Le château de Hirosaki : le donjon revenu plus petit et les cerisiers plantés par ses anciens vassaux

Le sens du lieu

La plupart des grands châteaux que l'on visite au Japon sont plus récents que les trains qui y mènent. À Osaka, Nagoya ou Kumamoto, les grandes tours ont été détruites par la guerre ou le feu, puis reconstruites au XXe siècle en acier et en béton. Sur tous les châteaux du pays, douze seulement possèdent encore un donjon en bois d'origine, élevé avant l'époque moderne et jamais démoli. Onze de ces douze se trouvent dans le centre et l'ouest du Japon. Hirosaki est le seul de tout le nord.

Vous avez donc fait un long voyage jusqu'à l'extrémité de Honshū, au cœur de l'ancien pays de Tsugaru, pour voir un donjon d'origine. Et la première surprise, c'est sa petite taille. Le donjon est une tour modeste de trois étages, bien loin de la forteresse imposante qu'on imagine en lisant « donjon d'origine ». Cela s'explique, et c'est la première chose à comprendre ici : Hirosaki est un château qui n'a jamais cessé d'être refait.

Au départ, il n'était pas petit. Quand le seigneur Tsugaru Nobuhira acheva son château en 1611, un grand donjon de cinq étages le dominait. En 1627, la foudre frappa ce donjon, le feu atteignit la poudre stockée à l'intérieur et toute la tour fut détruite. Pendant près de deux siècles, le château resta sans donjon. La tour que vous voyez aujourd'hui date de 1810. À cette époque tardive et paisible, le shogunat n'autorisait plus les seigneurs à élever de nouveaux donjons : elle ne fut donc permise que comme gosankai yagura, une « tourelle à trois étages », qui était un donjon en tout sauf le nom. Impossible de retrouver ce qui avait été perdu. Le domaine en bâtit donc un plus petit, dans un autre angle de l'enceinte, l'appela tourelle, et le château continua d'exister.

C'est la première fois que le château a été refait. Il y en a eu deux autres, et vous les verrez toutes les deux pendant la visite. Les cerisiers qui font aujourd'hui de ce parc le lieu de floraison le plus célèbre du nord n'existaient pas quand le château était une forteresse. Ils ont été plantés plus tard, après que le château eut perdu sa fonction, par les hommes mêmes qui avaient servi le seigneur. Quant au donjon, il ne repose pas en ce moment sur ses propres fondations. Pour la première fois en quatre siècles d'histoire, la grande muraille de pierre qui le porte a été démontée puis remontée pierre par pierre. Pour y parvenir, la ville a fait rouler toute la tour de bois hors de sa base et l'a posée sur le côté, où elle attend aujourd'hui d'être remise en place. Vous arrivez donc dans un château en pleins travaux, une fois de plus. Gardez-le en tête en franchissant les douves. Ce lieu n'a rien d'un monument achevé depuis longtemps : chaque génération a dû le réparer, le replanter et le transmettre, et c'est précisément ce qui justifie le long voyage vers le nord.

Ce qui vous attend sur place

Étape 1 : Par la porte Otemon, le long des douves

On entre dans le château par l'Otemon, la grande porte à deux étages qui sert d'entrée principale depuis quatre cents ans, et l'on se retrouve presque aussitôt au bord de l'eau. Hirosaki a gardé ce que la plupart des châteaux ont perdu depuis longtemps : ses douves au complet, sur trois enceintes, avec entre elles des remparts de terre, de vieilles portes et des tourelles encore debout. C'est l'un des rares châteaux dont on voit encore toute la forme : la tour, mais aussi l'ensemble du terrain fortifié qui l'entoure.

Au-dessus de l'eau, les cerisiers se penchent. Le long de la douve ouest, ils s'arquent depuis les deux rives et leurs branches se rejoignent presque au-dessus de la surface : vous marchez dans un long tunnel rose, avec l'eau qui brille en contrebas. Le parc compte environ 2 600 cerisiers de plus de cinquante variétés. Dans les jours qui suivent la pleine floraison, les pétales tombent d'un coup et forment sur la douve un épais tapis flottant que l'on appelle ici hana-ikada, les « radeaux de fleurs ». C'est l'image la plus connue du château, et c'est une image de fin : à Hirosaki, la floraison est surtout célèbre au moment où elle tombe.

Avant d'aller plus loin, arrêtez-vous un instant sur un détail qui passe facilement inaperçu. La plus grande partie du site est gratuite. Le grand parc, les douves, les tunnels de cerisiers : on y entre librement. C'est un monument, mais c'est aussi le parc de tous les jours des habitants de Hirosaki, qui viennent s'y asseoir, s'y promener et pique-niquer sous les arbres depuis plus d'un siècle. Ce détail explique aussi l'origine des arbres. Aucun d'eux n'existait quand le château était une forteresse en service. Chacun a été planté volontairement, une fois les guerres terminées. Continuez, et vous découvrirez qui les a plantés.

Étape 2 : Ceux qui ont planté les arbres

Les premiers cerisiers sont arrivés tôt. Selon une source, le clan Tsugaru fit venir de Kyoto vingt-cinq kasumizakura sauvages (une espèce de cerisier des montagnes) dès 1715, et les planta entre les douves et les résidences des vassaux. Mais le parc actuel est né d'une période plus difficile. En 1871, les anciens domaines féodaux furent abolis dans tout le Japon, et un château comme celui-ci perdit du jour au lendemain toute raison d'exister : plus de seigneur, plus de garnison, plus de guerre à préparer. Il aurait très bien pu tomber en ruine, comme beaucoup d'autres châteaux.

Ce sont au contraire ceux qui l'avaient servi qui l'ont sauvé, en plantant des arbres. En 1882, Kikuchi Tateharu, ancien vassal du domaine de Tsugaru, fit don de mille jeunes cerisiers Somei-Yoshino pour le site. D'autres suivirent son exemple, et la forteresse nue se transforma peu à peu en forêt de fleurs. Leur attachement se lit dans ce geste : les hommes qui avaient défendu le château par les armes le défendaient désormais avec des cerisiers, et donnaient à un lieu bâti pour la guerre une raison d'être aimé en temps de paix.

Puis les jardiniers de Hirosaki ont eu une idée qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Nous sommes au pays de la pomme (Aomori produit plus de pommes que toute autre préfecture du Japon), et les jardiniers du parc se sont mis à tailler les cerisiers comme les vergers de la région taillent leurs pommiers, à l'opposé de ce que pensent la plupart des arboriculteurs à propos des cerisiers. Le résultat est étonnant : les branches portent près de deux fois plus de fleurs qu'un cerisier ordinaire, et les arbres vivent bien plus longtemps que prévu. On estime en général qu'un Somei-Yoshino vit une soixantaine d'années ; ici, plus de trois cents ont dépassé le siècle, et le plus ancien, planté lors du premier don de 1882, fleurit toujours. C'est le tronc de Somei-Yoshino le plus épais de tout le Japon. Une équipe de « gardiens des cerisiers », les sakuramori, s'en occupe encore aujourd'hui : chaque arbre du parc est numéroté et soigné individuellement. La floraison la plus dense que vous verrez sans doute jamais est l'œuvre de quatre générations qui ont voulu que ce château reste beau, et qui ont taillé les arbres un par un pour y parvenir.

Étape 3 : Le petit donjon revenu

Dirigez-vous vers l'enceinte intérieure, le Honmaru : le donjon est là, modeste, à trois étages et aux boiseries sombres, à l'angle sud-est du terrain. Après l'incendie du grand donjon de cinq étages en 1627, c'est lui que le neuvième seigneur de Tsugaru, Yasuchika, finit par faire construire en 1810 pour le remplacer. Il ne se trouve pas à l'emplacement du premier donjon, au sud-ouest, mais dans un autre angle, et le shogunat ne l'autorisa qu'à condition qu'il soit appelé tourelle et non donjon.

Quand on connaît cette histoire, on le regarde autrement. Sa petite taille n'a rien de décevant : elle reflète simplement ce qui s'est passé. Un domaine qui avait perdu sa plus grande tour, à une époque où il n'avait plus le droit d'en construire une autre, a élevé le donjon qu'on lui permettait d'élever, à l'endroit où il le pouvait. Et ce donjon est resté debout depuis, à la fin de l'ère des samouraïs comme pendant les guerres du XXe siècle qui ont détruit tant d'autres donjons. Cette petite tour est aujourd'hui le seul donjon d'origine encore debout dans toute la région du Tōhoku, et l'un des douze seulement du pays. Elle a été classée Bien culturel important en 1937, avec trois de ses tourelles d'angle et cinq de ses portes : c'est tout un château qui a survécu, conservé intact par des gens qui refusaient de le perdre. Plutôt qu'un petit château, voyez-y un château qui a réussi à revenir.

Étape 4 : Le château hors de sa muraille

Vous remarquez alors une chose que les photos ne laissaient pas prévoir : le donjon n'est pas à sa place.

En 2015, les ingénieurs ont constaté que la grande muraille sous le donjon (l'ishigaki, le soubassement de pierres sèches qui portait la tour depuis deux siècles) se déformait et menaçait de céder. Pour la réparer, il a fallu une opération hors du commun. Au lieu de démonter le donjon de bois, on a soulevé toute la tour, qui pèse quatre cents tonnes, et on l'a fait glisser intacte d'environ soixante-dix-huit mètres vers l'intérieur, sur un support provisoire, grâce à une technique traditionnelle de déplacement des bâtiments appelée hikiya. Une fois le donjon à l'abri, la muraille a été démontée bloc par bloc, en notant la place de chaque pierre, puis reconstruite depuis le sol. La dernière de ses 2 185 pierres a été reposée fin 2024. Et en 2026, le lent travail qui doit ramener le donjon sur ses fondations reconstruites a commencé.

Voici donc ce que vous avez sous les yeux : un château en pleine réparation. Le donjon se tient un peu à l'écart de sa base, et la grande muraille qui le portait est à la fois neuve et ancienne, chaque pierre ayant été remise à sa place à la main. On ne peut pas entrer dans la tour : elle est fermée pour la restauration et le restera encore plusieurs années. Mais comprendre sur place pourquoi vaut mieux que n'importe quelle montée d'escalier. C'est la façon la plus ancienne dont le Japon entretient son patrimoine en bois : au lieu de figer un bâtiment derrière une vitre, on le démonte avec soin et on le remonte, pour que la même structure tienne encore quelques siècles. La ville n'a pas caché le chantier. Elle a installé des plateformes d'observation et des panneaux pour que chacun puisse voir la muraille se reconstruire et le donjon se déplacer. Ce qui aurait pu être un chantier fermé est devenu un spectacle qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie, car personne aujourd'hui ne reverra sans doute ce château déplacé. Vous étiez venu pour une tour achevée et une photo célèbre, et vous assistez au moment même de la réparation.

Étape 5 : Le mont Iwaki et le chemin du retour

Avant de partir, marchez jusqu'au bord ouest de l'enceinte intérieure et regardez au-delà du château. Par temps clair, une grande montagne isolée se dresse à l'horizon : l'Iwaki-san, le cône d'un ancien volcan, dont le sommet reste enneigé tard dans la saison des cerisiers. Les gens d'ici l'appellent Tsugaru Fuji, leur Fuji à eux, et c'est la montagne sacrée de la région depuis bien plus longtemps que le château n'existe. Depuis le Honmaru, la ville s'efface et la montagne se détache nettement au-dessus : le sommet blanc, le ciel de printemps et le rose des fleurs dans un même cadre. Ce point de vue change toutefois en ce moment. Les travaux modifient le terrain, et la vue exacte varie d'une année à l'autre, au rythme du retour du donjon sur sa base.

Vous repartez ensuite par le même chemin, en retraversant les douves et l'Otemon, sous le tunnel de cerisiers une dernière fois. Repensez à ce que vous avez vu. Un donjon qui a brûlé et a été reconstruit plus petit. Des cerisiers plantés par des hommes qui avaient perdu leur château, et entretenus depuis cent ans grâce à la taille des producteurs de pommes. Une muraille démontée et remontée à la main, pour laquelle il a fallu déplacer toute la tour. Ce lieu n'a pas été achevé une fois pour toutes puis conservé : chaque génération a choisi de le réparer, de le replanter et de le transmettre. Et en le parcourant lentement le temps d'une matinée tranquille, vous avez un peu pris part, vous aussi, à cette histoire.

Bon à savoir

Le donjon est en travaux : à lire avant tout. Le château de Hirosaki connaît une réparation de sa muraille de pierre comme il n'en arrive qu'une fois en plusieurs générations. En 2015, le donjon a été déplacé d'environ 78 mètres hors de ses fondations ; la muraille qui le portait a été reconstruite (dernière pierre posée fin 2024) ; et le donjon est maintenant en train d'y être ramené, une opération que la ville prévoit de réaliser au cours de 2026. L'intérieur du donjon est fermé au public. Il a fermé en novembre 2025 et le restera pendant toute la restauration, qui s'étend sur plusieurs années, jusqu'au début des années 2030. Vous pouvez toujours voir l'extérieur du donjon de près, parcourir tout le parc et ses douves, et suivre la restauration depuis les plateformes d'observation. La photo classique (le donjon dans son angle, avec la douve et le mont Iwaki à l'arrière-plan) n'est pas la même tant que durent les travaux. Hirosaki vaut quand même le voyage ; la visite est simplement différente, et plus rare. Dernière vérification : juin 2026. Vérifiez l'étape en cours sur le site officiel du parc du château avant de partir.

Horaires. Les zones intérieures payantes (le Honmaru et le Kita-no-Kuruwa, autour du donjon) sont ouvertes tous les jours de 9h00 à 17h00 du 1er avril au 23 novembre, avec une ouverture prolongée jusqu'à 21h00 pendant le festival des cerisiers. Du 24 novembre au 31 mars, l'accès aux zones intérieures est gratuit, mais l'intérieur du donjon n'est pas ouvert. Dernière vérification : juin 2026.

Tarifs. La plus grande partie du parc de Hirosaki est en accès libre toute l'année. Seule la zone intérieure Honmaru / Kita-no-Kuruwa est payante : 320 ¥ pour les adultes, 100 ¥ pour les enfants. Un billet combiné incluant aussi le Jardin botanique et le Jardin commémoratif Fujita coûte 520 ¥ / 160 ¥. Si vous voyez un prix beaucoup plus élevé (certains voyageurs ont été surpris par des montants de plusieurs dizaines de milliers de yens), il s'agit d'une place réservée pour un banquet ou d'un forfait touristique pendant le festival, pas du prix d'entrée pour voir les cerisiers. Dernière vérification : juin 2026.

Comment s'y rendre. Hirosaki est loin dans le nord, et le trajet fait partie du voyage. Depuis Tokyo, prenez le Tōhoku Shinkansen (Hayabusa) jusqu'à Shin-Aomori (environ 3 h 10), puis l'express limité Tsugaru jusqu'à la gare de Hirosaki (environ 30 minutes ; 30 à 40 minutes en train local). Le Hayabusa n'a que des places réservées, sans voiture en placement libre : réservez à l'avance, car les places partent vite pendant la saison des cerisiers et la Golden Week (fin avril à début mai). Avec les correspondances locales, le trajet depuis Tokyo dépasse quatre heures dans chaque sens, si bien que la plupart des voyageurs dorment à Aomori ou à Hirosaki plutôt que de faire l'aller-retour dans la journée. De la gare de Hirosaki, comptez environ 30 minutes à pied jusqu'au parc, ou environ 15 minutes avec le bus circulaire Dotemachi (longtemps surnommé le « bus à 100 yens », aujourd'hui 150 ¥ en espèces / 130 ¥ avec une carte IC) jusqu'à l'arrêt Shiyakusho-mae, à quelques minutes à pied de la porte Otemon. (Pour les pass ferroviaires, les cartes IC et les correspondances, voir se déplacer au Japon.)

La saison des cerisiers. Le festival des cerisiers de Hirosaki a lieu de fin avril à début mai ; en 2026, il est prévu du 10 avril au 5 mai, mais les dates exactes changent chaque année, et la floraison elle-même reste une prévision. Hirosaki fleurit tard (c'est l'un des derniers endroits du Japon qu'atteint le front des cerisiers), et la pleine floraison ne dure qu'une semaine environ. Dernière vérification : juin 2026. Pendant le festival, les arbres sont illuminés du coucher du soleil jusque vers 22h00, on peut ramer en barque sur la douve ouest au milieu des fleurs (environ 1 500 ¥ l'heure pendant le festival), et les hana-ikada, les « radeaux de fleurs », couvrent en général les douves pendant quelques jours dans la seconde moitié de la floraison, quand les pétales commencent à tomber. Comme la floraison progresse lentement dans l'extrême nord, un voyage un peu précoce ou un peu tardif peut tout de même tomber au bon moment : voir le meilleur moment pour visiter le Japon pour savoir comment suivre les prévisions de floraison.

Les autres saisons. Le parc ne se visite pas qu'au printemps. De fin octobre à début novembre a lieu le festival des chrysanthèmes et des feuillages d'automne, quand un millier d'érables environ et les 2 600 cerisiers changent de couleur en même temps. En février, le festival des lanternes de neige remplit le parc de lanternes et de petites huttes de neige kamakura, avec le donjon illuminé au-dessus de la neige. Quelle que soit la saison, prévoyez des vêtements chauds : vous êtes dans le grand nord, l'air reste froid tard dans la saison des cerisiers, et il fait encore plus froid le matin et le soir (que porter au Japon).

L'affluence. Plus de deux millions de personnes visitent le parc pendant le festival des cerisiers. Un après-midi ensoleillé de festival, surtout pendant la Golden Week, le parc est vraiment bondé, les routes sont embouteillées et les parkings pleins. Le plus efficace est de venir tôt : avant sept heures du matin environ, les tunnels de cerisiers sont calmes et magnifiques. Venez aussi en train et en bus circulaire plutôt qu'en voiture. (En savoir plus sur l'affluence, sans dramatiser.)

La photographie. Les vues célèbres (le tunnel de cerisiers de la douve ouest, les hana-ikada sur l'eau, le donjon avec le mont Iwaki derrière) attirent tout le monde aux mêmes endroits. Mettez-vous sur le côté avant de sortir votre appareil pour laisser passer les autres, et attendez que les pétales tombent d'eux-mêmes au lieu de secouer une branche pour photographier la pluie de fleurs. (Les bons réflexes aux spots photo très fréquentés.)

Autour du château. Hirosaki mérite qu'on y passe une ou deux journées sans se presser. L'ancien quartier des samouraïs de Nakacho, où l'on peut voir des maisons de guerriers conservées, se trouve à quelques minutes à pied au nord du parc, et la ville compte un bel ensemble de bâtiments de style occidental du début de l'époque moderne, datant de l'époque où elle était un centre régional. Beaucoup de voyageurs se servent aussi de Hirosaki comme point de départ vers le mont Iwaki et la campagne de Tsugaru.

Site officiel : hirosakipark.jp

Si tout ne se passe pas comme prévu

Vous êtes venu pour le donjon, et il est fermé ou déplacé. Presque tout le monde est surpris, parce que toutes les photos ont été prises avant la restauration. L'intérieur du donjon est fermé pendant la réparation de la muraille, qui dure plusieurs années, et la tour elle-même a été déplacée hors de sa base. Vous pouvez tout de même la voir de près de l'extérieur, et tout le parc, avec ses douves et ses cerisiers, reste ouvert. La restauration elle-même (la muraille reconstruite, le donjon déplacé, son retour sur ses fondations) se suit depuis les plateformes d'observation, et vous n'aurez sans doute jamais d'autre occasion de la voir. La visite est différente de la carte postale, et plus rare.

Vous pensez avoir manqué la floraison. Pas forcément : Hirosaki est l'un des derniers endroits du Japon à fleurir, et un voyage qui semble « trop tardif » pour Kyoto ou Tokyo peut tomber ici au moment idéal. Même après la pleine floraison, il reste beaucoup à voir. Les hana-ikada couvrent les douves dès que les pétales commencent à tomber, les cerisiers pleureurs et les cerisiers à fleurs doubles plus tardifs (yaebeni-shidare et d'autres) gardent de la couleur jusqu'à la fin du festival, et l'illumination nocturne comme le mont Iwaki sont beaux, que les arbres soient au sommet de leur floraison ou non. Si vous le pouvez, prévoyez quelques nuits de marge autour de la date prévue ; le mauvais temps peut raccourcir la saison.

Le prix à l'entrée est beaucoup plus élevé que prévu. L'entrée du parc de Hirosaki est gratuite pour voir les cerisiers, et la zone intérieure du Honmaru ne coûte que 320 ¥ pour un adulte. Les prix beaucoup plus élevés que vous voyez en ligne correspondent à des places de banquet pendant le festival ou à des produits touristiques. Ils ne sont pas nécessaires pour profiter des cerisiers.

Venir depuis Tokyo semble trop long pour une seule journée. C'est vrai : il faut plus de quatre heures dans chaque sens en comptant le train local depuis Shin-Aomori. Prévoyez de dormir à Hirosaki ou à Aomori plutôt que de repartir aussitôt ; depuis Aomori, le château est à moins d'une heure, ce qui en fait une demi-journée facile. Si vous suivez le front des cerisiers vers le nord, Hirosaki s'intègre naturellement aux floraisons tardives du Tōhoku, comme dernière étape d'un voyage pour les cerisiers en fleur.

La foule et le froid. Un après-midi de festival, il y a beaucoup de monde et il est difficile de savoir si l'on trouvera à se garer. Venez avant sept heures du matin, ou arrivez en train et en bus circulaire : tôt le matin, le parc est calme et très différent. Habillez-vous aussi plus chaudement que plus au sud : même pendant la saison des cerisiers, les matinées du nord et les soirées d'illumination sont froides.

Le donjon paraît petit, alors que vous attendiez quelque chose de grandiose. C'est une tour modeste de trois étages, reconstruite en 1810 après l'incendie du donjon d'origine à cinq étages. Ce qui rend Hirosaki rare, c'est que le château a survécu dans son ensemble : un donjon d'origine, trois tourelles d'angle, cinq portes et trois enceintes de douves. C'est le seul donjon d'origine qui subsiste dans tout le Tōhoku. Si vous le regardez comme un château complet et encore vivant, plutôt que comme une grande tour isolée, sa petite taille prend tout son sens. Pour voir un autre des douze donjons d'origine du Japon, le donjon noir de Matsumoto complète bien la visite.

---

Sources:

• Hirosaki Park Official: The Keep (Gosankai Yagura): history and structure. The five-story keep complete in 1611, lost to a lightning fire in 1627; the present three-story keep built in 1810 under the ninth Tsugaru lord Yasuchika and permitted only as a gosankai yagura ("three-story turret"); the only surviving Edo-period keep in Tohoku
• Hirosaki City Official: Hirosaki Castle Keep (National Important Cultural Property). The three-tier, three-story keep with copper-tiled roof standing at the southeast corner of the Honmaru; a typical late-Edo keep and the only surviving example in Tohoku; Important Cultural Property designation
• Hirosaki City Official: Honmaru stone-wall repair project (updated 2026-06). The keep moved about 77.62 m by hikiya in 2015; the stone wall (the keep base and part of the Honmaru's east face, about 100 m, and ~17 m of the south face) dismantled and rebuilt; the final stone (2,185 in all) reset on 2024-12-19; the keep to be moved back (~78 m) onto the rebuilt wall, with the broader preservation work continuing through the early 2030s
• Hirosaki Park Official: Keep interior viewing suspended for restoration. The keep interior closed from late November 2025 for the move-back and seismic/preservation work; it will reopen only once the project is complete
• Hirosaki Park Official: The cherry trees of Hirosaki (the "Hirosaki method"). Apple-orchard pruning techniques applied to the cherries for denser, lower blossom; more than 300 trees over a century old despite the usual ~60-year lifespan; the sakuramori keepers' team
• Hirosaki Park Official: 2026 cherry calendar. Around 2,600 cherry trees of 52 varieties; the 2026 festival dates (April 10 – May 5); bloom and hana-ikada timing
• Hirosaki Park Official: Admission and hours. Free park; inner Honmaru / Kita-no-Kuruwa admission ¥320 adult / ¥100 child; combined ticket ¥520 / ¥160; hours and seasonal extensions
• JNTO (Japan National Tourism Organization): Hirosaki Cherry Blossom Festival. Around 2,600 trees of more than 50 varieties; the apple-tree pruning that gives nearly double the blossom; West Moat cherry tunnel; night illumination
• JNTO: Hirosaki Park in Cherry Blossom Season (Japan's Local Treasures). The hana-ikada "flower rafts" on the moat; the trees' origin in a 1715 requisition of 25 kasumizakura from Kyoto; every tree numbered and individually tended
• JNTO: Hirosaki Park Cherry Blossoms (oldest Somei-Yoshino). The oldest Somei-Yoshino in the park, planted in 1882
• JNTO: Hirosaki Castle. Built in 1611 by lord Nobuhira of the Tsugaru clan; the only castle keep in Tohoku built in the Edo period; access from Shin-Aomori (about 30 minutes); the keep closed through much of winter
• Hirosaki Convention & Visitors Bureau: Access. Tohoku Shinkansen Hayabusa to Shin-Aomori (~3 h 10 min); Limited Express Tsugaru to Hirosaki (~30 min); the Dotemachi loop bus; Aomori Airport bus
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture): Hirosaki Cherry Blossom Festival. Over 2 million visitors during the festival; night illumination 18:30–22:00; West Moat sakura tunnel; moat boats; the 100-yen loop bus route
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture): Mount Iwaki. The 1,625 m compound volcano of the Tsugaru plain, nicknamed "Tsugaru Fuji"

Crédits photo : image principale et miniature par mko294 (CC BY 4.0) via Wikimedia Commons (recadrées et redimensionnées).