Nagasaki — le port qui fut l'unique fenêtre ouverte du Japon sur le monde

Le sens du lieu

Pendant plus de deux siècles, alors que le Japon gardait presque toutes ses portes fermées au monde extérieur, une seule fenêtre restait ouverte, et elle se trouvait ici. Il faut le prendre au sens propre : c'était un véritable point de passage contrôlé, dans ce port, par lequel devait transiter presque tout ce qui arrivait de nouveau au Japon. Des mots, des remèdes, des outils et des idées inconnus jusque-là, les premiers contacts suivis avec l'Europe et la Chine : tout cela entrait par Nagasaki, y était inspecté et consigné, puis gagnait l'intérieur du pays à partir de ce seul point de la carte. Aucune autre ville japonaise n'a reçu ce rôle, et aucune n'en a été marquée comme celle-ci.

Mieux vaut garder cela en tête en parcourant Nagasaki, car c'est ce qui donne un sens à ce qui pourrait sinon ressembler à un joli désordre. Sur une colline, on tombe sur un temple bouddhiste ; sur la suivante, sur une église catholique ; entre les deux s'étend un quartier chinois aux portes rouges et, au bord de l'eau, un terrain en forme d'éventail qui fut autrefois une île où vivaient des marchands hollandais. Les habitants ont un mot pour ce mélange, wakaran, qui s'écrit avec les caractères du Japon, de la Chine et de la Hollande. Ce n'est pas vraiment un slogan touristique : le mot décrit simplement une ville où, pendant très longtemps, ce qui venait de l'extérieur est arrivé, a été adopté et est peu à peu devenu local. La cuisine que vous goûterez, les maisons vers lesquelles vous monterez, les lanternes du festival d'hiver : tout cela est l'héritage de cette unique fenêtre ouverte.

Nagasaki se découvre donc mieux avec un certain état d'esprit. Si vous la voyez comme un « port européen exotique » à photographier puis à rayer de la liste, vous passez à côté de ce qui s'y trouve vraiment. Il s'agit plutôt d'une ville qui a passé des siècles à apprendre à vivre avec la différence, et qui s'en accommode avec une aisance rare, touchante sans bruit. Si vous arrivez de Tokyo ou de Kyoto, où tout paraît net et ordonné, ce mélange peut vous surprendre. Il surprend aussi les visiteurs japonais. Personne n'attend de vous que tout soit clair à la fin de la journée. Vous êtes simplement accueilli, pour quelque temps, dans une ville ouverte sur l'extérieur depuis plus longtemps que presque toutes les autres du pays.

Ce qui vous attend sur place

Étape 1 : l'unique fenêtre ouverte

Commencez par Dejima, car Dejima résume toute l'histoire en miniature. Cette petite île en forme d'éventail fut aménagée dans le port en 1636, sur ordre du shogunat, et financée par vingt-cinq marchands de la ville. Les Portugais y vécurent d'abord ; après leur expulsion, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales y transféra en 1641 son comptoir de Hirado, tout proche, et pendant les deux cent dix-huit années suivantes, cette petite île artificielle fut le seul lieu d'échanges commerciaux du Japon avec l'Occident. Un seul pont court, surveillé à ses deux extrémités, la reliait à la terre ferme. Les Hollandais ne pouvaient pas en sortir librement ; les Japonais ne pouvaient pas y entrer librement. Tout ce qui passait, chaque cargaison comme chaque nouvelle de l'étranger, traversait ce pont dans un sens ou dans l'autre et était inspecté.

En vous y promenant aujourd'hui, vous remarquerez d'abord que ce n'est plus du tout une île. Il n'y a pas d'eau autour. Vous ne vous êtes pas trompé d'endroit : dans les décennies qui ont suivi la réouverture du Japon, le port a été comblé autour de Dejima. Le terrain a été régularisé dans les années 1880 et la baie remblayée en 1904, si bien que l'îlot en éventail, autrefois entouré par la mer, s'est retrouvé englobé dans la ville. Ce que vous parcourez aujourd'hui est une restauration minutieuse, rebâtie à l'emplacement exact de l'île. La ville y travaille depuis 1951 et a relevé, planche après planche, les anciens entrepôts, la résidence du capitaine et les maisons des marchands ; seize bâtiments sont de nouveau debout, d'autres suivront, et un projet à long terme prévoit de remettre un jour de l'eau sur les quatre côtés.

Traversez le pont reconstruit et prenez la mesure de l'exiguïté du lieu. C'est sur cette étroite bande de terre qu'un pays fermé rencontrait le monde. Dans la résidence du chef du comptoir, au milieu du mobilier importé, vous êtes à l'endroit par lequel sont entrés au Japon le premier piano, le badminton, la bière, le trèfle, le chou et le café, qui ne sont pas allés plus loin tant qu'on ne les avait pas étudiés. Le mieux, ici, est de laisser parler les lieux : Dejima n'est pas un monument grandiose et ne prétend pas l'être. C'est un ancien comptoir restauré, sans éclat particulier, par lequel est pourtant entrée toute une époque de savoir.

Étape 2 : une ville de mélanges

À quelques minutes à pied de Dejima, passé une porte rouge vif gardée par des animaux de pierre, se trouve le quartier chinois de Shinchi, né ici pour la même raison que Dejima. Pendant que les Hollandais étaient cantonnés sur leur île, des marchands chinois faisaient eux aussi du commerce à Nagasaki, et le terrain du futur quartier fut gagné sur la mer en 1702 pour stocker leurs marchandises. C'est l'un des trois quartiers chinois historiques du Japon, avec ceux de Yokohama et de Kobe, et le plus petit des trois : une seule rue en forme de croix, avec une porte rouge à chacun des quatre points cardinaux. Chacune porte l'un des quatre gardiens traditionnels des directions : le dragon azur à l'est, le tigre blanc à l'ouest, l'oiseau vermillon au sud et la tortue noire au nord. Il ne faut pas s'attendre à l'étendue du quartier chinois de Yokohama. On vient plutôt ici parce que c'est plus près de l'endroit où le mélange a commencé.

Ce mélange se goûte aussi, et c'est la meilleure façon de comprendre Nagasaki. Le champon, une montagne de nouilles dans un bouillon riche et trouble, garnie de porc, de fruits de mer et de légumes, a été inventé dans ce quartier. On l'attribue généralement à un restaurant chinois ouvert en 1899, qui en fit un repas bon marché et copieux pour les étudiants chinois loin de chez eux. Le sara-udon, un plat voisin aux nouilles croustillantes, est né dans la même cuisine. Le créateur du champon n'a jamais déposé la recette, si bien qu'elle s'est répandue ; aujourd'hui, elle appartient à toute la ville. Pour savoir quelle place il occupe parmi les grands bols de nouilles du Japon, c'est une autre histoire, racontée dans notre carte des nouilles régionales du Japon, mais goûtez d'abord l'original, ici même.

Il y a aussi le castella, un gâteau éponge haut à la mie fine, vendu en longues boîtes partout en ville. Il est arrivé avec les marchands portugais au XVIᵉ siècle, et son nom est une déformation de pão de Castela, « pain de Castille ». Il a d'abord été un produit étranger. C'est aujourd'hui une douceur entièrement nagasakienne, plus moelleuse et plus humide que tout ce qu'on trouve au Portugal, le genre de spécialité que les habitants envoient à leurs proches comme cadeau du pays. Dans une assiette, on retrouve ainsi ce que toute la ville enseigne : ce qui est entré par la fenêtre n'est pas resté étranger. On l'a adopté, adapté, puis fait sien. Un bol de champon et une tranche de castella ne relèvent pas de la « cuisine fusion ». Ils montrent à quoi ressemble un mélange au bout de quelques siècles.

Étape 3 : une heure de recueillement au Parc de la Paix

Une partie de Nagasaki demande une autre forme d'attention, et la plupart des gens sentent ce changement avant de le comprendre. Au nord du centre, desservi par le même tramway, se trouve le Parc de la Paix. Comme dans certains lieux du Japon, vous remarquerez que les voix baissent et que les pas ralentissent sans que personne ne le demande. Ce n'est pas un site à visiter comme le reste de la ville. On y vient pour se recueillir, et pour beaucoup de visiteurs japonais, c'est moins une visite touristique qu'un hommage aux victimes.

Il est utile de savoir qu'il s'agit en fait de trois lieux distincts, côte à côte. Le parc de l'Hypocentre, en contrebas, abrite une simple colonne noire qui marque le point au-dessus duquel la bombe atomique a explosé le matin du 9 août 1945. Au-dessus, sur la colline, se trouve le musée de la Bombe atomique, le seul des trois dont l'entrée est payante, pour une somme modique. Plus haut encore s'étend le Parc de la Paix proprement dit, avec la grande Statue de la Paix en bronze, haute de près de dix mètres, œuvre du sculpteur Seibo Kitamura, originaire de Nagasaki, inaugurée en 1955 : une main levée vers le ciel, l'autre tendue à l'horizontale, les yeux fermés. La ville en donne une explication simple : la main levée montre la menace venue du ciel, la main tendue appelle à la paix, et les yeux fermés prient pour le repos des victimes. Chaque 9 août, la ville se rassemble devant elle.

Si vous entrez dans le musée, la visite peut être éprouvante, et c'est tout à fait normal. Le musée n'argumente pas et n'accuse personne ; il montre ce qui s'est passé ici. Il arrive qu'on en ressorte en larmes, et ceux qui s'en occupent ont dit clairement que l'émotion fait partie de ce que le lieu veut transmettre. Inutile de vous préparer au pire, de voir toutes les salles ou de vous forcer à garder votre calme. La ville est claire sur la vocation actuelle du lieu : il ne s'agit pas de juger le passé, mais de faire vivre un souhait de paix et de le transmettre intact aux générations suivantes. Vous verrez des gens s'arrêter devant la statue, baisser la tête et joindre les mains. Il n'y a pas de geste obligatoire. Si vous voulez faire comme eux, arrêtez-vous un instant avec sincérité : un petit salut discret, de ceux que les Japonais remarquent et apprécient, suffit, et rester simplement immobile ici est déjà une forme d'attention envers les personnes qui vous entourent. On prend le parc en photo, et c'est normal ; la seule chose à laquelle penser un instant, c'est l'intention de la photo, comme dans tous les lieux de mémoire. Si cette visite vous touche et que vous avez envie de comprendre l'autre ville qui possède un tel lieu, Hiroshima a aussi le sien : une autre histoire, qu'on découvre dans le même silence.

Étape 4 : les collines du Jardin Glover

Nagasaki est bâtie sur des pentes, avec très peu de terrain plat, et c'est sur la colline sud de Minamiyamate que les étrangers installés dans la ville ont construit leurs maisons quand le Japon s'est rouvert, face à la mer. Ce versant est aujourd'hui le Jardin Glover, un musée en plein air qui réunit neuf maisons de style occidental, conservées sur des terrasses au-dessus du port, avec une large vue sur la rade et sur le mont Inasa en face. La plus ancienne, l'ancienne maison Glover, achevée en 1863, est le plus ancien bâtiment en bois de style occidental encore debout au Japon. Il faut monter pour y arriver, mais si vos jambes sont fatiguées par le reste de la ville, rassurez-vous : un ascenseur incliné public et gratuit part du bas de la colline, et des tapis roulants facilitent la montée dans le jardin. On grimpe lentement et agréablement, en longeant les vérandas des anciennes demeures, et le port se dévoile un peu plus à chaque terrasse.

Juste en contrebas du jardin se dresse le bâtiment qui attire beaucoup de visiteurs à Minamiyamate : l'église d'Oura, achevée en 1864, la plus ancienne église chrétienne encore debout au Japon, classée trésor national. Son histoire est remarquable en soi : elle fait partie des Sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018, tandis que l'ancienne maison Glover, un peu plus haut, appartient à une autre inscription, celle du patrimoine industriel, en 2015. Deux sites du patrimoine mondial, à quelques minutes à pied l'un de l'autre, qui racontent deux chapitres très différents de l'histoire de cette même fenêtre ouverte.

Une chose à savoir avant de monter : l'église d'Oura n'est pas seulement un monument, c'est un lieu de prière encore en activité, et on s'y comporte en conséquence. Les photos sont interdites à l'intérieur, on range son téléphone et on parle à voix basse, avec la même discrétion que dans n'importe quel lieu de prière au Japon, temple, sanctuaire ou église. Vous n'avez pas besoin de connaître les usages ni de partager une croyance particulière. Entrer doucement, regarder en silence, puis ressortir : c'est tout. Le mélange qui fait Nagasaki n'est nulle part plus visible qu'ici : une église catholique, un temple bouddhiste et un quartier chinois, à quelques pas les uns des autres, font partie depuis très longtemps de la vie ordinaire de la ville.

Étape 5 : les lumières sur les pentes

Terminez la journée sur les hauteurs, au mont Inasa. Un court trajet en téléphérique vous mène au sommet, à trois cent trente-trois mètres d'altitude, d'où l'on découvre la vue qui a fait la réputation de Nagasaki : l'une des trois grandes vues nocturnes traditionnelles du Japon, avec celles de Hakodate et de Kobe, classée à deux reprises parmi les plus belles vues nocturnes du monde. De là-haut, le port n'est plus qu'une bande sombre, et les collines qui l'entourent sont couvertes de lumières de bas en haut.

Mais regardez ce que sont réellement ces lumières. Nagasaki a si peu de terrain plat que ses maisons s'étagent en rangées serrées jusqu'en haut des flancs de la vallée, dans ces mêmes rues en pente qui vous ont fatigué les jambes dans la journée. La célèbre « vue à dix millions de dollars » n'est donc ni une ligne de gratte-ciel ni une avenue de néons : ce sont des fenêtres. Chaque point lumineux est une cuisine, une cage d'escalier, une pièce où quelqu'un est chez lui, sur une colline si raide qu'il était difficile d'y construire, et où l'on vit pourtant. Ce qui rend cette vue nocturne possible est aussi ce qui rend la ville difficile à parcourir à pied : les habitants ont bâti leurs maisons sur les collines, et la nuit, on voit chacune d'elles.

C'est un bon endroit pour finir, car on y voit tout Nagasaki d'un seul coup d'œil. Un relief difficile, pourtant habité jusqu'au sommet. Un port qui a accueilli le monde en le faisant passer par un seul pont, et qui en a tiré le champon, le castella, les portes rouges et une église en bois. L'heure de recueillement passée plus tôt au Parc de la Paix, devant une mémoire que la ville ne laissera jamais s'éteindre. Et, la nuit venue, les lumières ordinaires de gens ordinaires, répandues sur les pentes, qui paraissent bien plus grandioses qu'elles ne le sont. Vous êtes venu dans un port qui fut longtemps la seule ouverture d'un pays sur le monde, et vous repartez après avoir vu ses maisons toujours éclairées. Merci de nous avoir accompagnés.

Bon à savoir

Pour se déplacer, le tramway suffit presque toujours. Les tramways historiques de Nagasaki desservent presque tout ce qu'on veut voir : Dejima, le quartier chinois, le Parc de la Paix et la colline des églises et des jardins. Le tarif est unique, 150 ¥ pour les adultes (80 ¥ pour les enfants), quelle que soit la distance. Le pass d'une journée coûte 600 ¥ (300 ¥ pour les enfants), et les cartes IC nationales (Suica, ICOCA, etc.) sont acceptées. Les arrêts utiles : Dejima (ligne 1) pour Dejima ; Shinchi-Chinatown (lignes 1 et 5) pour le quartier chinois ; Atomic Bomb Museum et Peace Park (lignes 1 et 3) pour les sites de la paix ; Ōuratenshudo (ligne 5) pour le Jardin Glover et l'église d'Oura, et Ishibashi (ligne 5) pour l'ascenseur incliné gratuit qui monte la colline. Dernière vérification : juin 2026.

Pour y aller : le nouveau Shinkansen, ou le bus, plus simple. Depuis 2022, le Shinkansen Nishi-Kyūshū dessert Nagasaki, mais pas encore d'une seule traite : depuis Hakata (Fukuoka), on prend un train Limited Express jusqu'à Takeo-Onsen, puis on change pour le Shinkansen sur le même quai, et on arrive à Nagasaki en une heure vingt environ (à partir de 3 400 ¥ environ). La correspondance est simple et bien indiquée ; vous n'aurez presque rien à faire. Depuis l'aéroport de Nagasaki, un bus rejoint le centre-ville en 44 minutes environ (1 400 ¥). Enfin, un bus d'autoroute confortable relie Fukuoka (Tenjin/Hakata) en un peu plus de deux heures pour 2 900 ¥, et c'est souvent la solution la plus simple. Pour une vue d'ensemble des trains, tramways et pass, voyez comment se déplacer au Japon. Dernière vérification : juin 2026.

Dejima. Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h (dernière entrée à 20 h 40) ; l'entrée coûte 1 100 ¥ pour les adultes et 550 ¥ pour les étudiants. Comptez environ une heure. Grâce au livret-guide en anglais et aux intérieurs restaurés, la visite mérite qu'on y passe du temps au lieu de s'arrêter pour une simple photo. Dernière vérification : juin 2026.

Les sites de la paix : trois lieux, dont deux gratuits. Le Parc de la Paix et le parc de l'Hypocentre sont des parcs en plein air, gratuits, sans clôture et accessibles à toute heure. Seul le musée de la Bombe atomique est payant : 200 ¥ pour les adultes, gratuit jusqu'à l'âge du lycée inclus (pensez à apporter une carte d'étudiant). Ses horaires varient selon la saison : 8 h 30–17 h 30 la plus grande partie de l'année, jusqu'à 18 h 30 de mai à août, et même jusqu'à 20 h du 7 au 9 août ; dernière entrée 30 minutes avant la fermeture, et fermeture du 29 au 31 décembre. Autour du 9 août, la ville organise sa cérémonie commémorative devant la Statue de la Paix ; ce matin-là, le site est très fréquenté et en partie fermé au public. Les autres matins sont les plus calmes. Dernière vérification : juin 2026.

Jardin Glover et église d'Oura. Le Jardin Glover est ouvert de 8 h à 18 h (dernière entrée 20 minutes avant la fermeture), avec des nocturnes en été ; l'entrée coûte 1 300 ¥ pour les adultes et 650 ¥ pour les étudiants, et la montée est facilitée par un ascenseur incliné public et gratuit près d'Ishibashi ainsi que par des tapis roulants dans le jardin. L'église d'Oura est ouverte de 8 h 30 à 18 h (de mars à octobre) et de 8 h 30 à 17 h 30 (de novembre à février) ; l'entrée coûte 1 000 ¥ pour les adultes (musée attenant compris), et les photos sont interdites à l'intérieur, car c'est un lieu de prière en activité. Dernière vérification : juin 2026.

La vue nocturne. Le téléphérique de Nagasaki qui monte au mont Inasa fonctionne de 9 h à 22 h (dernier départ vers le sommet à 21 h) ; l'aller-retour coûte 1 900 ¥ pour les adultes. Le soir, une navette gratuite fait le tour de plusieurs hôtels du centre jusqu'à la station de départ, ce qui évite de prendre le bus. La vue est évidemment plus belle une fois la nuit complètement tombée. Dernière vérification : juin 2026.

Si vous venez en hiver, vous verrez peut-être les lanternes. Chaque année en février, pendant environ deux semaines et demie, le Festival des lanternes de Nagasaki illumine le centre-ville de quelque quinze mille lanternes chinoises et transforme complètement le quartier chinois. Il est directement issu des fêtes du Nouvel An chinois de la ville. En 2026, il a lieu du 6 au 23 février ; en 2027, du 5 au 21 février. C'est magnifique et très fréquenté ; les soirs de semaine sont plus calmes que les week-ends. Dernière vérification : juin 2026.

Prévoyez de bonnes chaussures et tenez compte des collines. Nagasaki est une ville de pentes et d'escaliers, et ses plus beaux endroits (le Jardin Glover, les anciens quartiers étrangers, les belvédères) sont en hauteur. Les tramways, l'ascenseur incliné gratuit du Jardin Glover et le téléphérique vous épargnent l'essentiel de la montée, mais des chaussures confortables comptent davantage ici que dans une ville plus plate.

Combien de temps rester. Une journée complète suffit pour voir les principaux sites : le Parc de la Paix le matin, Dejima et un déjeuner dans le quartier chinois vers midi, le Jardin Glover et l'église d'Oura l'après-midi, le mont Inasa à la nuit tombée. Mais Nagasaki vaut vraiment une nuit sur place : la vue nocturne et une matinée tranquille à Dejima valent bien plus qu'un aller-retour pressé depuis Fukuoka. Si vous pouvez y passer une soirée et une matinée, n'hésitez pas.

Un peu d'argent liquide est pratique. Dans les tramways, les petites boutiques et certains stands de nourriture, il est plus simple d'avoir des pièces et de petits billets sur soi, même si les musées et les grands établissements acceptent la carte.

Dernière vérification : juin 2026.

Sites officiels : Dejima · Discover Nagasaki (guide officiel du visiteur) · Musée de la Bombe atomique de Nagasaki

Si tout ne se passe pas comme prévu

Dejima ne ressemblait pas à une île, et vous vous êtes demandé si vous étiez au bon endroit. Vous y étiez. L'île en éventail est bien là, puisque vous marchez exactement sur son emplacement, mais la mer qui l'entourait a été comblée il y a plus d'un siècle, et l'îlot a été absorbé par la ville qui s'agrandissait. Cette surprise fait partie de l'histoire : la fenêtre autrefois entourée d'eau est aujourd'hui entourée par Nagasaki. Le projet de restauration prévoit même, à long terme, de remettre un jour de l'eau tout autour.

Vous n'étiez pas sûr que Nagasaki valait le détour depuis Fukuoka. Beaucoup de gens se posent la question, car Nagasaki est à l'écart de la ligne principale et il faut changer de train une fois. La plupart des visiteurs arrivent à la même conclusion : oui, à condition d'y passer une nuit. La correspondance à Takeo-Onsen se fait en une seule étape, facile, sur le même quai, et à l'arrivée vous découvrez une ville qui ne ressemble à aucune autre au Japon, moins bondée et fidèle à son propre caractère. Une excursion trop rapide peut laisser sur sa faim ; une nuit sur place déçoit rarement.

Les collines vous ont épuisé. Elles épuisent tout le monde : c'est la seule vraie difficulté de la ville. Profitez de tout ce qui vous épargne la montée : prenez le tramway d'un quartier à l'autre au lieu de marcher, montez au Jardin Glover par l'ascenseur incliné gratuit plutôt que par les escaliers, et laissez le téléphérique vous conduire au sommet du mont Inasa. Gardez vos jambes pour la promenade tranquille et sans dénivelé de Dejima et du quartier chinois, et vous finirez la journée de bien meilleure humeur.

Le quartier chinois vous a paru plus petit que prévu. Il est plus petit que celui de Yokohama : une simple croix de rues plutôt qu'un quartier entier. Mais s'il n'est pas le plus grand, il est l'un des plus anciens, né directement des siècles où des marchands chinois faisaient du commerce dans ce port aux côtés des Hollandais. Venez-y pour les quatre portes des gardiens, pour un bol de champon dans les rues mêmes où il est né et, si vous êtes là en février, pour les lanternes. Ici, ce qui compte, c'est l'origine du quartier plus que sa taille.

Le Parc de la Paix vous a pesé, et vous n'y étiez pas préparé. C'est une réaction fréquente et profondément humaine, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de la vivre. Vous pouvez y aller à votre rythme : sauter des salles du musée, sortir prendre l'air, ou simplement rester dans le parc sans entrer du tout. Beaucoup de visiteurs trouvent les sites de la paix de Nagasaki plus calmes et plus propices au recueillement qu'ils ne l'imaginaient, avec de l'espace pour prendre son temps. Le rythme qui vous convient est le bon.

Vous ne saviez pas comment vous comporter dans l'église d'Oura. La règle est simple et bienveillante : c'est un lieu de prière, alors parlez à voix basse, rangez votre téléphone et ne photographiez pas l'intérieur (dehors, c'est permis). Vous n'avez besoin de connaître aucun rite ni de partager aucune croyance. Entrez en silence, regardez, puis ressortez : c'est tout ce qu'on vous demande, et c'est exactement ce que font les visiteurs japonais.

Vous n'aviez qu'une journée. Une journée complète suffit largement pour comprendre pourquoi Nagasaki compte : la fenêtre de Dejima, les rues métissées du quartier chinois, une heure de recueillement au Parc de la Paix, la colline des églises et des jardins. Si la ville vous touche, que ce soit une raison de revenir et d'y passer la nuit pour admirer la vue depuis le mont Inasa. Nagasaki se savoure d'autant mieux qu'on prend son temps.

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Sources:

• Dejima: Official Site (English): History: Dejima built 1636, Dutch trading post from 1641, the 218-year sole-window period, and the loss of the island's form through land reclamation
• Dejima: Official Site: Restoration Project: The 1951 restoration program, the 1904 reclamation that erased the island, and the long-term plan to restore water on all four sides
• Dejima: Official Site (English): Facility Information: Opening hours (8:00–21:00, last entry 20:40), admission (¥1,100 / ¥550, revised April 2026), and access
• City of Nagasaki: "Nagazine": Omotemon Bridge & restored buildings: Sixteen buildings restored (of a 25-of-49 plan) and the 2017 bridge
• JNTO: Dejima (Travel Japan): Standard English name and the one-hour visit, streetcar access
• Nagasaki City Tourism (at-nagasaki.jp): Shinchi Chinatown: One of Japan's three great Chinatowns, the 1702 land reclamation, the four directional gates, and its scale
• Shikairō: Official History (birthplace of champon): Champon and sara-udon created in 1899 for the Chinese community, and never trademarked
• Discover Nagasaki: Castella: The Portuguese (Nanban) origin of castella and its adaptation into a Nagasaki specialty
• Nagasaki Atomic Bomb Museum: Official Site: Seasonal hours, last entry, closed days, and admission
• City of Nagasaki: Atomic Bomb Museum fee revision (April 2026): ¥200 general admission and free entry for high-school age and younger
• Nagasaki Peace Site: Atomic Bomb Museum (official statement of purpose): The museum's stated mission to pass the experience on to future generations and work toward lasting peace
• City of Nagasaki: Peace Park "Wish Zone" (Peace Statue, Fountain of Peace): The Peace Statue (≈9.7 m, sculptor Seibo Kitamura, 1955) and the official meaning of its form
• JNTO: Nagasaki Peace Park (Travel Japan): The three-part layout (Peace Park, Hypocenter Park, Atomic Bomb Museum), standard English names, and tram access
• Glover Garden: Official Site: The nine relocated Western-style houses on the Minamiyamate hill and the harbor view
• Glover Garden: Hours & Admission / Former Glover House: Hours (8:00–18:00), admission (¥1,300 / ¥650, revised April 2026), the moving walkways; Former Glover House built 1863
• Glover Garden: Glover Sky Road (free inclined elevator): The free public inclined elevator from Ishibashi to the top of the garden
• Oura Church: Official Site (English Guide): Hours, admission (¥1,000), and the photography/quiet rules of an active place of prayer
• Agency for Cultural Affairs: Oura Tenshudo (National Treasure record): Completion in 1864 and National-Treasure designation
• UNESCO: Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region (2018): The 2018 World Heritage inscription that includes Oura Cathedral
• UNESCO: Sites of Japan's Meiji Industrial Revolution (2015): The 2015 World Heritage inscription that includes the Former Glover House
• Nagasaki Electric Tramway: Fares & One-Day Pass (English): Flat ¥150 fare, the ¥600 one-day pass, IC cards, and stop-to-sight mapping
• JR Kyushu: Nishi-Kyūshū Shinkansen (Nagasaki route): The relay method via Takeo-Onsen and the ~1 hour 20 minute time from Hakata
• Nagasaki Kenei Bus: Airport Limousine: Airport-to-city fare (¥1,400) and journey time
• Inasayama Park / Nagasaki Ropeway: Official: Mt. Inasa (333 m), ropeway hours and fares, and the "World New Three Major Night Views" designation
• Nagasaki Lantern Festival: Nagasaki City Tourism: The festival period, the ~15,000 lanterns, and its Lunar New Year roots

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