Visitare Sendai e Matsushima: una baia che lascia senza parole e il signore che ne piantò gli alberi

Vale la pena visitare Matsushima partendo da Sendai? Secondo le voci che abbiamo raccolto, sì. Abbiamo pesato i racconti di 49 viaggiatori stranieri che ci sono andati in base al riscontro che ciascuno ha avuto tra gli altri lettori: il 71% dice che ne vale la pena, e le recensioni giapponesi sono ancora più favorevoli, con l'84%. Matsushima è una delle Tre Vedute del Giappone. Da Sendai ci si arriva in circa 40 minuti con la linea locale Senseki fino alla stazione di Matsushima-Kaigan (non quella di Matsushima), e una crociera di cinquanta minuti gira tra le circa 260 isole coperte di pini. Vieni per una bellezza quieta e bassa sull'acqua, non per scogliere spettacolari, e sappi prima di partire che il panorama che tutti ricordano si gode dai belvedere sulle colline, non dal lungomare affollato. Più sotto trovi cosa raccontano i visitatori, compreso l'equivoco sulle stazioni che puoi evitare.

Il senso di questo luogo

Nell'estate del 1689 il poeta più celebre della storia giapponese arrivò davanti al paesaggio più celebre del Giappone e non riuscì a scrivere nemmeno una poesia.

Si chiamava Matsuo Basho. Da settimane camminava verso nord e componeva lungo la strada, nel viaggio da cui sarebbe nato Oku no Hosomichi, Lo stretto sentiero del profondo Nord. Matsushima doveva esserne il culmine. Nella sua prosa mette in campo tutto il suo talento: scrive che è il paesaggio più bello di tutto il Giappone, che "non ha nulla da invidiare" ai famosi laghi della Cina, e che le isole si ergono "come una bella donna appena truccata." Poi si interrompe. Quale pittore potrebbe mai dipingere questo, si domanda, quale poeta esaurirlo in parole? Tace, si sdraia e scopre di non riuscire a dormire. L'unico verso che annota a Matsushima non è suo, ma del suo compagno di viaggio, Sora.

La famosa poesiola che i turisti citano ancora qui, Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya, non è mai stata di Basho. Compare stampata per la prima volta nel 1820, più di un secolo dopo la sua morte, attribuita a un autore di versi comici di nome Tawara-bo. Il vero omaggio di Basho fu il silenzio. Era venuto nella baia delle isole di pini per scrivere, e davanti a tanta bellezza rimase senza parole.

A Matsushima la prima cosa da fare è rinunciare al grande spettacolo e fermarsi davanti a una bellezza bassa, quieta, quasi timida, di quelle che una fotocamera fatica a cogliere, così come sfuggì al pennello del più grande poeta giapponese. E c'è una seconda cosa, che hai sotto gli occhi senza notarla: questa baia non è selvaggia. Le sue circa 260 isole sono coperte di pini potati e curati da secoli; le isole hanno un nome, un rango, e sono amate. Un uomo, il signore della guerra Date Masamune, ricostruì il suo grande tempio con legno di cedro fatto arrivare da tutto il paese. A ovest progettò la sua città, Sendai, chiamata ancora oggi la Città degli alberi, e fece piantare ai suoi una foresta fin dentro le strade. Una baia che lascia senza parole e un signore che ne piantò gli alberi: se tieni a mente entrambe le cose, qui vedrai molto più di una cartolina.

Cosa ti aspetta sul posto

Tappa 1: Sendai, la Città degli alberi

Il viaggio comincia a Sendai, e vale la pena non attraversarla di corsa. È la città più grande della regione del Tohoku, a novanta minuti a nord di Tokyo in Shinkansen, e spesso viene considerata solo un punto di passaggio, il posto dove si cambia treno per Matsushima. Eppure è qui che comincia tutto, perché a Sendai fai la conoscenza del signore che ha dato forma a questa costa.

Da quattrocento anni Sendai è soprannominata Mori no Miyako, la Città degli alberi. Non è un semplice vezzo poetico. Quando Date Masamune fondò la città intorno al 1600, fece piantare ai suoi vassalli, nelle loro tenute, cedri, bambù, castagni e susini, in parte come riserva contro la carestia e in parte come frangivento, finché l'intera città non fu avvolta nel verde. Per scrivere mori, "alberi", la città usa il carattere 杜, che non indica una foresta selvaggia ma un boschetto curato insieme dalle persone. Il verde di Sendai è sempre stato opera dell'uomo.

Il verde che vedi oggi, però, non è quello di Masamune. L'antica Città degli alberi bruciò nei bombardamenti del 1945, e i viali alberati a cui oggi Sendai deve il suo soprannome, soprattutto la galleria di zelkove di Jozenji-dori, furono ripiantati di proposito dopo la guerra. È una città che ha perso i suoi alberi e ha scelto di farli ricrescere. Sulla collina boscosa ai margini del centro si trova il sito del Castello di Aoba, la fortezza costruita da Masamune. Non ne resta quasi nulla a parte le grandi mura di pietra, ma la sua statua equestre in bronzo è ancora lì, rivolta verso la città che ha riempito di alberi e, più in là, verso il Pacifico. Scendi con un po' di appetito e assaggia il piatto che Sendai ha inventato dopo la guerra: il gyutan, lingua di manzo alla griglia, servita in menù con riso all'orzo e zuppa di coda di bue. E ripensa al signore quando sali sul treno: anche il tempio che stai per vedere lo fece ricostruire lui.

Tappa 2: il treno e le due stazioni di Matsushima

Da Sendai alla baia ci vogliono circa quaranta minuti con la linea locale Senseki, e c'è una cosa da sapere prima di partire, perché molti ci cascano: Matsushima ha due stazioni ferroviarie, e solo una è sul mare.

Scendi alla stazione di Matsushima-Kaigan (kaigan significa "costa") e avrai la baia proprio davanti: il molo delle crociere, i ponti rossi e i templi, tutto a pochi minuti a piedi. L'altra stazione, che si chiama semplicemente Matsushima e si trova sulla linea principale del Tohoku, sembra più vicina dal nome, ma è dalla parte opposta della cittadina, a quindici-venti minuti a piedi da tutto quello che sei venuto a vedere. Lo stesso ente nazionale del turismo giapponese lo scrive a chiare lettere: bisogna scendere a Matsushima-Kaigan, non a Matsushima. Se viaggi con un pass ferroviario regionale e vuoi capire come si combinano gli Shinkansen e queste piccole linee locali, dai prima un'occhiata a come muoversi in Giappone in treno.

Mentre il treno costeggia l'acqua, le isole cominciano a comparire dal finestrino: piccole gobbe di pini verde scuro che spuntano da un mare poco profondo. Guardando bene, noterai che i pini sono potati con cura, non lasciati crescere a caso. Già dal treno si capisce quanto siano curati.

Tappa 3: dove Basho rimase senza parole

Scendendo verso l'acqua, la prima cosa che incontri è il Godaido, un piccolo padiglione scuro su un gruppo di isolotti rocciosi. È il piccolo edificio che compare su tutte le cartoline, il simbolo di Matsushima. Date Masamune lo fece ricostruire nel 1604, e il tempio lo indica come il più antico edificio del periodo Momoyama ancora in piedi in tutto il Tohoku. Per raggiungerlo attraversi due ponti vermigli con il pavimento ad assi distanziate, i sukashibashi, i "ponti traforati": dalle fessure vedi il mare muoversi sotto i piedi. Furono costruiti così per costringere a rallentare e a fare attenzione, e fanno ancora questo effetto.

Da qui si vede tutta la baia: circa 260 isole coperte di pini, sparse sull'acqua a perdita d'occhio. È una delle Tre Vedute del Giappone, le Nihon Sankei, tre paesaggi (insieme ad Amanohashidate e all'isola-santuario di Miyajima) che lo studioso confuciano Hayashi Gaho elogiò in un libro pubblicato nel 1643. Quasi quattrocento anni dopo, quel giudizio regge ancora: da secoli la gente viene qui a vedere proprio questo. Ed è qui che Basho ammutolì. Fermati un po' e forse capirai perché. La bellezza di questo luogo non ha niente di clamoroso: è bassa, ampia e quieta, e non si mette in mostra.

È proprio per questa quiete che alcuni visitatori se ne vanno dicendo che Matsushima è sopravvalutata: si aspettavano qualcosa di spettacolare e hanno trovato qualcosa di più delicato. Se ti viene lo stesso pensiero, ricorda che lo sguardo più esigente della poesia giapponese ebbe lo stesso problema e concluse che l'unica risposta sensata era tacere. Matsushima si apprezza con la pazienza, non con un'occhiata veloce. (Qualche giorno dopo, nello stesso viaggio verso nord, lo stesso poeta si fermò davanti alle rovine di una capitale dorata ormai scomparsa e lì le parole le trovò: il lamento più famoso della poesia giapponese, le erbe d'estate sopra i sogni dei guerrieri. Quel luogo è Hiraizumi, e i due posti si completano a vicenda: nell'uno Basho pianse ciò che era andato perduto, nell'altro restò senza parole davanti a ciò che vive ancora.)

Queste isole, va detto con delicatezza, non sono soltanto belle. L'anello che formano ha sempre protetto la baia interna, e la cittadina ricorda che fu così anche durante il grande terremoto del 2011: le isole attutirono l'onda che colpì questa costa, e Matsushima poté tornare ad accogliere i visitatori. Per vedere bene la baia, sali su un battello: le crociere panoramiche fanno il giro delle isole in circa cinquanta minuti e intanto dicono i nomi delle rocce dalle forme strane. Con un piccolo supplemento puoi salire sul ponte superiore scoperto, piacevolissimo col bel tempo, frizzante col vento d'inverno.

Tappa 4: il tempio costruito con cedro venuto da lontano

Una breve passeggiata verso l'interno ti porta allo Zuiganji, il cuore spirituale della baia e la prova più chiara che la bellezza di Matsushima è opera dell'uomo tanto quanto della natura. Le origini di questo tempio zen risalgono a un monaco della scuola Tendai del IX secolo, e la forma attuale gliela diede Date Masamune, che lo ricostruì tra il 1604 e il 1609. Per quei cinque anni di lavori fece arrivare il miglior cipresso e cedro dalla lontana Kii, vicino alla penisola sacra del sud, e chiamò centotrenta maestri carpentieri dalla regione dell'antica capitale, intorno a Kyoto. La sala principale e gli alloggi sono oggi Tesoro Nazionale del Giappone. Ci si arriva lungo un viale di cedri, passando accanto a grotte scavate nella roccia dove un tempo meditavano i monaci; all'interno ti aspettano le sale dipinte e ricoperte di foglia d'oro del periodo Momoyama. Insomma, anche il centro sacro di questa baia apparentemente "naturale" fu realizzato con materiali scelti, lavorati e portati qui a mano. I piccoli gesti di cortesia per un tempio ancora in attività come questo, quando inchinarsi e dove fare silenzio, sono spiegati in come visitare templi e santuari, e non c'è niente di difficile.

Accanto, più piccolo e più verde, c'è l'Entsuin, fondato nel 1647 come tempio commemorativo del nipote di Masamune, Date Mitsumune, un giovane signore morto a diciannove anni. Oggi è famoso per i suoi giardini (un giardino di pietre, un giardino di muschio e un roseto; uno è attribuito al grande progettista di giardini del periodo Edo Kobori Enshu) e per un dettaglio curioso: secondo la tradizione del tempio, all'interno del mausoleo sono dipinte rose occidentali, che renderebbero omaggio a un precedente ambasciatore dei Date spintosi per mare fino a Roma. A inizio estate fioriscono le rose; in autunno gli aceri si colorano di rosso, e il tempio li illumina dopo il tramonto. Un inchino discreto davanti alla tomba del giovane signore è sempre gradito; il potere di un piccolo inchino si sente in un luogo come questo tanto quanto in qualsiasi altra parte del Giappone.

Tappa 5: sali al belvedere, poi metti via la fotocamera

Ecco cosa si perde la maggior parte dei visitatori, e il rimedio migliore contro ogni delusione: il famoso panorama di Matsushima si gode dalle colline, non dal lungomare affollato. Intorno alla baia ci sono quattro belvedere noti insieme come Shidaikan, i Quattro Panorami, ognuno con il suo antico soprannome: il Panorama Splendido, il Panorama della Bellezza Armoniosa, il Panorama Dinamico e il Panorama Misterioso. Dal più fotografato, una collina chiamata Otakamori, le isole sparse compongono d'un tratto la scena da giardino in miniatura che ha reso leggendaria la baia. Arrivarci richiede un po' di fatica (un autobus o un taxi e una salita a piedi), ed è proprio per questo che chi ci sale ricorda Matsushima in modo diverso da chi l'ha guardata per un'ora dal molo.

Quando arrivi lassù, prova una cosa: scatta una sola foto, poi metti via la fotocamera. Matsushima è sempre stata difficile da catturare, troppo bassa, troppo ampia e troppo quieta per stare in un'inquadratura, ed è proprio il problema che ebbe Basho con il suo pennello. La baia si apprezza di più guardandola e basta che cercando di fermarla in uno scatto. La stessa idea sta alla base de il galateo della fotografia nei luoghi più belli del Giappone: certe cose si conservano meglio negli occhi che nel telefono.

Prima di andare via, siediti un po' sulla collina. Sei arrivato fin quassù a nord, davanti a una baia che lasciò senza parole il più grande poeta giapponese, piantata, potata e curata per quattro secoli su iniziativa di un signore che riempì una città di alberi e fece arrivare cedri da tutto il paese per un tempio. Se capisci perché Basho tacque, perché una bellezza può essere troppo completa per le parole anche se basta guardarla con attenzione, avrai capito Matsushima, e Sendai, e la cura paziente con cui i giapponesi hanno sempre trattato i loro luoghi più belli.

Cosa dicono i visitatori

Prima di organizzare il viaggio, è utile ascoltare chi è già stato nella baia. Abbiamo raccolto 49 voci di viaggiatori stranieri che sono stati davvero a Matsushima e le abbiamo pesate in base al riscontro che ciascuna ha avuto tra gli altri lettori. Ecco come si distribuiscono:

Il dubbio in quella fascia rossa riguarda quasi sempre le aspettative, non la baia in sé. "È decisamente la meno scenografica delle Tre Vedute," ha scritto un viaggiatore, che non capiva proprio perché goda di tanta fama. Chi l'ha amata descrive qualcosa di più tranquillo di uno spettacolo: "È una zona incantevole, e mi piace sempre il giro in barca," ha scritto un habitué; "penso che sia più tranquilla e che non offra granché in termini di negozi o attività per turisti, ma vale decisamente la pena andarci." Un viaggiatore che ci è tornato più volte chiarisce una cosa utile da sapere prima della prima visita: "La maggior parte delle isole sono minuscole; per quanto ne so, i traghetti non 'visitano' le isole (che sono disabitate), navighi semplicemente intorno a esse per ammirarle da angolazioni diverse."

I visitatori e i residenti giapponesi, che recensiscono la stessa baia con parole loro, sono ancora più favorevoli:

Per molti viaggiatori giapponesi è una visita che magari si fa una sola volta nella vita, a uno dei tre paesaggi che la loro cultura celebra da secoli. "Ho visitato tutte e Tre le Vedute del Giappone," ha scritto uno di loro dopo la crociera; "ognuna di esse è davvero meravigliosa." Eppure anche qui compare la stessa riserva: una persona seduta sul battello ha espresso il dubbio degli stranieri quasi con le stesse parole, descrivendo le isole "da lontano, quindi non è così emozionante. Se ti aspetti che sia all'altezza del nome di una delle Tre Vedute del Giappone, resterai un po' deluso." Per gli uni e per gli altri, ciò che conta di più è il meteo: "se ci fosse il sole, il paesaggio e l'atmosfera sarebbero al meglio," ha scritto qualcuno in una giornata grigia, e quasi tutte le recensioni tiepide sono state scritte sotto lo stesso cielo.

Il quadro completo, delusioni comprese e come evitarle, si trova in Vale la pena visitare Matsushima?

Buono a sapersi

Come arrivare: Sendai è a circa 90 minuti da Tokyo con lo Shinkansen JR Tohoku (servizio Hayabusa; incluso nel Japan Rail Pass). Da Sendai, la baia è a circa 40 minuti con la linea locale JR Senseki fino alla stazione di Matsushima-Kaigan (circa ¥410). Scendi a Matsushima-Kaigan, non alla stazione di Matsushima: quest'ultima è dalla parte opposta della cittadina, a 15–20 minuti a piedi dalle attrazioni. A Sendai, l'autobus circolare in stile rétro Loople Sendai (circa ¥260 a corsa, ¥630 per il pass giornaliero) collega il sito del castello, lo Zuihoden e il centro. Per capire come si combinano Shinkansen, linee locali e pass, vedi come muoversi in Giappone.

La crociera nella baia: I battelli panoramici partono dal molo accanto alla stazione di Matsushima-Kaigan e fanno il giro delle isole in circa 50 minuti. Il biglietto costa intorno a ¥1.500 per gli adulti e ¥750 per i bambini (gratis sotto i 6 anni), e il ponte superiore scoperto circa ¥600 in più. I battelli partono tutto l'anno, più o meno ogni ora dalle 9:00 alle 16:00 circa (d'inverno l'ultima partenza spesso viene soppressa). D'inverno ci sono anche crociere con pranzo a base di ostriche.

Templi e ingressi (Matsushima): Lo Zuiganji costa circa ¥1.000 per gli adulti (museo del tesoro incluso); calcola 30–40 minuti. Apre alle 8:30, e l'orario di chiusura si anticipa con il cambiare delle stagioni. Il Godaido è gratuito. L'Entsuin costa circa ¥500 (9:00–16:00, un po' meno d'inverno). Il padiglione del tè Kanrantei costa circa ¥300, e per attraversare il lungo ponte rosso fino all'isola botanica di Fukuurajima si pagano circa ¥200 (¥100 per i bambini).

A Sendai: Lo Zuihoden, il sontuoso mausoleo di Date Masamune (ricostruito dopo la guerra), costa circa ¥570. Il sito del Castello di Aoba si visita liberamente; il suo piccolo museo costa intorno ai ¥700–¥770.

Quando andare: I pini sono sempreverdi, quindi la baia merita in ogni stagione, anche se ha i suoi momenti migliori. I colori autunnali raggiungono il culmine più o meno da metà ottobre a fine novembre, quando l'Entsuin illumina i suoi aceri la sera. La luna piena su Matsushima è apprezzata fin dai tempi di Masamune. L'inverno è la stagione delle ostriche (il Festival delle Ostriche di Matsushima si tiene a inizio febbraio), e in primavera i ciliegi fioriscono nel parco sulla collina di Saigyo-Modoshi-no-Matsu. A Sendai il grande Festival del Tanabata riempie le strade di festoni di carta dal 6 all'8 agosto, e il Pageant of Starlight illumina i viali di zelkove per tutto dicembre. Per capire come le stagioni cambiano un viaggio, vedi il periodo migliore per visitare il Giappone.

Due parole su "sopravvalutata": Alcuni visitatori si aspettano un paesaggio spettacolare e imponente e ne trovano uno basso, morbido e sottile. È proprio questa delicatezza il suo fascino, ed è per questo che Basho tacque invece di lasciarsi andare all'entusiasmo. Dedica a Matsushima una mezza giornata senza fretta, fai un giro in battello e sali a uno dei belvedere sulle colline: non ti sembrerà affatto sopravvalutata.

Ultima verifica: giugno 2026

Siti ufficiali: matsushima-kanko.com (Associazione turistica di Matsushima), zuiganji.or.jp (tempio Zuiganji) e sentabi.jp (Ufficio turistico di Sendai)

Se qualcosa non va come previsto

Sei sceso alla stazione di Matsushima sbagliata. È l'equivoco più comune. La stazione di Matsushima (linea principale del Tohoku) è dalla parte sbagliata della cittadina; quella che ti serve è la stazione di Matsushima-Kaigan (linea Senseki), proprio sulla baia. Se ti ritrovi in quella sbagliata, sono 15–20 minuti a piedi, oppure una breve corsa in treno locale. Almeno per il ritorno saprai dove scendere.

Ti è sembrata un po' deludente, quasi sopravvalutata. Non sei il solo: il più grande poeta della storia giapponese ebbe la stessa reazione e decise che l'unica risposta possibile era il silenzio. Matsushima è una bellezza quieta, non spettacolare. Quasi sempre bastano due cose: fare un giro in battello e salire a uno dei Quattro Panorami sulle colline. Vista tutta insieme, dall'alto, la baia diventa il paesaggio che l'ha resa famosa.

La crociera ti è sembrata breve, o sul ponte faceva freddo. Cinquanta minuti bastano per girare attorno alle isole principali e sentirne i nomi, e d'inverno sul normale ponte inferiore si sta al caldo; il ponte superiore scoperto è un piacere da bel tempo, non una necessità. Se c'è vento, resta sotto e guarda dal vetro: non ti perdi nulla di essenziale.

Ti sei chiesto perché lo Zuiganji si paga e il Godaido no. Il Godaido è un piccolo padiglione aperto sugli scogli; lo Zuiganji è un Tesoro Nazionale, un complesso templare completo che Masamune fece ricostruire in cinque anni con cedro portato da tutto il paese e centotrenta maestri artigiani. Con il biglietto vedi il viale di cedri, le grotte scavate nella roccia e le sale dipinte del periodo Momoyama. Se hai poco tempo o un budget ridotto, il Godaido e la riva, gratuiti, ti offrono comunque l'essenziale del panorama.

Hai visto solo il lungomare e sei ripartito. È il rimpianto più comune qui. Il lungomare è affollato e piatto; il panorama, quello di tutti i manifesti, si gode dalle colline. Anche se hai solo mezza giornata, sali a Otakamori o a un altro dei Quattro Panorami. È la differenza tra essere stati a Matsushima e averla vista davvero.

Ti è sembrato che a Sendai non ci fosse niente da fare. Sendai offre più di quanto lasci pensare la sua fama di "semplice snodo", se le dedichi un po' di tempo: i viali della Città degli alberi, la collina del castello con la statua di Masamune e la vista sul mare, i mausolei dello Zuihoden, i vicoli del cibo illuminati dalle lanterne e il gyutan, la lingua di manzo inventata proprio qui. Mezza giornata a Sendai e mezza a Matsushima si combinano facilmente in una bella giornata.

Sources:

• Matsushima Tourism Association: official English site: Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei): Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO: Matsushima: the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple: official English: the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji: history and Godaido: the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple: official: the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima: Kanrantei: the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism: Fukuurajima: the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai: "City of Trees" (Mori no Miyako): the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp): Aoba Castle and Zuihoden: Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival: official: the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum: Basho's Narrow Road (Matsushima): that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido: Basho at Hiraizumi: Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there, the contrast with his silence at Matsushima
• Vale la pena visitare Matsushima? (WMJS): i due termometri delle voci riportati in "Cosa dicono i visitatori" (49 voci straniere, 71/17/12; 119 voci giapponesi, 84/13/3) e la fonte delle citazioni testuali dei visitatori

Crediti fotografici: la baia di Matsushima dal belvedere di Saigyo-Modoshi-no-Matsu, foto di Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0); il ponte Sukashibashi che porta al Godaido, foto di Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0); entrambe via Wikimedia Commons.