Visiter Beppu Onsen, la ville où la terre bout juste sous vos pieds

Est-ce que Beppu vaut le coup ? D'après les voix que nous avons recueillies, oui, même si la raison en surprend plus d'un à sa première visite. Sur 102 voyageurs étrangers qui y sont allés, en pondérant chaque récit selon l'écho qu'il a reçu auprès des autres lecteurs, 46 % disent que Beppu vaut le coup pour ses bains, sa vapeur et cette ville qui bouillonne, 44 % que tout dépend de ce qu'on vient chercher, regarder ou se baigner, et 10 % ont été déçus. Les visiteurs japonais, qui parlent des mêmes sept enfers dans leurs propres avis, sont bien plus enthousiastes : 72 %. Presque toutes les réserves viennent de ceux qui ont enchaîné les sept enfers comme une liste à cocher, sans prendre le temps de profiter des bains ordinaires. Plus bas, vous trouverez ce que les visiteurs ont dit, y compris les déçus.

Le sens du lieu

Traversez Beppu par un matin froid et vous verrez la ville respirer. La vapeur s'échappe des grilles de la chaussée, des interstices entre les maisons, d'un tuyau derrière du linge qui sèche, des collines qui dominent les toits : de fines colonnes blanches montent partout à la fois. Pour le visiteur, c'est une image à photographier. Pour ceux qui vivent ici, le matin ressemble tout simplement à cela. Le sous-sol de Beppu est chaud, et cette chaleur n'a jamais cessé de s'en échapper.

Bien avant que tout cela ne devienne une destination, les gens s'en tenaient à distance. Dans les quartiers qu'on appelle aujourd'hui Kannawa et Kamegawa, l'eau bouillante, la boue brûlante et la vapeur jaillissaient de la terre en grondant ; on raconte que personne ne pouvait s'en approcher et qu'on apprit à éviter ces lieux. Le plus ancien document sur cette région, le Bungo Fudoki, rédigé il y a plus de 1 300 ans, mentionnait déjà ces sources. Aux plus violentes d'entre elles, on donna un nom qui disait à lui seul combien on s'en tenait loin : jigoku, les « enfers ».

Ce mot est la clé de toute la ville. Au Japon, on raconte d'ordinaire l'histoire des sources chaudes comme une histoire de plaisir : se glisser dans une eau chaude et laisser la journée s'effacer. Beppu, elle, commence par la partie la plus ancienne de cette histoire : avant le bien-être, il y a eu la crainte. Ici, une partie de l'eau est tout simplement trop chaude pour qu'on y entre, proche de l'ébullition, et une eau où l'on ne peut pas entrer, on commence par la regarder et la respecter.

Et de l'eau, il y en a énormément. Selon une enquête du ministère japonais de l'Environnement (données de mars 2025), la préfecture d'Oita compte plus de sources thermales (environ 5 094) et un débit plus important que toute autre préfecture du pays. Beppu, la ville au cœur de cette région, en compte à elle seule près de 2 831. Où que vous soyez dans cette ville, de l'eau chaude circule juste sous vos pieds. Cette chaleur était trop abondante et bien trop violente pour qu'on s'y baigne simplement, et ce que les habitants de Beppu en ont fait, c'est toute l'histoire du lieu. Ils ont appris à la regarder, à la craindre, puis à s'en servir : pour cuisiner, pour chauffer le sable, les corps et les maisons. À Beppu, une source chaude n'est pas une destination de vacances, c'est le sol sur lequel on vit.

Ce qui vous attend sur place

Étape 1 : arriver dans une ville qui fume

On rejoint Beppu en avion, en train ou par la route, et quel que soit le moyen, la première chose que l'on voit, c'est la vapeur. Les trains de la ligne Nippō longent la côte est de Kyūshū jusqu'à la gare de Beppu ; le train express venu de Hakata traverse les montagnes, puis longe la mer jusqu'ici. Dès que la ville apparaît devant vous, vous remarquerez, sur les collines au nord, des panaches qui montent sans cesse d'entre les maisons, comme si tout le versant mijotait doucement.

L'essentiel de ce que vous voudrez voir ne se trouve pas près de la gare, mais sur la hauteur, à Kannawa, le quartier où la vapeur est la plus dense. Un bus local vous y monte en une vingtaine de minutes, et c'est pendant ce trajet que l'on commence à comprendre Beppu. La vapeur ne se limite pas à un site touristique. Elle monte au bord de la route, derrière un potager, entre deux voitures garées, d'une bouche d'égout à un carrefour. Vous comprenez alors que vous n'êtes pas venu voir une attraction : vous êtes dans une ville entière posée sur un sol brûlant.

Prenez votre temps, ici. Dans bien des villes thermales, la vapeur reste invisible, acheminée par des tuyaux jusqu'aux bains. À Kannawa, elle est partout dans l'air. Les habitants apportent des filets d'œufs et de légumes aux bouches de vapeur publiques, comme on porte ailleurs ses courses à la cuisine. Au bout de quelques minutes, la ville ne paraît plus étrange, simplement active : un quartier qui vaque à ses occupations et qui cuisine sur la chaleur du sol.

Étape 2 : les « enfers » que l'on regarde sans s'y baigner

C'est ce que la plupart des gens viennent voir à Beppu, et c'est aussi ce que la plupart comprennent mal avant d'arriver. Le jigoku meguri, la tournée des « enfers » (jigoku), passe par sept sources réparties entre Kannawa et Kamegawa, et on ne se baigne dans aucune. Elles sont bien trop chaudes : l'eau y est proche de l'ébullition. On s'approche, on regarde, on recule. Après des siècles de bains chauds, les Japonais ont créé tout un circuit touristique autour d'une eau qu'on n'a pas le droit de toucher, et c'est justement tout l'intérêt.

(Précision pour éviter la confusion : il ne s'agit pas des célèbres singes des neiges de Nagano, dont la vallée s'appelle aussi Jigokudani. Ici, aucun animal ne se baigne. À Beppu, jigoku désigne les sources bouillantes elles-mêmes.)

Chacune des sept a son caractère. Umi Jigoku, l'« enfer de la mer », est un large bassin d'un bleu cobalt saisissant, proche de 98 °C, dont la couleur vient du fer dissous dans l'eau. Chinoike Jigoku, l'« enfer de l'étang de sang », est un bassin d'argile rouge et brûlante, colorée par les minéraux du sous-sol ; c'est le plus ancien de tous, déjà mentionné dans la même chronique vieille de plus de mille ans sous le nom d'aka-yu, la source rouge. Tatsumaki Jigoku, l'« enfer du jet », est un geyser qui jaillit par intervalles avec une telle force qu'on l'a coiffé d'un toit de pierre pour que l'eau ne monte pas trop haut. Quatre des sept (la mer, l'étang de sang, le jet et le Shiraike, d'un bleu pâle) sont classés Sites pittoresques nationaux depuis 2009 pour les couleurs et les formes étonnantes qu'y crée la nature.

Rien ne vous oblige à voir les sept, et vous n'en aurez peut-être pas envie. Avec le billet combiné, on est tenté d'en faire une liste à cocher, sept tampons à récolter avant le départ du bus ; beaucoup de visiteurs font exactement cela, puis regrettent de ne pas s'être attardés devant l'un d'eux. Si c'est la terre en ébullition qui vous impressionne, ce sont les bassins naturels (le bleu, le rouge, le jet de vapeur) qui la montrent le mieux. Accoudez-vous à la rambarde d'Umi Jigoku dans l'air froid et regardez une colonne de vapeur monter d'une eau assez chaude pour y cuire des aliments : vous êtes là où le sol lui-même bout à gros bouillons, là où les gens d'autrefois ont décidé que le seul nom possible était enfer. Cette chaleur a une origine. L'eau bouillante de Beppu et le volcan actif du mont Aso, à quelques heures dans les terres, viennent de la même activité volcanique de Kyūshū : ici, l'eau chauffée par le sous-sol ; là-bas, l'immense caldeira qui fume encore.

Étape 3 : quand la vapeur fait la cuisine

C'est ici que le mot qui faisait peur devient un mot du quotidien. À quelques pas dans Kannawa, de petits ateliers cuisinent avec la vapeur même qui a donné leur nom aux sources. À Jigoku Mushi Kobo, la « cuisine à la vapeur des enfers », vous achetez des œufs, des légumes, des fruits de mer ou de la viande, vous les placez dans un panier et vous le descendez dans une bouche de pierre creusée dans le sol. Une bouffée de vapeur naturelle, proche de 100 °C, enveloppe les aliments. Vous refermez le couvercle, vous patientez, et quelques minutes plus tard vous sortez un repas cuit par la chaleur de la terre.

Cette façon de cuisiner existe depuis des siècles et n'a pas été inventée pour les touristes. Le nom de l'une des sept sources, Kamado Jigoku, l'« enfer de la marmite », viendrait d'une époque où l'on cuisait ici même, sur ces bouches de vapeur, le riz offert à un sanctuaire local pour sa fête. Les bains de vapeur, les œufs cuits vendus aux étals du coin, les légumes qui cuisent dans le panier d'un voisin : à Kannawa, le sol brûlant sert de cuisine, ce n'est pas un spectacle qu'on garde derrière une clôture.

Pour voir jusqu'où cela va, montez à l'observatoire du Yukemuri (« la vapeur qui s'élève »), au-dessus du quartier, de préférence au crépuscule le week-end, quand la vapeur est éclairée par en dessous. De là-haut, on voit que les panaches ne sortent pas de quelques bassins célèbres. Ils montent de partout : des bains, des cuisines, des ateliers où l'on fait sécher des cristaux minéraux, des maisons. Le paysage est si frappant que les fumerolles de Beppu ont été classées Paysage culturel important du Japon en 2012 ; c'est l'une des rares fois où le pays a protégé non pas un bâtiment ou un jardin, mais la façon dont toute une ville vit avec la terre. Restez-y un moment et une question finit par venir : presque partout ailleurs, on construit les villes près des terres utiles et on se tient loin des sols dangereux. Pourquoi les habitants de Beppu ont-ils installé leur vie juste au-dessus de cette terre qu'ils appelaient autrefois l'enfer ?

Étape 4 : enseveli sous le sable chaud

Beppu utilise encore sa chaleur d'une dernière façon, la plus douce de toutes. Près du vieux centre se dresse le Takegawara Onsen, un bain public ouvert en 1879, dont le grand toit de bois est devenu un emblème de la ville. Comme le Dōgo Onsen de Matsuyama, c'est l'un de ces bains publics historiques que le Japon continue d'utiliser au quotidien au lieu d'en faire des pièces de musée. À l'intérieur, en plus des bains ordinaires, se trouve le sunayu, le bain de sable. Vous enfilez un yukata léger en coton, vous vous allongez dans une tranchée peu profonde, et un employé vous recouvre à la pelle de sable chauffé par la source jusqu'à ce que seule votre tête dépasse. Le sable pèse sur votre poitrine et vos jambes, la chaleur vous enveloppe par-dessous et par-dessus, et pendant une quinzaine de minutes, il n'y a rien d'autre à faire que rester immobile et respirer. La plupart des gens sont surpris par le poids du sable, puis surpris de s'y habituer aussi vite.

Ne craignez pas de mal faire : si vous vous sentez un peu perdu, vous n'êtes pas le seul. Les Japonais qui essaient le bain de sable pour la première fois se demandent eux aussi quoi porter et quelle sensation cela fera ; le yukata est fourni, vous le gardez sur vous, et l'employé vous montre exactement où vous allonger. C'est la même chose pour les bains ordinaires de la ville. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui passe par la tête des Japonais au bain (le rinçage, la petite serviette, les règles que personne ne dit à voix haute), cet article sur ce que pensent vraiment les baigneurs japonais vous l'explique. Si vous avez des tatouages, Beppu est en général plus tolérante que bien d'autres endroits, mais cela dépend des bains : mieux vaut savoir comment tatouages et onsen s'accordent au Japon et poser la question à l'entrée.

Rester une nuit, c'est découvrir la part de Beppu que manquent ceux qui ne viennent que pour la journée. Choisissez un hébergement dans l'un des Beppu Hatto (les huit quartiers thermaux historiques qui composent la ville, dont Kannawa). Après la vapeur et le sable, vous pourrez enfin faire le plus simple : vous glisser dans l'eau qui a fait la réputation de Beppu, refroidie à une température agréable pour le corps. Beaucoup de voyageurs logent dans un ryokan, où l'accueil fait partie de la soirée et suit des usages qu'il est bon de connaître.

Étape 5 : une ville bâtie sur l'eau bouillante

Le lendemain, partez tôt, avant que les bus ne se remplissent, et remontez une dernière fois à pied à travers Kannawa. La vapeur est plus belle quand l'air est le plus froid : plus épaisse, plus blanche, elle monte en lents filets que l'on suit des yeux depuis une bouche d'égout à vos pieds jusqu'en haut de la colline. Ce moment-là ne demande ni guichet ni billet. C'est simplement la ville qui se réveille et qui fait ce qu'elle fait chaque matin depuis des temps immémoriaux.

L'étrangeté a disparu, et il reste une question que tout visiteur finit par se poser ici. Partout ailleurs, on traite un coin de terre bouillant, fumant et brûlant comme un endroit à clôturer et à craindre. Les habitants de Beppu le craignaient aussi : ils l'avaient appelé enfer et s'en tenaient loin. Puis, peu à peu, ils s'y sont installés. Ils y ont cuit leurs œufs, réchauffé leurs vieux os dans son sable, élevé leurs enfants dans l'odeur du soufre et le sifflement de la vapeur, et ce sol, le plus dangereux qu'ils connaissaient, est devenu pour eux un lieu de vie tout ordinaire. Vous n'avez pas besoin de voir les sept enfers pour comprendre Beppu. Marchez une fois dans la vapeur un matin froid et vous aurez tout compris : une ville dont les habitants ont regardé la terre bouillonnante, ont décidé de ne plus en avoir peur et ont bâti leur vie au-dessus de la chaleur.

Ce qu'en disent les visiteurs

Avant de décider combien de temps donner aux enfers et combien aux bains, il est utile d'écouter ceux qui y sont déjà allés. Nous avons recueilli 102 voix de voyageurs étrangers passés par Beppu, pondérées selon l'écho que chaque récit a reçu auprès des autres lecteurs. Voici leur répartition :

La barre du milieu est presque aussi longue que celle du « ça vaut le détour », et c'est elle qui en dit le plus : la plupart de ces 44 % savent très bien ce qu'ils pensent de Beppu, ils vous indiquent simplement pour quoi il vaut la peine d'y venir. Un habitué a écrit : « Les enfers de Beppu sont les endroits les moins intéressants de toute la ville », ajoutant après un second séjour : « Je me suis concentré sur la cuisine locale et les sources chaudes, et j'ai bien plus apprécié cette expérience. » Même le commentaire le plus plébiscité sur les enfers les présente comme un spectacle plutôt que comme un bain : comme l'a dit un voyageur, « bien trop chaud pour s'y baigner, mais vraiment cool à voir ».

Les visiteurs et habitants japonais, qui parlent des mêmes sept enfers dans leurs propres avis, sont bien plus enthousiastes :

Si quelques voyageurs étrangers se demandent si le voyage en valait la peine, les avis japonais ne posent presque jamais la question. Un visiteur d'une soixantaine d'années a écrit en regardant les sources bouillonner à 98 °C : « On sent vraiment que la Terre est vivante. » Leur zone « ça dépend » tient surtout à de petits détails faciles à régler, pas à un doute sur la ville. Quelqu'un a écrit : « J'ai acheté le billet combiné et j'ai d'abord cru avoir fait une erreur, mais c'est devenu de plus en plus agréable. »

Le tableau complet, avec les plaintes sur les enfers aux animaux et la solution concrète, se trouve dans Beppu vaut-il le détour ?

Bon à savoir

Comment s'y rendre : Beppu se trouve sur la côte est de Kyūshū, dans la préfecture d'Oita, et elle est bien desservie par le train. Depuis Hakata (Fukuoka), l'express JR Sonic rejoint la gare de Beppu en deux heures vingt environ ; les billets achetés à l'avance en ligne peuvent être bien moins chers qu'au guichet le jour même. Des bus express (le service Toyonokuni) relient le centre de Fukuoka à Beppu Kitahama en à peu près le même temps, pour moins cher. En avion, attention : l'aéroport d'Oita se trouve assez loin sur la côte, pas en ville ; un bus rejoint le centre de Beppu en une cinquantaine de minutes. Pour les trains, les pass et les correspondances en général, voyez se déplacer au Japon.

Rejoindre la vapeur et les enfers : L'essentiel de ce que vous venez voir se trouve sur la hauteur, à Kannawa, assez loin de la gare. Les bus locaux qui partent du côté ouest de la gare de Beppu desservent le secteur de Kannawa et d'Umi Jigoku en une vingtaine de minutes. Le pass de bus à la journée My Beppu Free couvre les principales lignes de la ville, dont celles du quartier des enfers, et revient généralement moins cher que deux trajets simples. Si vous préférez ne pas vous occuper des bus, un car touristique guidé fait la « tournée des enfers » au départ de la gare de Beppu, entrées comprises, mais il coûte nettement plus cher.

Les enfers (jigoku meguri) : Un billet combiné donne accès aux sept enfers et reste valable deux jours de suite ; inutile de l'acheter en ligne à l'avance, le guichet de chacun des enfers le vend sur place. Les enfers sont en général ouverts de 8 h 00 à 17 h 00, toute l'année. Cinq d'entre eux (Umi, Shiraike, Onishibozu, Oniyama, Kamado) sont regroupés à Kannawa, à quelques minutes à pied les uns des autres ; les deux autres (Chinoike et Tatsumaki) se trouvent à quelques kilomètres, à Kamegawa, à un court trajet en bus ou en taxi. Voir les sept à pied et en bus prend une bonne demi-journée.

Cuire soi-même ses aliments à la vapeur : À Jigoku Mushi Kobo, à Kannawa, vous louez une bouche de vapeur (une marmite simple coûte peu pour les quinze premières minutes) et vous achetez les ingrédients sur place, ou vous apportez les vôtres. Pas de réservation : on sert les premiers arrivés. L'atelier est généralement ouvert de la fin de matinée jusqu'au soir, et fermé un mercredi par mois. Il y a tout près des bains de pieds publics gratuits et un bain de vapeur pour les pieds.

Le bain de sable : Le Takegawara Onsen, dans le vieux centre, propose un bain de sable en intérieur (sunayu) pour un prix modique, yukata fourni. Il n'y a pas de réservation, il suffit de s'inscrire au guichet, et seules quelques personnes peuvent être ensevelies en même temps : arriver vers l'ouverture évite les plus longues attentes. Un autre bain de sable, sur la plage, fonctionne un peu plus loin sur la côte, à Kamegawa ; consultez sa page officielle pour les horaires et les conditions actuels. Tout près, le Kannawa Mushiyu propose encore autre chose : un bain de vapeur allongé sur un lit d'herbes médicinales, une tradition qui remonterait à 1276.

La vue sur la vapeur : L'observatoire du Yukemuri, au-dessus de Kannawa, est gratuit et ouvert la journée et le soir ; la vapeur est illuminée les soirs de week-end et de jours fériés. Il se trouve dans un quartier résidentiel : parlez à voix basse. Les panaches sont les plus spectaculaires les matins et les soirs froids et dégagés.

Quand y aller et combien de temps : On peut venir à Beppu en toute saison, mais la vapeur est plus belle quand l'air est froid : de l'automne au début du printemps, levez-vous tôt. La tournée des enfers et un repas à la vapeur occupent une demi-journée sans se presser ; en restant une nuit, vous pourrez enfin faire ce pour quoi on vient aux sources, vous baigner vraiment, dans l'un des huit quartiers du Beppu Hatto, et voir la vapeur à l'aube et à la nuit tombée. Beaucoup de voyageurs combinent Beppu avec une voisine plus calme de l'intérieur des terres, Yufuin, une petite ville thermale au fond d'une cuvette, où l'on voit le matin la brume flotter plutôt que la vapeur jaillir, à un court trajet en train par-delà les collines, et partagent leur séjour dans l'Oita entre ces deux ambiances. Ailleurs au Japon, les sources chaudes prennent d'autres formes : à Hakone, près de Tokyo, la visite devient une boucle en montagne en train, funiculaire, téléphérique et bateau, tandis qu'à Kinosaki Onsen, sur la côte du San'in, c'est une soirée passée à aller en yukata d'un bain public à l'autre, parmi les sept de la ville. À Beppu, ni boucle ni tournée des bains : c'est une ville qui vit tout simplement sur sa chaleur. Une excursion à la journée est possible, mais vous manquerez les moments les plus calmes et les plus doux de Beppu.

Dernière vérification : juin 2026

Sites officiels : beppu-jigoku.com (les enfers), beppu-tourism.com (tourisme de Beppu) et city.beppu.oita.jp (équipements municipaux et horaires)

Si tout ne se passe pas comme prévu

Vous étiez venu vous baigner dans les enfers. C'est le cas de beaucoup de gens, et c'est la surprise la plus fréquente à Beppu : les sept enfers se regardent, on ne s'y baigne pas, car l'eau est proche de l'ébullition. Vous n'avez rien perdu. La ville regorge de sources chaudes ordinaires à une température agréable, il y a des bains de pieds gratuits à côté des cuisines à vapeur, et ce que les enfers offrent vraiment, se tenir au bord d'une terre qui bout, ne se vit justement qu'en restant hors de l'eau.

Les enfers vous ont paru trop touristiques. Certaines sources sont agrémentées de jardins, de boutiques de souvenirs et d'expositions, et tout ne sera pas forcément à votre goût. Si c'est la force brute du lieu qui vous intéresse, privilégiez les bassins naturels (le bleu cobalt, le rouge sang, le jet de vapeur) et contentez-vous d'un coup d'œil pour le reste. Et n'oubliez pas que les enfers sont la vitrine de Beppu, pas son essentiel. La vraie ville, c'est la vapeur qui monte du versant et les œufs qui cuisent dans les bouches publiques, et s'y promener ne coûte rien.

L'attente était longue pour le bain de sable. Seules quelques personnes peuvent être ensevelies en même temps, donc la file s'allonge vite aux heures de pointe. Le plus simple est d'arriver vers l'ouverture ; si l'attente reste longue, profitez en attendant des bains chauds et des cuisines à vapeur voisines, et le sable n'en sera que plus agréable ensuite.

L'odeur de soufre est forte. Elle va et vient selon l'endroit et le vent, et c'est en partie à cause d'elle que le lieu porte ce nom. La plupart des visiteurs ne la remarquent plus au bout de quelques minutes. Si une source vous incommode, montez à l'observatoire au-dessus de la ville : l'air y est frais et la vue porte loin.

Vous avez des tatouages et ne savez pas où vous baigner. Beppu a la réputation d'être plus tolérante sur ce point que bien des villes thermales, mais cela varie d'un bain à l'autre : une petite question à l'entrée évite tout malaise. Nous expliquons dans un article à part comment tatouages et sources chaudes s'accordent au Japon, avec des solutions simples qui marchent presque partout.

Vous cherchiez les singes des neiges. C'est un tout autre endroit : les singes sauvages qui se baignent dans une source chaude se trouvent à Jigokudani, dans les montagnes de Nagano, loin au nord-est. Les jigoku de Beppu sont les sources bouillantes elles-mêmes, et aucun animal ne s'y baigne.

Sources:

• Beppu Jigoku Association: Official (Japanese): The seven hells and their characteristics, the origin of the name jigoku (kept as a told tradition), the four hells designated National Places of Scenic Beauty (2009), combined ticket, hours (8:00–17:00, year-round), and the Kannawa/Kamegawa split
• Beppu Jigoku Association: Admission (Japanese): Combined-ticket pricing and two-day validity, sold at any of the hells
• Beppu City Official: Beppu Hatto Guide (Japanese): Definition of the eight Beppu Hatto hot-spring districts and their official names
• Beppu City Official: The Yukemuri (Steam) Cultural Landscape (Japanese): "Beppu no Yukemuri / Onsen-chi" selected as an Important Cultural Landscape (2012-09-19); steam used for cooking and mineral production
• Beppu City Official: Jigoku Mushi Kobo Kannawa (Japanese): Steam-cooking workshop: vent rental fees, ingredients, first-come (no reservation), hours, monthly closure
• Beppu City Official: Takegawara Onsen (Japanese): Historic bathhouse (1879), indoor sand bath fee and hours, no reservations, small capacity
• Beppu City Official: Kannawa Mushiyu (Japanese): Herbal steam bath said to date to 1276, fee and yukata rental, seasonal hours
• Beppu Tourism (Beppu City Tourism Association): Official: Model courses, the Yukemuri Observatory, the beach sand bath (SHONINPARK Sand SPA), seasonal framing and English-facing descriptions
• Ministry of the Environment: Hot Spring Use Survey (Japanese): National figures: Oita Prefecture first in source count (~5,094) and discharge volume (current as of March 2025)
• JNTO: Beppu Onsen (English): Beppu Hatto as a group of eight hot-spring towns; standard English terms (the hells of Beppu, jigoku meguri, sand bath, steam) and visitor-facing overview
• Beppu vaut-il le détour ? (WMJS) : les deux jauges de voix reprises dans « Ce qu'en disent les visiteurs » (102 voix internationales, 46/44/10 ; 90 voix japonaises, 72/20/8) et les citations textuelles des visiteurs

Crédits photo : Umi Jigoku (l'« enfer de la mer », image principale) : CC0 / domaine public via Wikimedia Commons. Chinoike Jigoku (l'« enfer de l'étang de sang ») : photo de 663highland, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons. La vapeur au-dessus des toits de Kannawa : photo de Hisagi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Takegawara Onsen : photo de 大分帰省中, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.