Castello di Hirosaki: il mastio tornato più piccolo e i ciliegi piantati dai suoi antichi vassalli

Il senso di questo luogo

Quasi tutti i castelli famosi che puoi visitare in Giappone sono più recenti dei treni che ti portano fin lì. A Osaka, Nagoya e Kumamoto le grandi torri sono state distrutte dalla guerra o dal fuoco e ricostruite nel Novecento in acciaio e cemento. Di tutti i castelli del Paese, solo dodici conservano ancora un mastio originale in legno, costruito prima dell'età moderna e mai demolito. Undici di questi dodici si trovano nel Giappone centrale e occidentale. Hirosaki è l'unico in tutto il nord.

Hai quindi fatto molta strada, fino all'estremità di Honshu, nel cuore dell'antica terra di Tsugaru, per vedere un mastio originale. E la prima sorpresa è quanto sia piccolo. È una modesta torre a tre piani, ben lontana dalla fortezza imponente che ci si immagina leggendo «mastio originale». C'è una spiegazione, ed è la prima cosa da sapere qui: Hirosaki è un castello che è stato rifatto più e più volte.

All'inizio non era piccolo. Quando il signore Tsugaru Nobuhira completò qui il suo castello nel 1611, lo dominava un grande mastio a cinque piani. Nel 1627 un fulmine colpì il mastio, il fuoco raggiunse la polvere da sparo custodita all'interno e l'intera torre andò distrutta. Per quasi due secoli il castello rimase senza mastio. La torre che vedi oggi risale al 1810. In quell'epoca tarda e pacifica lo shogunato non permetteva più ai signori di costruire nuovi mastii, così fu autorizzata solo come gosankai yagura, una «torretta a tre piani», anche se era un mastio in tutto tranne che nel nome. Ciò che era andato perduto non si poteva riavere. Costruirono quindi un mastio più piccolo, in un altro angolo del recinto, lo chiamarono torretta, e il castello continuò a esistere.

Fu il primo rifacimento. Ce ne furono altri due, e li vedrai entrambi durante la visita. I ciliegi che oggi fanno di questo parco il luogo di fioritura più famoso del nord non c'erano quando il castello era una fortezza. Furono piantati più tardi, quando il castello aveva ormai perso la sua funzione, proprio dagli uomini che avevano servito il signore. E il mastio, in questo momento, non poggia sulle proprie fondamenta. Per la prima volta nei quattrocento anni di storia del castello, il grande muro di pietra che lo sostiene è stato smontato e ricostruito pietra per pietra. Per farlo, la città ha spostato l'intera torre di legno fuori dalla sua base e l'ha posata di lato, dove oggi aspetta di essere riportata al suo posto. Arrivi quindi in un castello di nuovo in pieno cantiere. Tienilo a mente mentre attraversi il fossato. Questo non è un monumento finito da secoli: ogni generazione ha dovuto ripararlo, ripiantarlo e tramandarlo, ed è proprio questo il motivo per cui vale il lungo viaggio verso nord.

Cosa ti aspetta sul posto

Tappa 1: dall'Otemon, lungo i fossati

Entri nel castello dall'Otemon, la grande porta a due piani che da quattrocento anni è l'ingresso principale, e quasi subito ti ritrovi a camminare lungo l'acqua. Hirosaki conserva qualcosa che quasi tutti i castelli hanno perso da tempo: l'intero sistema di fossati, su tre anelli, con terrapieni, vecchie porte e torrette ancora in piedi tra l'uno e l'altro. È uno dei pochi castelli in cui si legge ancora tutta la forma dell'impianto: la torre e, intorno, l'intero terreno fortificato.

Sull'acqua si protendono i ciliegi. Lungo il fossato occidentale si inarcano da entrambe le sponde finché i rami quasi si toccano sopra la superficie, e cammini dentro un lungo tunnel rosa, con l'acqua che luccica sotto di te. Nel parco ci sono circa 2.600 ciliegi di oltre cinquanta varietà. Nei giorni dopo la piena fioritura i petali cadono tutti insieme e si raccolgono sul fossato in uno spesso tappeto galleggiante che qui chiamano hana-ikada, «zattere di fiori». È l'immagine più famosa del castello, ed è l'immagine di una fine: qui la fioritura è celebre soprattutto nel momento in cui cade.

Fermati un attimo prima di proseguire, perché in mezzo a tanta bellezza c'è una cosa che passa facilmente inosservata. Gran parte dell'area è gratuita. Nel grande parco, lungo i fossati e sotto i tunnel di ciliegi si entra liberamente. Oltre che un monumento, è il parco di tutti i giorni della città, dove gli abitanti di Hirosaki vengono a sedersi, passeggiare e mangiare sotto gli alberi da più di un secolo. Questo spiega anche l'origine degli alberi. Nessuno di loro c'era quando il castello era una fortezza in uso. Ognuno è stato piantato apposta, a guerre finite. Prosegui e scoprirai chi li ha piantati.

Tappa 2: chi piantò gli alberi

I primi ciliegi arrivarono presto. Secondo una fonte, il clan Tsugaru fece arrivare da Kyoto venticinque kasumizakura selvatici (una specie di ciliegio di montagna) già nel 1715 e li piantò tra i fossati e le residenze dei vassalli. Ma il parco che vedi oggi nasce da un momento più difficile. Nel 1871 gli antichi domini feudali furono aboliti in tutto il Giappone, e un castello come questo perse da un giorno all'altro la sua ragion d'essere: niente più signore, niente guarnigione, nessuna guerra a cui prepararsi. Sarebbe potuto facilmente andare in rovina, come accadde a molti altri castelli.

Furono invece proprio coloro che lo avevano servito a salvarlo, piantando alberi. Nel 1882 Kikuchi Tateharu, ex vassallo del dominio di Tsugaru, donò al parco mille giovani ciliegi Somei-Yoshino. Altri seguirono il suo esempio, e la fortezza spoglia si trasformò a poco a poco in un bosco in fiore. In questo gesto si vede quanto fossero legati al castello: gli uomini che lo avevano difeso con le armi ora lo difendevano con i ciliegi, e davano a un luogo costruito per la guerra un motivo per essere amato in tempo di pace.

Poi i giardinieri di Hirosaki ebbero un'idea che non era venuta a nessun altro. Questa è terra di mele (Aomori ne produce più di qualsiasi altra prefettura del Giappone), e i giardinieri del parco cominciarono a potare i ciliegi come i frutteti della zona potano i meli, contro tutto ciò che la maggior parte dei coltivatori pensa dei ciliegi. Il risultato è sorprendente: i rami portano quasi il doppio dei fiori di un ciliegio comune, e gli alberi vivono molto più a lungo del previsto. Di solito si stima che un Somei-Yoshino viva una sessantina d'anni; qui più di trecento hanno superato il secolo, e il più vecchio, piantato con quella prima donazione del 1882, fiorisce ancora. Ha il tronco di Somei-Yoshino più grosso di tutto il Giappone. Una squadra di «custodi dei ciliegi», i sakuramori, se ne occupa ancora oggi: ogni albero del parco è numerato e curato uno per uno. La fioritura più fitta che probabilmente vedrai mai è opera di quattro generazioni di persone che hanno deciso che questo castello dovesse restare bello, e che hanno potato gli alberi uno per uno fino a riuscirci.

Tappa 3: il piccolo mastio tornato

Avvicinati al recinto interno, l'Honmaru, ed eccolo: il mastio a tre piani, modesto e dal legno scuro, all'angolo sud-est del terreno. Dopo l'incendio del grande mastio a cinque piani nel 1627, è questo che il nono signore di Tsugaru, Yasuchika, fece finalmente costruire nel 1810 per sostituirlo. Lo costruì in un altro angolo, lontano dal punto del mastio originale, che si trovava a sud-ovest, e lo shogunato lo autorizzò solo a condizione che fosse chiamato torretta e non mastio.

Sapendolo, lo guardi con altri occhi. Le sue dimensioni ridotte non sono una delusione: riflettono semplicemente ciò che è accaduto. Un dominio che aveva perso la sua torre più grandiosa e non aveva più il permesso di costruirne un'altra innalzò il mastio che gli era concesso, dove poteva farlo. E da allora è rimasto in piedi, alla fine dell'epoca dei samurai come durante le guerre del Novecento che distrussero tanti altri mastii. Oggi questa piccola torre è l'unico mastio originale ancora in piedi in tutta la regione del Tohoku, e uno dei soli dodici del Paese. Nel 1937 fu dichiarato Bene culturale importante, insieme a tre torrette angolari e cinque porte: a sopravvivere è un castello intero, conservato intatto da persone che non vollero lasciarlo andare. Più che un castello piccolo, è un castello che è riuscito a tornare.

Tappa 4: il mastio fuori dal suo basamento

Poi noti qualcosa che nessuna foto di questo luogo ti aveva fatto immaginare: il mastio non è dove dovrebbe essere.

Nel 2015 gli ingegneri scoprirono che il grande muro di pietra sotto il mastio (l'ishigaki, il basamento di pietre posate a secco che lo sosteneva da due secoli) si stava gonfiando e cominciava a cedere. Per ripararlo serviva un intervento fuori dal comune. Invece di smontare il mastio di legno, sollevarono l'intera torre, che pesa quattrocento tonnellate, e la fecero scivolare intatta per circa settantotto metri verso l'interno, su un supporto provvisorio, con una tecnica tradizionale per spostare gli edifici chiamata hikiya. Con il mastio al sicuro, smontarono il muro pezzo per pezzo, annotando la posizione di ogni pietra, e lo ricostruirono da terra. L'ultima delle sue 2.185 pietre è stata rimessa al suo posto alla fine del 2024. E nel 2026 è cominciato il lento lavoro per riportare il mastio sulle fondamenta ricostruite.

Ecco quindi cosa vedi davvero: un castello in piena riparazione. Il mastio sta un po' in disparte rispetto alla sua base, e il grande muro sottostante è nuovo e antico insieme, con ogni pietra rimessa al suo posto a mano. Nella torre non si può entrare: è chiusa per il restauro e resterà chiusa ancora per diversi anni. Ma stare qui e capirne il perché vale più di qualsiasi salita. È il modo più antico in cui il Giappone conserva il suo patrimonio in legno: invece di congelare un edificio dietro un vetro, lo si smonta con cura e lo si rimonta, perché la stessa struttura possa restare in piedi per altri secoli. La città, poi, non ha nascosto i lavori. Ha allestito piattaforme di osservazione e pannelli perché chiunque possa vedere il muro che viene ricostruito e il mastio che viene spostato. Quello che poteva essere un cantiere chiuso è diventato qualcosa che si vede una sola volta nella vita, perché probabilmente nessuno oggi in vita vedrà di nuovo spostare questo castello. Eri venuto aspettandoti una torre finita e una foto famosa, e ti ritrovi davanti alla riparazione in corso.

Tappa 5: il monte Iwaki e la via del ritorno

Prima di andartene, cammina fino al limite occidentale del recinto interno e guarda oltre il castello. Nelle giornate limpide all'orizzonte si staglia un'unica grande montagna: l'Iwaki-san, il cono di un antico vulcano, con la neve sulla vetta fino a stagione dei ciliegi inoltrata. Qui la chiamano Tsugaru Fuji, il loro Fuji, ed è la montagna sacra di questa terra da molto prima che esistesse il castello. Dall'Honmaru la città scompare in basso e la montagna si alza netta sopra di essa: la vetta bianca, il cielo di primavera e il rosa dei fiori in un'unica inquadratura. Anche questa vista, però, sta cambiando. I lavori stanno modificando il terreno, e la veduta precisa cambia di anno in anno mentre il mastio torna al suo posto.

Poi torni sui tuoi passi, di nuovo lungo i fossati e attraverso l'Otemon, sotto il tunnel di ciliegi un'ultima volta. Ripensa a ciò che hai visto. Un mastio che bruciò e fu ricostruito più piccolo. Ciliegi piantati da uomini che avevano perso il loro castello, e tenuti in vita per cent'anni dalla potatura dei coltivatori di mele. Un muro di pietra smontato e ricostruito a mano, per il quale è stata spostata l'intera torre. Questo luogo non è stato finito una volta per tutte e poi conservato. Ogni generazione ha scelto, di nuovo, di ripararlo, ripiantarlo e portarlo avanti. E per una mattina tranquilla, percorrendolo con calma, anche tu hai fatto un po' parte di questa storia.

Buono a sapersi

Il mastio è in restauro: leggi prima questo. Al castello di Hirosaki è in corso una riparazione del muro di pietra come se ne vedono una volta ogni diverse generazioni. Nel 2015 il mastio è stato spostato di circa 78 metri fuori dalle sue fondamenta; il muro di pietra sottostante è stato ricostruito (l'ultima pietra è stata posata alla fine del 2024); e ora il mastio viene riportato al suo posto, un lavoro che la città prevede di svolgere nel corso del 2026. L'interno del mastio è chiuso al pubblico. Ha chiuso a novembre 2025 e resterà chiuso per tutto il restauro pluriennale, fino ai primi anni 2030. Puoi comunque vedere da vicino l'esterno del mastio, percorrere tutto il parco con i suoi fossati e seguire il restauro dalle piattaforme di osservazione. La foto classica (il mastio sul suo angolo, con il fossato e il monte Iwaki sullo sfondo) non è la stessa finché durano i lavori. Hirosaki vale comunque il viaggio; la visita è solo diversa, e più rara. Ultima verifica: giugno 2026. Controlla la fase attuale sul sito ufficiale del parco del castello prima di partire.

Orari. Le aree interne a pagamento (l'Honmaru e il Kita-no-Kuruwa, vicino al mastio) sono aperte tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 dal 1º aprile al 23 novembre, con orario prolungato fino alle 21:00 durante il festival dei ciliegi. Dal 24 novembre al 31 marzo l'ingresso alle aree interne è gratuito, ma l'interno del mastio non è aperto. Ultima verifica: giugno 2026.

Ingresso. Gran parte del parco di Hirosaki è ad accesso libero tutto l'anno. Si paga solo nell'area interna dell'Honmaru / Kita-no-Kuruwa: ¥320 per gli adulti, ¥100 per i bambini. Un biglietto cumulativo che comprende anche l'Orto botanico e il Giardino commemorativo Fujita costa ¥520 / ¥160. Se vedi pubblicizzato un prezzo molto più alto (alcuni viaggiatori si sono stupiti davanti a cifre di decine di migliaia di yen), si tratta di un posto riservato a un banchetto o di un pacchetto turistico per il festival, non del prezzo per entrare a vedere i ciliegi. Ultima verifica: giugno 2026.

Come arrivare. Hirosaki è molto a nord, e il viaggio fa parte dell'esperienza. Da Tokyo prendi il Tohoku Shinkansen (Hayabusa) fino a Shin-Aomori (circa 3 ore e 10 minuti), poi il Limited Express Tsugaru per circa 30 minuti fino alla stazione di Hirosaki (i treni locali impiegano 30–40 minuti). L'Hayabusa ha solo posti prenotati, senza carrozze a posto libero, quindi prenota in anticipo: i posti finiscono in fretta nel periodo dei ciliegi e durante la Golden Week (da fine aprile a inizio maggio). Con i tratti locali il viaggio da Tokyo supera le quattro ore per tratta, per cui la maggior parte dei viaggiatori pernotta ad Aomori o a Hirosaki invece di fare andata e ritorno in giornata. Dalla stazione di Hirosaki al parco ci sono circa 30 minuti a piedi, oppure circa 15 minuti con il bus circolare Dotemachi (a lungo noto come il «bus da 100 yen», ora ¥150 in contanti / ¥130 con carta IC) fino alla fermata Shiyakusho-mae, a pochi minuti a piedi dalla porta Otemon. (Per pass ferroviari, carte IC e collegamenti, vedi come muoversi in Giappone.)

Stagione dei ciliegi. Il Festival dei ciliegi di Hirosaki si svolge da fine aprile a inizio maggio; nel 2026 è previsto dal 10 aprile al 5 maggio, ma le date esatte cambiano ogni anno e la fioritura stessa resta una previsione. Hirosaki fiorisce tardi (è uno degli ultimi posti del Giappone raggiunti dal fronte dei ciliegi), e la piena fioritura dura solo una settimana circa. Ultima verifica: giugno 2026. Durante il festival gli alberi sono illuminati dal tramonto fino alle 22:00 circa, puoi andare in barca a remi sul fossato occidentale in mezzo ai fiori (circa ¥1.500 l'ora durante il festival), e le hana-ikada, le «zattere di fiori», di solito coprono i fossati per qualche giorno nella seconda metà della fioritura, quando i petali cominciano a cadere. Poiché nell'estremo nord la fioritura avanza lentamente, anche un viaggio un po' in anticipo o un po' in ritardo può andare bene: vedi il periodo migliore per visitare il Giappone per capire come seguire le previsioni di fioritura.

Altre stagioni. Il parco non è solo una meta primaverile. Tra fine ottobre e inizio novembre si tiene il Festival dei crisantemi e del foliage autunnale, quando circa mille aceri e i 2.600 ciliegi cambiano colore insieme. Ogni febbraio il Festival delle lanterne di neve riempie il parco di lanterne di neve e piccole capanne di neve kamakura, con il mastio illuminato sopra il bianco. In qualunque stagione tu venga, vestiti pesante: questo è il profondo nord, l'aria resta fredda fino a stagione dei ciliegi inoltrata, e al mattino e alla sera fa ancora più freddo (cosa indossare in Giappone).

Folla. Durante il festival dei ciliegi il parco riceve oltre due milioni di visitatori. In un pomeriggio di sole durante il festival, soprattutto nella Golden Week, è davvero affollato, con strade intasate e parcheggi pieni. La cosa che aiuta di più è arrivare presto: prima delle sette del mattino, più o meno, i tunnel di ciliegi sono tranquilli e splendidi. E arriva in treno e con il bus circolare invece che in auto. (Di più sulla folla, senza allarmismi.)

Fotografia. Le vedute famose (il tunnel di ciliegi del fossato occidentale, le hana-ikada sull'acqua, il mastio con il monte Iwaki sullo sfondo) attirano tutti negli stessi pochi punti. Spostati di lato prima di alzare la macchina fotografica, così gli altri possono continuare a camminare, e lascia che i petali cadano da soli invece di scuotere un ramo per fotografare la pioggia di fiori. (Di più su come comportarsi nei punti fotografici affollati.)

Intorno al castello. Hirosaki merita uno o due giorni senza fretta. L'antico quartiere dei samurai di Nakacho, con le sue case di guerrieri conservate, è a pochi passi a nord del parco, e la città conserva una notevole serie di edifici in stile occidentale dei primi decenni dell'età moderna, di quando era un centro regionale. Molti viaggiatori usano anche Hirosaki come base per il monte Iwaki e la campagna di Tsugaru.

Sito ufficiale: hirosakipark.jp

Se qualcosa non va come previsto

Sei venuto per il mastio ed è chiuso o spostato. Succede quasi a tutti, perché le foto sono state scattate tutte prima del restauro. L'interno del mastio è chiuso per la riparazione pluriennale del muro di pietra, e la torre stessa è stata spostata dalla sua base. Puoi comunque vederla da vicino dall'esterno, e tutto il parco, con i fossati e i ciliegi, è aperto. Il restauro (il muro ricostruito, il mastio spostato, il suo ritorno sulle fondamenta) si può seguire dalle piattaforme di osservazione, e probabilmente non ti capiterà mai più di vederlo. La visita è diversa da quella della cartolina, e più rara.

Pensi di aver perso la fioritura. Forse no: Hirosaki è tra gli ultimi posti del Giappone a fiorire, quindi un viaggio che sembra «troppo tardi» per Kyoto o Tokyo qui può capitare nel momento giusto. E anche dopo la piena fioritura c'è molto da vedere. Le hana-ikada coprono i fossati appena i petali cominciano a cadere, i ciliegi piangenti e quelli a fiore doppio più tardivi (yaebeni-shidare e altri) portano colore fino alla fine del festival, e l'illuminazione notturna e il monte Iwaki sono bellissimi anche quando gli alberi non sono al massimo. Se puoi, lasciati qualche notte di margine intorno alla data prevista; il maltempo può accorciare la stagione.

Il prezzo all'ingresso è molto più alto del previsto. Entrare nel parco di Hirosaki per vedere i ciliegi è gratis, e l'area interna dell'Honmaru costa solo ¥320 per un adulto. I prezzi molto più alti che vedi online sono posti per i banchetti del festival o prodotti turistici. Non ti servono per goderti i ciliegi.

Da Tokyo sembra troppo lontano per una giornata. Lo è: servono più di quattro ore per tratta, contando il treno locale da Shin-Aomori. Conviene pernottare a Hirosaki o ad Aomori invece di ripartire subito; da Aomori il castello è a meno di un'ora, una comoda mezza giornata. Se segui il fronte dei ciliegi verso nord, Hirosaki si abbina naturalmente alle fioriture tardive del Tohoku come ultima tappa di un viaggio tra i ciliegi in fiore.

La folla e il freddo. In un pomeriggio di festival c'è molta gente e non è detto che tu trovi parcheggio. Vieni prima delle sette del mattino, oppure arriva in treno e con il bus circolare: di primo mattino il parco è tranquillo e tutto diverso. E vestiti più pesante di quanto faresti più a sud: anche nella stagione dei ciliegi le mattine del nord e le ore dell'illuminazione serale sono fredde.

Il mastio sembra piccolo e ti aspettavi qualcosa di grandioso. È una modesta torre a tre piani, ricostruita nel 1810 dopo che il mastio originale a cinque piani era bruciato. Ciò che rende raro Hirosaki è che si è conservato l'intero castello: un mastio originale, tre torrette angolari, cinque porte e tre anelli di fossati. È l'unico mastio originale rimasto in tutto il Tohoku. Se lo guardi come un castello completo e vivo, e non come una singola grande torre, le sue dimensioni ridotte acquistano senso. Se vuoi vedere un altro dei dodici mastii originali del Giappone, il mastio nero di Matsumoto è un ottimo complemento.

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Sources:

• Hirosaki Park Official: The Keep (Gosankai Yagura): history and structure. The five-story keep complete in 1611, lost to a lightning fire in 1627; the present three-story keep built in 1810 under the ninth Tsugaru lord Yasuchika and permitted only as a gosankai yagura ("three-story turret"); the only surviving Edo-period keep in Tohoku
• Hirosaki City Official: Hirosaki Castle Keep (National Important Cultural Property). The three-tier, three-story keep with copper-tiled roof standing at the southeast corner of the Honmaru; a typical late-Edo keep and the only surviving example in Tohoku; Important Cultural Property designation
• Hirosaki City Official: Honmaru stone-wall repair project (updated 2026-06). The keep moved about 77.62 m by hikiya in 2015; the stone wall (the keep base and part of the Honmaru's east face, about 100 m, and ~17 m of the south face) dismantled and rebuilt; the final stone (2,185 in all) reset on 2024-12-19; the keep to be moved back (~78 m) onto the rebuilt wall, with the broader preservation work continuing through the early 2030s
• Hirosaki Park Official: Keep interior viewing suspended for restoration. The keep interior closed from late November 2025 for the move-back and seismic/preservation work; it will reopen only once the project is complete
• Hirosaki Park Official: The cherry trees of Hirosaki (the "Hirosaki method"). Apple-orchard pruning techniques applied to the cherries for denser, lower blossom; more than 300 trees over a century old despite the usual ~60-year lifespan; the sakuramori keepers' team
• Hirosaki Park Official: 2026 cherry calendar. Around 2,600 cherry trees of 52 varieties; the 2026 festival dates (April 10 – May 5); bloom and hana-ikada timing
• Hirosaki Park Official: Admission and hours. Free park; inner Honmaru / Kita-no-Kuruwa admission ¥320 adult / ¥100 child; combined ticket ¥520 / ¥160; hours and seasonal extensions
• JNTO (Japan National Tourism Organization): Hirosaki Cherry Blossom Festival. Around 2,600 trees of more than 50 varieties; the apple-tree pruning that gives nearly double the blossom; West Moat cherry tunnel; night illumination
• JNTO: Hirosaki Park in Cherry Blossom Season (Japan's Local Treasures). The hana-ikada "flower rafts" on the moat; the trees' origin in a 1715 requisition of 25 kasumizakura from Kyoto; every tree numbered and individually tended
• JNTO: Hirosaki Park Cherry Blossoms (oldest Somei-Yoshino). The oldest Somei-Yoshino in the park, planted in 1882
• JNTO: Hirosaki Castle. Built in 1611 by lord Nobuhira of the Tsugaru clan; the only castle keep in Tohoku built in the Edo period; access from Shin-Aomori (about 30 minutes); the keep closed through much of winter
• Hirosaki Convention & Visitors Bureau: Access. Tohoku Shinkansen Hayabusa to Shin-Aomori (~3 h 10 min); Limited Express Tsugaru to Hirosaki (~30 min); the Dotemachi loop bus; Aomori Airport bus
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture): Hirosaki Cherry Blossom Festival. Over 2 million visitors during the festival; night illumination 18:30–22:00; West Moat sakura tunnel; moat boats; the 100-yen loop bus route
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture): Mount Iwaki. The 1,625 m compound volcano of the Tsugaru plain, nicknamed "Tsugaru Fuji"

Crediti fotografici: immagine principale e miniatura di mko294 (CC BY 4.0) via Wikimedia Commons (ritagliate e ridimensionate).