Visitare Beppu Onsen, la città dove la terra ribolle sotto i tuoi piedi

Vale la pena visitare Beppu? Secondo le voci che abbiamo raccolto, sì, anche se il motivo sorprende quasi tutti alla prima visita. Su 102 viaggiatori internazionali che ci sono stati, pesati in base al riscontro che ogni racconto ha avuto tra gli altri lettori, il 46% dice che ne vale la pena per i bagni, il vapore e una città che ribolle, il 44% che dipende da cosa cerchi, guardare o fare il bagno, e il 10% è rimasto deluso. I visitatori giapponesi, che parlano degli stessi sette inferni nelle loro recensioni, sono molto più entusiasti: il 72%. Quasi tutti i dubbi vengono da chi ha girato i sette inferni come una lista da spuntare, senza dedicare tempo vero ai normali bagni termali. Più sotto trovi cosa hanno detto i visitatori, delusi compresi.

Il senso di questo luogo

Cammina per Beppu in una mattina fredda e vedrai la città respirare. Il vapore esce dalle grate della strada, dagli spazi tra le case, da un tubo dietro il bucato steso, dalle colline sopra i tetti: sottili colonne bianche che si alzano ovunque nello stesso momento. Per chi è di passaggio è una scena da fotografare. Per chi vive qui, le mattine sono semplicemente così. Il sottosuolo di Beppu è caldo, e quel calore non ha mai smesso di uscire.

Molto prima che tutto questo diventasse una meta turistica, la gente se ne teneva lontana. Nei quartieri che oggi si chiamano Kannawa e Kamegawa, acqua bollente, fango rovente e vapore fragoroso uscivano dalla terra; si racconta che nessuno riuscisse ad avvicinarsi e che la gente imparò a evitare quei luoghi. Il documento più antico su questa regione, il Bungo Fudoki, scritto più di 1.300 anni fa, citava già queste sorgenti. Alle più violente la gente diede un nome che diceva in una sola parola quanto le si temesse: jigoku, inferni.

Quella parola è la chiave dell'intera città. In Giappone la storia delle terme si racconta di solito come una storia di piacere: immergersi nell'acqua calda e lasciarsi alle spalle la giornata. Beppu parte invece dalla parte più antica di questa storia: prima del benessere, c'è stato il timore. Qui una parte dell'acqua è semplicemente troppo calda per entrarci, vicina al punto di ebollizione, e ciò in cui non si può entrare prima lo si guarda e lo si rispetta.

E di acqua ce n'è moltissima. Secondo un'indagine del Ministero dell'Ambiente giapponese (dati di marzo 2025), la Prefettura di Oita ha più sorgenti termali (circa 5.094) e una portata maggiore di qualunque altra prefettura del Paese. Beppu, la città al centro di questa zona, da sola ne conta circa 2.831. Ovunque ti trovi in questa città, proprio sotto i tuoi piedi scorre acqua calda. Quel calore era troppo abbondante e troppo violento per farci semplicemente il bagno, e ciò che la gente di Beppu ne ha fatto è la vera storia di questo luogo. Ha imparato a guardarlo, a temerlo e poi a sfruttarlo: per cucinare e per scaldare la sabbia, i corpi e le case. A Beppu una sorgente termale non è una meta per una vacanza, ma il terreno su cui si vive.

Cosa ti aspetta sul posto

Tappa 1: Arrivo in una città avvolta dal vapore

Puoi raggiungere Beppu in aereo, in treno o in auto, e in ogni caso la prima cosa che vedrai è il vapore. I treni della linea Nippō percorrono la costa orientale del Kyushu fino alla stazione di Beppu; il Limited Express da Hakata attraversa le montagne e poi costeggia il mare fino a qui. Appena la città ti si apre davanti, noterai sulle colline a nord morbidi pennacchi che salgono senza sosta tra le case, come se l'intero pendio stesse sobbollendo piano.

Quasi tutto ciò che vorrai vedere non è vicino alla stazione, ma in collina, a Kannawa, il quartiere dove il vapore è più fitto. Un autobus locale ti porta lassù in una ventina di minuti, e già durante il tragitto cominci a capire Beppu. Il vapore non si concentra in un solo punto turistico. Esce accanto alla strada, dietro un orto, tra due auto parcheggiate, da un tombino a un incrocio. A poco a poco ti rendi conto che non sei arrivato a un'attrazione, ma in un'intera città costruita su un terreno caldo.

Qui conviene rallentare. In molte località termali il vapore non si vede, perché viene portato ai bagni con le tubature. A Kannawa è nell'aria. Gli abitanti portano sacchetti a rete con uova e verdure alle bocche di vapore pubbliche, come altrove si porta la spesa in cucina. Osserva per qualche minuto e la città smette di sembrarti strana: è semplicemente un quartiere indaffarato nella sua giornata qualunque, che cucina sul calore del terreno.

Tappa 2: Inferni da guardare, non per fare il bagno

È questo che attira quasi tutti a Beppu, ed è anche ciò che quasi tutti fraintendono prima di arrivare. Il jigoku meguri, il giro degli «inferni» (jigoku), tocca sette sorgenti sparse tra Kannawa e Kamegawa, e in nessuna potrai fare il bagno. Sono troppo calde: l'acqua è vicina al punto di ebollizione. Ti avvicini, guardi e ti allontani. Dopo secoli di bagni nell'acqua calda, i giapponesi hanno creato un intero itinerario turistico intorno a un'acqua che non si può toccare, ed è proprio questo il bello.

(Per evitare confusione: non si tratta delle famose scimmie delle nevi di Nagano, la cui valle si chiama anch'essa Jigokudani. Qui nessun animale fa il bagno. A Beppu, jigoku indica le sorgenti bollenti stesse.)

Ognuno dei sette ha un carattere tutto suo. Umi Jigoku, l'«inferno del mare», è un'ampia vasca di un blu cobalto sorprendente, a quasi 98°C, un colore dovuto al ferro disciolto nell'acqua. Chinoike Jigoku, l'«inferno dello stagno di sangue», è una pozza di argilla rossa e rovente, colorata dai minerali del sottosuolo, ed è il più antico di tutti: compare già in quella stessa cronaca di oltre mille anni fa come aka-yu, la sorgente rossa. Tatsumaki Jigoku, l'«inferno del getto», è un geyser che erutta a intervalli con tanta forza che gli è stato costruito sopra un tetto di pietra per evitare che l'acqua schizzi troppo in alto. Quattro dei sette (il mare, lo stagno di sangue, il getto e il celeste pallido Shiraike) sono tutelati dal 2009 come Luoghi di Bellezza Paesaggistica Nazionale per gli strani colori e le forme che la natura crea qui.

Non devi per forza vederli tutti e sette, e potresti scoprire di non volerlo. Con il biglietto cumulativo viene la tentazione di trattarli come una lista da spuntare, sette timbri da raccogliere prima che parta l'autobus; molti visitatori fanno proprio così e poi rimpiangono di non essersi fermati più a lungo davanti a uno solo. Se ciò che ti colpisce è la terra che ribolle, le vasche naturali (quella azzurra, quella rossa, il getto di vapore) sono quelle che la mostrano meglio. Fermati alla ringhiera di Umi Jigoku nell'aria fredda e guarda una colonna di vapore alzarsi da un'acqua così calda che ci si potrebbe cucinare: sei nel punto esatto in cui la terra bolle a pieno ritmo, dove un tempo la gente decise che l'unico nome adatto era inferno. Quel calore ha un'origine. L'acqua bollente di Beppu e il vulcano attivo del monte Aso, a poche ore nell'entroterra, nascono dalla stessa attività vulcanica del Kyushu: qui l'acqua scaldata dal sottosuolo, là l'enorme caldera che fuma ancora.

Tappa 3: Quando il vapore cucina la cena

Qui la parola che faceva paura diventa una parola di tutti i giorni. A pochi passi, a Kannawa, ci sono piccoli laboratori dove si cucina con lo stesso vapore che ha dato il nome alle sorgenti. Al Jigoku Mushi Kobo, la «cucina a vapore degli inferni», compri uova, verdure, pesce o carne, li metti in un cestino e lo cali in una bocca di pietra nel pavimento. Uno sbuffo di vapore naturale, vicino ai 100°C, avvolge il cibo. Chiudi il coperchio, aspetti, e qualche minuto dopo tiri fuori un pasto cotto dal calore della terra.

Questo modo di cucinare esiste da secoli e non è nato per i turisti. Si dice che il nome di una delle sette sorgenti, Kamado Jigoku, l'«inferno della pentola», risalga a un'epoca in cui proprio qui, su queste bocche di vapore, si cuoceva il riso offerto durante la festa di un santuario locale. I bagni di vapore, le uova cotte vendute nei chioschi agli angoli, le verdure che si ammorbidiscono nel cestino di un vicino: a Kannawa la terra bollente fa da cucina, non è uno spettacolo da tenere dietro un recinto.

Per vedere fin dove arriva tutto questo, sali all'Osservatorio dello Yukemuri (yukemuri è il vapore che sale dalle terme) sopra il quartiere, meglio verso il crepuscolo nel fine settimana, quando il vapore è illuminato dal basso. Da lassù si vede che i pennacchi non escono da poche vasche famose, ma da ogni parte: dai bagni, dalle cucine, dai laboratori dove si essiccano cristalli minerali, dalle case. La vista è così suggestiva che nel 2012 il paesaggio di vapore di Beppu è stato dichiarato Paesaggio Culturale Importante del Giappone, uno dei rari casi in cui il Paese ha tutelato non un edificio o un giardino, ma il modo in cui un'intera città convive con la terra. Resta lì un po' e prima o poi ti verrà una domanda: quasi ovunque la gente costruisce le città vicino alla terra utile e si tiene lontana dal terreno pericoloso. Perché la gente di Beppu ha costruito la propria vita proprio sopra quella parte di terra che un tempo chiamava inferno?

Tappa 4: Sepolto nella sabbia calda

Beppu sfrutta il suo calore anche in un ultimo modo, il più dolce. Vicino al vecchio centro sorge il Takegawara Onsen, un bagno pubblico aperto nel 1879, il cui grande tetto di legno è un simbolo della città. Come il Dōgo Onsen di Matsuyama, è uno di quei bagni pubblici storici che in Giappone si usano ancora ogni giorno, invece di custodirli dietro un vetro. All'interno, oltre ai bagni normali, c'è il sunayu, il bagno di sabbia. Indossi una leggera yukata di cotone, ti sdrai in una fossa poco profonda e un addetto ti copre a palate con sabbia scaldata dalla sorgente termale, finché resta fuori solo la testa. Il peso si posa sul petto e sulle gambe, il calore arriva da sotto e da sopra, e per circa quindici minuti non devi fare altro che restare fermo e respirare. Quasi tutti si stupiscono di quanto pesi, e poi di quanto in fretta smettano di farci caso.

Non preoccuparti di sbagliare: se ti senti un po' insicuro, non sei il solo. Anche i giapponesi che provano il bagno di sabbia per la prima volta non sanno bene cosa indossare né che sensazione aspettarsi; la yukata viene fornita, la tieni addosso e l'addetto ti mostra esattamente dove sdraiarti. Lo stesso vale per i normali bagni termali in giro per la città. Se ti sei mai chiesto cosa passi davvero per la testa dei giapponesi in un bagno (il risciacquo, l'asciugamano piccolo, le regole che nessuno dice ad alta voce), lo spieghiamo in questo articolo su cosa pensano davvero i bagnanti giapponesi. Se hai tatuaggi, Beppu tende a essere più tollerante di molti altri posti, ma dipende dal bagno, quindi è utile sapere come tatuaggi e onsen vanno d'accordo in Giappone e chiedere all'ingresso.

Chi si ferma a dormire scopre la parte di Beppu che si perde chi viene in giornata. Scegli un alloggio in uno qualunque dei Beppu Hatto (gli otto quartieri termali storici che compongono la città, tra cui Kannawa). Dopo il vapore e la sabbia potrai finalmente fare la cosa più semplice: immergerti nell'acqua che ha reso famosa Beppu, raffreddata a una temperatura piacevole per il corpo. Molti viaggiatori dormono in un ryokan, dove l'accoglienza fa già parte della serata e segue usanze che vale la pena conoscere.

Tappa 5: Una città costruita sull'acqua bollente

La mattina dopo parti presto, prima che gli autobus si riempiano, e risali a piedi per Kannawa un'ultima volta. Il vapore è più bello quando l'aria è più fredda: più denso, più bianco, sale in lenti fili che puoi seguire con lo sguardo da un tombino ai tuoi piedi fino in cima alla collina. Per questo non serve nessun biglietto. È solo la città che si sveglia e fa quello che fa ogni mattina da tempo immemorabile.

Ormai nulla ti sembra più strano, e resta una domanda che qui prima o poi si pongono tutti. Ovunque altrove, la gente tratta un pezzo di terra bollente, fumante e rovente come qualcosa da recintare e da temere. Anche la gente di Beppu la temeva: la chiamò inferno e se ne tenne lontana. Poi, piano piano, ci si trasferì. Ci cuoceva le uova, ci scaldava le vecchie ossa nella sabbia, ci cresceva i figli tra l'odore di zolfo e il sibilo del vapore, e il terreno più pericoloso che conoscesse divenne la sua casa di tutti i giorni. Non devi vedere tutti e sette gli inferni per capire Beppu. Cammina una volta nel vapore in una mattina fredda e avrai già capito tutto: una città i cui abitanti hanno guardato la terra bollente, hanno deciso di non averne paura per sempre e si sono costruiti una vita sopra il calore.

Cosa dicono i visitatori

Prima di decidere quanto tempo dedicare agli inferni e quanto ai bagni, è utile ascoltare chi c'è già stato. Abbiamo raccolto 102 voci di viaggiatori internazionali che hanno visitato Beppu, pesate in base al riscontro che ogni racconto ha avuto tra gli altri lettori. Ecco come si distribuiscono:

La barra centrale è lunga quasi quanto quella del «ne vale la pena», ed è quella che dice di più: la maggior parte di quel 44% ha le idee chiare su Beppu e ti sta dicendo per cosa vale la pena venire. Un viaggiatore che c'è tornato più volte ha scritto: "Gli inferni di Beppu sono i posti meno interessanti dell'intera città", aggiungendo dopo un secondo viaggio: "Mi sono concentrato sul mangiare cibo locale e godermi le terme, e quell'esperienza mi è piaciuta molto di più." Persino il commento più votato sugli inferni li considera qualcosa da guardare, non un posto dove fare il bagno: come ha detto un viaggiatore, "troppo caldi per immergersi, ma davvero belli da vedere."

I visitatori e i residenti giapponesi, che parlano degli stessi sette inferni nelle loro recensioni, sono molto più entusiasti:

Mentre alcuni viaggiatori stranieri si chiedono se il posto nel suo insieme valesse la pena, nelle recensioni giapponesi questo dubbio non compare quasi mai. Un visitatore sulla sessantina ha scritto guardando le sorgenti ribollire a 98°C: "Si sente davvero che la Terra è viva." La fascia «dipende» riguarda soprattutto piccole cose facili da risolvere, non dubbi sulla città in sé. Qualcuno ha scritto: "Ho comprato il biglietto combinato e all'inizio pensavo di aver sbagliato, ma è diventato via via più divertente."

Il quadro completo, con le lamentele sugli inferni con animali e la soluzione concreta, si trova in Vale la pena visitare Beppu?

Buono a sapersi

Come arrivare: Beppu si trova sulla costa orientale del Kyushu, nella Prefettura di Oita, ed è ben collegata in treno. Da Hakata (Fukuoka), il Limited Express JR Sonic raggiunge la stazione di Beppu in circa due ore e venti; i biglietti comprati online in anticipo possono costare molto meno di quelli acquistati il giorno stesso. Gli autobus a lunga percorrenza (il servizio Toyonokuni) collegano il centro di Fukuoka a Beppu Kitahama più o meno nello stesso tempo, spendendo meno. In aereo, tieni presente che l'Aeroporto di Oita è piuttosto lontano lungo la costa, non in città; un autobus dall'aeroporto arriva al centro di Beppu in circa 50 minuti. Per una panoramica su treni, pass e cambi, vedi come muoversi in Giappone.

Come raggiungere il vapore e gli inferni: Quasi tutto ciò che vieni a vedere è in collina, a Kannawa, lontano dalla stazione. Gli autobus locali dal lato ovest della stazione di Beppu arrivano nella zona di Kannawa e di Umi Jigoku in circa venti minuti. Il pass giornaliero My Beppu Free copre le principali linee cittadine, compreso il quartiere degli inferni, e di solito costa meno di due corse singole. Se preferisci non avere a che fare con gli autobus, dalla stazione di Beppu parte un pullman turistico con guida per il «giro degli inferni», biglietto d'ingresso compreso, ma costa decisamente di più.

Gli inferni (jigoku meguri): Un biglietto cumulativo dà accesso a tutti e sette gli inferni ed è valido per due giorni consecutivi; non serve comprarlo online in anticipo, perché lo vende la biglietteria di ciascun inferno. Gli inferni sono generalmente aperti dalle 8:00 alle 17:00, tutto l'anno. Cinque (Umi, Shiraike, Onishibozu, Oniyama, Kamado) sono a Kannawa, a pochi passi l'uno dall'altro; gli altri due (Chinoike e Tatsumaki) si trovano a qualche chilometro, a Kamegawa, e si raggiungono con un breve tragitto in autobus o in taxi. Per vederli tutti e sette a piedi e in autobus serve quasi mezza giornata.

Cuocere il proprio cibo al vapore: Al Jigoku Mushi Kobo di Kannawa noleggi una bocca di vapore (una pentola base costa poco per i primi quindici minuti) e compri gli ingredienti sul posto, oppure porti i tuoi. Non si prenota, si entra in ordine di arrivo. Di solito è aperto dalla tarda mattinata fino a sera ed è chiuso un mercoledì al mese. Lì vicino ci sono pediluvi pubblici gratuiti e un punto per scaldare i piedi al vapore.

Il bagno di sabbia: Il Takegawara Onsen, nel vecchio centro, offre il bagno di sabbia al coperto (sunayu) a un prezzo modesto, con la yukata inclusa. Non si prenota, basta registrarsi al banco, e dato che possono essere sepolte solo poche persone alla volta, arrivare verso l'orario di apertura evita le attese più lunghe. Più su lungo la costa, a Kamegawa, c'è anche un bagno di sabbia sulla spiaggia; controlla la sua pagina ufficiale per orari e apertura aggiornati. Lì vicino, il Kannawa Mushiyu offre un'esperienza ancora diversa: ti sdrai su un letto di erbe medicinali e vieni avvolto dal vapore, un'usanza che si dice risalga al 1276.

La vista sul vapore: L'Osservatorio dello Yukemuri sopra Kannawa è gratuito e aperto di giorno e di sera; nelle sere dei fine settimana e dei giorni festivi il vapore viene illuminato. Si trova in un quartiere residenziale, quindi parla a bassa voce. I pennacchi sono più spettacolari nelle mattine e nelle serate fredde e limpide.

Quando andare e per quanto: Beppu si può visitare tutto l'anno, ma il vapore è più bello quando l'aria è fredda, perciò dall'autunno all'inizio della primavera conviene uscire presto. Il giro degli inferni e un pasto al vapore occupano comodamente mezza giornata; se ti fermi a dormire, potrai finalmente fare ciò per cui si va alle terme, cioè fare davvero il bagno, in uno degli otto quartieri Beppu Hatto, e vedere il vapore all'alba e dopo il tramonto. Molti viaggiatori abbinano Beppu alla più tranquilla Yufuin, una cittadina termale in una conca dell'entroterra, dove al mattino c'è la nebbia invece del vapore, a un breve tragitto in treno oltre le colline, e dividono così il viaggio nella prefettura di Oita tra due atmosfere. Altrove in Giappone le terme hanno forme molto diverse: a Hakone, vicino a Tokyo, la visita diventa un giro in montagna in treno, funicolare, funivia e battello, mentre a Kinosaki Onsen, sulla costa di San'in, è una serata passata a passeggiare in yukata tra sette bagni pubblici. Beppu non è né un giro né una passeggiata da un bagno all'altro, ma una città che vive semplicemente sopra il suo calore. Si può visitare in giornata, ma perderai i momenti più tranquilli e piacevoli di Beppu.

Ultima verifica: giugno 2026

Siti ufficiali: beppu-jigoku.com (gli inferni), beppu-tourism.com (turismo di Beppu) e city.beppu.oita.jp (strutture e orari comunali)

Se qualcosa non va come previsto

Volevi fare il bagno negli inferni. Capita a molti, ed è la sorpresa più comune a Beppu: i sette inferni sono da guardare, non per fare il bagno, perché l'acqua è quasi bollente. Non hai perso nulla. La città è piena di normali sorgenti termali a temperatura piacevole, accanto alle cucine a vapore ci sono pediluvi gratuiti, e ciò che gli inferni offrono davvero, stare sul bordo di una terra che bolle, si può vivere solo restando fuori dall'acqua.

Gli inferni ti sono sembrati troppo turistici. Alcune sorgenti sono arricchite da giardini, negozi di souvenir e mostre, e non tutto sarà di tuo gusto. Se cerchi la forza pura del luogo, punta sulle vasche naturali (il blu cobalto, il rosso sangue, il getto di vapore) e dai solo un'occhiata al resto. E ricorda che gli inferni sono la vetrina di Beppu, non la sua sostanza. La città vera è il vapore che sale dalla collina e le uova che cuociono nelle bocche pubbliche, e passeggiarci non costa nulla.

C'era una lunga attesa per il bagno di sabbia. Possono essere sepolte solo poche persone alla volta, quindi nelle ore di punta la coda si allunga in fretta. La soluzione più semplice è arrivare verso l'orario di apertura; se l'attesa resta lunga, nel frattempo goditi i bagni caldi e le cucine a vapore lì vicino, e dopo la sabbia ti farà ancora più piacere.

L'odore di zolfo è forte. Va e viene a seconda del punto e del vento, ed è anche per questo che il luogo porta quel nome. Quasi tutti i visitatori smettono di sentirlo dopo pochi minuti. Se una sorgente è troppo, sali all'osservatorio sopra la città: lì l'aria è fresca e lo sguardo arriva lontano.

Hai tatuaggi e non sai dove puoi fare il bagno. Beppu ha fama di essere più tollerante su questo rispetto a molte località termali, ma dipende da bagno a bagno, quindi una breve domanda all'ingresso ti evita ogni imbarazzo. Spieghiamo in un articolo a parte come tatuaggi e sorgenti termali vanno d'accordo in Giappone, con soluzioni semplici che funzionano quasi ovunque.

Stavi cercando le scimmie delle nevi. Quelle sono in tutt'altro posto: le scimmie selvatiche che fanno il bagno in una sorgente termale si trovano a Jigokudani, tra le montagne di Nagano, molto più a nord-est. I jigoku di Beppu sono le sorgenti bollenti stesse, e nessun animale ci fa il bagno.

Sources:

• Beppu Jigoku Association: Official (Japanese): The seven hells and their characteristics, the origin of the name jigoku (kept as a told tradition), the four hells designated National Places of Scenic Beauty (2009), combined ticket, hours (8:00–17:00, year-round), and the Kannawa/Kamegawa split
• Beppu Jigoku Association: Admission (Japanese): Combined-ticket pricing and two-day validity, sold at any of the hells
• Beppu City Official: Beppu Hatto Guide (Japanese): Definition of the eight Beppu Hatto hot-spring districts and their official names
• Beppu City Official: The Yukemuri (Steam) Cultural Landscape (Japanese): "Beppu no Yukemuri / Onsen-chi" selected as an Important Cultural Landscape (2012-09-19); steam used for cooking and mineral production
• Beppu City Official: Jigoku Mushi Kobo Kannawa (Japanese): Steam-cooking workshop: vent rental fees, ingredients, first-come (no reservation), hours, monthly closure
• Beppu City Official: Takegawara Onsen (Japanese): Historic bathhouse (1879), indoor sand bath fee and hours, no reservations, small capacity
• Beppu City Official: Kannawa Mushiyu (Japanese): Herbal steam bath said to date to 1276, fee and yukata rental, seasonal hours
• Beppu Tourism (Beppu City Tourism Association): Official: Model courses, the Yukemuri Observatory, the beach sand bath (SHONINPARK Sand SPA), seasonal framing and English-facing descriptions
• Ministry of the Environment: Hot Spring Use Survey (Japanese): National figures: Oita Prefecture first in source count (~5,094) and discharge volume (current as of March 2025)
• JNTO: Beppu Onsen (English): Beppu Hatto as a group of eight hot-spring towns; standard English terms (the hells of Beppu, jigoku meguri, sand bath, steam) and visitor-facing overview
• Vale la pena visitare Beppu? (WMJS): i due termometri delle voci riprodotti in «Cosa dicono i visitatori» (102 voci internazionali, 46/44/10; 90 voci giapponesi, 72/20/8) e le citazioni testuali dei visitatori

Crediti fotografici: Umi Jigoku (l'«inferno del mare», immagine principale): CC0 / pubblico dominio via Wikimedia Commons. Chinoike Jigoku (l'«inferno dello stagno di sangue»): foto di 663highland, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons. Vapore sopra i tetti di Kannawa: foto di Hisagi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Takegawara Onsen: foto di 大分帰省中, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.