gente en un baño japonés (el enjuague, la toallita, las normas que nadie dice en voz alta), lo explicamos en este artículo sobre lo que piensan los bañistas japoneses. Si tienes tatuajes, Beppu suele ser más tolerante que muchos otros sitios, aunque depende de cada baño, así que conviene saber cómo encajan los tatuajes y los onsen en Japón y preguntar en la entrada.

Si te quedas a dormir, conocerás la parte de Beppu que se pierden quienes solo vienen a pasar el día. Busca alojamiento en cualquiera de los Beppu Hatto (los ocho barrios termales históricos que forman la ciudad, entre ellos Kannawa). Después del vapor y de la arena, por fin podrás hacer lo más sencillo: meterte en el agua que ha hecho famosa a Beppu, enfriada a una temperatura agradable para el cuerpo. Muchos viajeros se alojan en un ryokan, donde la propia bienvenida forma parte de la noche y sigue unas costumbres que conviene conocer.

Paso 5: Una ciudad construida sobre agua hirviendo

Sal temprano a la mañana siguiente, antes de que se llenen los autobuses, y sube caminando por Kannawa una última vez. El vapor está más bonito cuando el aire está más frío: más espeso, más blanco, sube en hilos lentos que puedes seguir con la mirada desde una alcantarilla a tus pies hasta lo alto de la ladera. Para esto no hace falta entrada. Es solo la ciudad que se despierta y hace lo que lleva haciendo cada mañana desde siempre.

A estas alturas ya nada te parece extraño, y queda una pregunta que se plantea cualquiera que pase por aquí. En cualquier otro lugar, la gente trata un trozo de tierra hirviente, humeante y abrasadora como algo que hay que vallar y temer. Los habitantes de Beppu también la temían: la llamaron infierno y se mantuvieron lejos. Luego, poco a poco, se fueron instalando en ella. Cocieron sus huevos en ella, calentaron sus viejos huesos en su arena, criaron a sus hijos entre el olor a azufre y el silbido del vapor, y el suelo más peligroso que conocían acabó siendo su hogar de todos los días. No hace falta que veas los siete infiernos para entender Beppu. Camina una vez entre el vapor una mañana fría y ya lo habrás entendido todo: una ciudad cuya gente miró la tierra hirviendo, decidió no tenerle miedo para siempre y construyó su vida encima del calor.

Lo que dicen los visitantes

Antes de decidir cuánto tiempo dedicar a los infiernos y cuánto a los baños, viene bien escuchar a quienes ya han estado. Reunimos 102 voces de viajeros internacionales que visitaron Beppu, ponderadas según el eco que tuvo cada relato entre otros lectores. Así se reparten:

La barra del medio es casi tan larga como la de «merece la pena», y es la que más dice: la mayoría de ese 44% tiene clara su opinión sobre Beppu y te está diciendo a qué merece la pena venir. Un viajero que ha repetido escribió: "Los infiernos de Beppu son los lugares menos interesantes de toda la ciudad", y tras un segundo viaje añadió: "Me concentré en comer comida local y disfrutar de las aguas termales, y esa experiencia me gustó mucho más." Incluso el comentario más votado sobre los infiernos los ve como algo para mirar, no para bañarse: como dijo un viajero, "demasiado caliente para bañarse, pero súper genial de ver."

Los visitantes y residentes japoneses, que opinan sobre los mismos siete infiernos en sus propias reseñas, son mucho más entusiastas:

Mientras algunos viajeros extranjeros se preguntan si el lugar mereció la pena, en las reseñas japonesas esa duda casi nunca aparece. Un visitante de unos sesenta años escribió al ver los manantiales hervir a 98 °C: "De verdad se siente que la Tierra está viva." La franja de «depende» trata sobre todo de detalles pequeños y fáciles de resolver, no de dudas sobre la ciudad en sí. Alguien escribió: "Compré el boleto combinado y al principio pensé que había sido un error, pero poco a poco se volvió cada vez más divertido."

El panorama completo, con las quejas sobre los infiernos con animales y la solución concreta, está en ¿Merece la pena Beppu?

Conviene saber

Cómo llegar: Beppu está en la costa este de Kyushu, en la prefectura de Oita, y tiene buenas conexiones en tren. Desde Hakata (Fukuoka), el Limited Express Sonic de JR llega a la estación de Beppu en unas dos horas y veinte minutos; los billetes comprados por internet con antelación pueden salir mucho más baratos que en el mismo día. Los autobuses de largo recorrido (el servicio Toyonokuni) van del centro de Fukuoka a Beppu Kitahama en más o menos el mismo tiempo y por menos dinero. Si vas en avión, ten en cuenta que el aeropuerto de Oita está bastante lejos, costa arriba, y no en la ciudad; un autobús del aeropuerto llega al centro de Beppu en unos 50 minutos. Para una visión general de trenes, pases y transbordos, consulta cómo moverse por Japón.

Cómo llegar al vapor y a los infiernos: Casi todo lo que vienes a ver está colina arriba, en Kannawa, bastante lejos de la estación. Los autobuses locales que salen del lado oeste de la estación de Beppu llegan a la zona de Kannawa y Umi Jigoku en unos veinte minutos. El bono de autobús de un día My Beppu Free cubre las principales líneas de la ciudad, incluido el barrio de los infiernos, y suele costar menos que dos viajes sueltos. Si prefieres olvidarte de los autobuses, sale de la estación de Beppu un autobús turístico con guía que hace el «recorrido de los infiernos» con la entrada incluida, aunque es bastante más caro.

Los infiernos (jigoku meguri): Una entrada combinada da acceso a los siete infiernos y vale para dos días seguidos; no hace falta comprar nada por internet, porque la venden en la taquilla de cualquiera de ellos. Los infiernos suelen abrir de 8:00 a 17:00, todo el año. Cinco (Umi, Shiraike, Onishibozu, Oniyama, Kamado) están en Kannawa, a poca distancia a pie unos de otros; los otros dos (Chinoike y Tatsumaki) están a unos kilómetros, en Kamegawa, a un corto trayecto en autobús o taxi. Ver los siete a pie y en autobús lleva casi media jornada.

Cocinar tu propia comida al vapor: En el Jigoku Mushi Kobo de Kannawa alquilas una salida de vapor (una olla básica cuesta poco por los primeros quince minutos) y compras los ingredientes allí mismo, o llevas los tuyos. Se atiende por orden de llegada, sin reservas, y suele abrir desde media mañana hasta la noche; cierra un miércoles al mes. Cerca hay baños de pies públicos gratuitos y un lugar para calentar los pies con vapor.

El baño de arena: El Takegawara Onsen, en el casco antiguo, ofrece el baño de arena cubierto (sunayu) por un precio módico, con yukata incluido. No admite reservas, así que basta con apuntarse en el mostrador, y como solo caben unas pocas personas a la vez, llegar cerca de la hora de apertura evita las esperas más largas. Hay otro baño de arena en la playa, costa arriba, en Kamegawa; consulta su página oficial para ver horarios y funcionamiento actuales. Muy cerca, el Kannawa Mushiyu ofrece una experiencia distinta: tumbarte sobre un lecho de hierbas medicinales mientras te envuelve el vapor, una costumbre que, según se dice, data de 1276.

La vista del vapor: El Mirador del Yukemuri, por encima de Kannawa, es gratuito y abre de día y al anochecer; el vapor se ilumina las noches de fin de semana y festivos. Está en un barrio residencial, así que conviene hablar bajo. Los penachos se ven más espectaculares en las mañanas y tardes frías y despejadas.

Cuándo ir y cuánto tiempo: Beppu se puede visitar todo el año, pero el vapor luce más cuando hace frío, así que de otoño a principios de primavera merece la pena madrugar. El recorrido de los infiernos y una comida al vapor ocupan medio día con calma; si te quedas una noche, podrás hacer por fin aquello para lo que se va a unas termas: bañarte de verdad, en uno de los ocho barrios de Beppu Hatto, y ver el vapor al amanecer y de noche. Muchos viajeros combinan Beppu con un vecino más tranquilo del interior, Yufuin, un pueblo termal en un valle donde por la mañana flota la niebla en lugar del vapor, a un corto trayecto en tren al otro lado de las colinas, y reparten su viaje por Oita entre los dos ambientes. En otras partes de Japón, las aguas termales se viven de forma muy distinta: en Hakone, cerca de Tokio, la visita se convierte en un circuito por la montaña en tren, funicular, teleférico y barco, mientras que en Kinosaki Onsen, en la costa de San'in, es una noche paseando con yukata de uno a otro de sus siete baños públicos. Beppu no es ni un circuito ni un paseo de baño en baño, sino una ciudad que vive encima de su calor. Se puede ir en una excursión de un día, pero te perderás los momentos más tranquilos y agradables de Beppu.

Última verificación: junio de 2026

Sitios web oficiales: beppu-jigoku.com (los infiernos), beppu-tourism.com (turismo de Beppu) y city.beppu.oita.jp (instalaciones y horarios municipales)

Si algo no sale como esperabas

Querías bañarte en los infiernos. Le pasa a mucha gente, y es la sorpresa más habitual en Beppu: los siete infiernos son para mirarlos, no para bañarse, porque el agua está casi hirviendo. No has perdido nada. La ciudad está llena de aguas termales normales a una temperatura agradable, hay baños de pies gratuitos junto a las cocinas de vapor, y lo que de verdad ofrecen los infiernos, asomarte al borde de una tierra que hierve, solo se puede vivir fuera del agua.

Los infiernos te parecieron demasiado turísticos. Algunos están adornados con jardines, tiendas de recuerdos y exposiciones, y puede que no todo sea de tu gusto. Si lo que buscas es la fuerza pura del lugar, quédate con las pozas naturales (el azul cobalto, el rojo sangre, el surtidor de vapor) y echa solo un vistazo al resto. Y recuerda que los infiernos son el escaparate de Beppu, no lo esencial. La ciudad de verdad es el vapor que sale de la ladera y los huevos que se cuecen en las salidas públicas, y pasear por allí no cuesta nada.

Hubo que esperar mucho para el baño de arena. Solo caben unas pocas personas a la vez, así que en las horas punta la cola crece rápido. Lo más sencillo es llegar cerca de la hora de apertura; si aun así la espera es larga, aprovecha para meterte en los baños calientes o pasar por las cocinas de vapor cercanas, y la arena te sentará todavía mejor después.

El olor a azufre es fuerte. Va y viene según el sitio y el viento, y es parte de la razón por la que el lugar tiene ese nombre. La mayoría de los visitantes deja de notarlo a los pocos minutos. Si una fuente en concreto te resulta demasiado, sube al mirador por encima de la ciudad: allí el aire es fresco y la vista llega lejos.

Tienes tatuajes y no sabes dónde puedes bañarte. Beppu tiene fama de ser más tolerante con esto que muchos pueblos termales, pero depende de cada baño, así que una pregunta rápida en la entrada te ahorra cualquier situación incómoda. Explicamos aparte cómo encajan los tatuajes y las aguas termales en Japón, con opciones sencillas que funcionan casi en cualquier sitio.

Buscabas los monos de las nieves. Eso es en otro lugar: los monos salvajes que se bañan en una fuente termal están en Jigokudani, en las montañas de Nagano, muy al noreste. Los jigoku de Beppu son las propias fuentes hirvientes, y en ellas no se baña ningún animal.

Sources:

• Beppu Jigoku Association: Official (Japanese): The seven hells and their characteristics, the origin of the name jigoku (kept as a told tradition), the four hells designated National Places of Scenic Beauty (2009), combined ticket, hours (8:00–17:00, year-round), and the Kannawa/Kamegawa split
• Beppu Jigoku Association: Admission (Japanese): Combined-ticket pricing and two-day validity, sold at any of the hells
• Beppu City Official: Beppu Hatto Guide (Japanese): Definition of the eight Beppu Hatto hot-spring districts and their official names
• Beppu City Official: The Yukemuri (Steam) Cultural Landscape (Japanese): "Beppu no Yukemuri / Onsen-chi" selected as an Important Cultural Landscape (2012-09-19); steam used for cooking and mineral production
• Beppu City Official: Jigoku Mushi Kobo Kannawa (Japanese): Steam-cooking workshop: vent rental fees, ingredients, first-come (no reservation), hours, monthly closure
• Beppu City Official: Takegawara Onsen (Japanese): Historic bathhouse (1879), indoor sand bath fee and hours, no reservations, small capacity
• Beppu City Official: Kannawa Mushiyu (Japanese): Herbal steam bath said to date to 1276, fee and yukata rental, seasonal hours
• Beppu Tourism (Beppu City Tourism Association): Official: Model courses, the Yukemuri Observatory, the beach sand bath (SHONINPARK Sand SPA), seasonal framing and English-facing descriptions
• Ministry of the Environment: Hot Spring Use Survey (Japanese): National figures: Oita Prefecture first in source count (~5,094) and discharge volume (current as of March 2025)
• JNTO: Beppu Onsen (English): Beppu Hatto as a group of eight hot-spring towns; standard English terms (the hells of Beppu, jigoku meguri, sand bath, steam) and visitor-facing overview
• ¿Merece la pena Beppu? (WMJS): los dos termómetros de voces reproducidos en «Lo que dicen los visitantes» (102 voces internacionales, 46/44/10; 90 voces japonesas, 72/20/8) y las citas textuales de los visitantes

Créditos de las imágenes: Umi Jigoku (el «infierno del mar», imagen principal): CC0 / dominio público vía Wikimedia Commons. Chinoike Jigoku (el «infierno del estanque de sangre»): foto de 663highland, CC BY 2.5, vía Wikimedia Commons. Vapor sobre los tejados de Kannawa: foto de Hisagi, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons. Takegawara Onsen: foto de 大分帰省中, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons.