Zu Besuch in Beppu Onsen, der Stadt, in der die Erde direkt unter deinen Füßen kocht

Lohnt sich Beppu? Nach den Stimmen, die wir gesammelt haben: ja, auch wenn der Grund die meisten beim ersten Besuch überrascht. Von 102 internationalen Reisenden, die dort waren, gewichtet nach dem Zuspruch, den jeder Bericht bei anderen Lesern bekam, sagen 46 %, dass sich Beppu wegen der Bäder, des Dampfs und der brodelnden Stadt lohnt, 44 %, dass es darauf ankommt, ob man zum Anschauen oder zum Baden kommt, und 10 % waren enttäuscht. Japanische Besucher, die dieselben sieben Höllen in eigenen Bewertungen beschreiben, urteilen mit 72 % deutlich positiver. Fast alle Zweifel kommen von denen, die die sieben Höllen wie eine Checkliste abgehakt und sich für die gewöhnlichen Bäder keine Zeit genommen haben. Was die Besucher gesagt haben, die Enttäuschten eingeschlossen, liest du weiter unten.

Was dieser Ort bedeutet

Wenn du an einem kalten Morgen durch Beppu gehst, siehst du die Stadt atmen. Dampf steigt aus den Gittern in der Straße, aus den Lücken zwischen den Häusern, aus einem Rohr hinter aufgehängter Wäsche, von den Hängen über den Dächern: dünne weiße Säulen, überall in der Stadt zugleich. Für Besucher ist das ein Anblick, der ein Foto wert ist. Für die Menschen, die hier leben, sieht der Morgen eben so aus. Der Boden unter Beppu ist heiß, und diese Hitze entweicht seit jeher ohne Unterbrechung.

Lange bevor das alles ein Reiseziel wurde, hielten die Menschen Abstand. In den Vierteln, die heute Kannawa und Kamegawa heißen, brachen kochendes Wasser, brühheißer Schlamm und tosender Dampf aus der Erde; man erzählt, dass sich niemand diesen Orten nähern konnte und die Menschen lernten, sie zu meiden. Die älteste Aufzeichnung über diese Gegend, das Bungo Fudoki, vor mehr als 1.300 Jahren verfasst, erwähnt diese Quellen bereits. Den heftigsten von ihnen gaben die Menschen einen Namen, der in einem einzigen Wort sagte, wie sehr man sie mied: jigoku, Höllen.

Dieses Wort ist der Schlüssel zur ganzen Stadt. In Japan wird die Geschichte der heißen Quellen meist als Geschichte des Genusses erzählt: in warmes Wasser sinken und den Tag hinter sich lassen. Beppu erzählt zuerst den älteren Teil dieser Geschichte: Vor dem Wohlgefühl kam die Ehrfurcht. Manches Wasser hier ist schlicht zu heiß, um hineinzusteigen, fast am Siedepunkt, und was man nicht betreten kann, betrachtet und respektiert man zuerst.

Und davon gibt es sehr viel. Laut einer Erhebung des japanischen Umweltministeriums (Stand März 2025) hat die Präfektur Oita mehr Thermalquellen (rund 5.094) und eine größere Schüttung als jede andere Präfektur des Landes. Beppu, die Stadt im Zentrum dieser Region, kommt allein auf etwa 2.831 dieser Quellen. Wo du in dieser Stadt auch stehst, direkt unter deinen Füßen fließt heißes Wasser. Diese Hitze war zu viel und viel zu heftig, um einfach darin zu baden, und was die Menschen in Beppu daraus gemacht haben, ist die eigentliche Geschichte des Ortes. Sie lernten, sie zu betrachten, sie zu fürchten und sie dann zu nutzen: zum Kochen und um Sand, Körper und Häuser zu wärmen. In Beppu ist eine heiße Quelle kein Ausflugsziel, sondern der Boden, auf dem man lebt.

Was dich vor Ort erwartet

Schritt 1: Ankunft in einer dampfenden Stadt

Du kannst Beppu mit dem Flugzeug, mit der Bahn oder auf der Straße erreichen, und das Erste, was du siehst, ist immer Dampf. Die Züge der Nippō-Linie fahren an der Ostküste von Kyūshū entlang bis zum Bahnhof Beppu; der Limited Express aus Hakata fährt durch die Berge und dann am Meer entlang hierher. Sobald die Stadt vor dir liegt, siehst du an den Hängen im Norden weiche Dampfschwaden, die ununterbrochen zwischen den Häusern aufsteigen, als würde der ganze Hang leise köcheln.

Das meiste, was du sehen willst, liegt nicht am Bahnhof, sondern oben am Hang in Kannawa, dem Viertel mit dem dichtesten Dampf. Mit dem Linienbus bist du in etwa zwanzig Minuten dort, und schon auf dieser Fahrt verstehst du Beppu ein Stück besser. Der Dampf beschränkt sich nicht auf eine Sehenswürdigkeit. Er steigt neben der Straße auf, hinter einem Gemüsegarten, zwischen zwei parkenden Autos, aus einem Gully an einer Kreuzung. Allmählich wird dir klar, dass du nicht bei einer Attraktion angekommen bist, sondern in einer ganzen Stadt, die auf heißem Boden steht.

Nimm dir hier Zeit. In vielen Thermalorten sieht man den Dampf gar nicht, er wird unauffällig in Rohren zu den Bädern geleitet. In Kannawa liegt er überall in der Luft. Einheimische tragen Netzbeutel mit Eiern und Gemüse zu den öffentlichen Dampflöchern, so wie man anderswo die Einkäufe in die Küche trägt. Schau ein paar Minuten zu, dann wirkt die Stadt nicht mehr fremd, sondern einfach geschäftig: ein Viertel, das seinen ganz normalen Alltag lebt und dabei auf der Hitze des Bodens kocht.

Schritt 2: Höllen zum Anschauen, nicht zum Baden

Deswegen kommen die meisten nach Beppu, und genau das missverstehen die meisten vor ihrer Ankunft. Die jigoku meguri, die Tour zu den „Höllen“ (jigoku), führt zu sieben Quellen in Kannawa und Kamegawa, und in keiner davon badest du. Sie sind viel zu heiß; das Wasser ist fast am Siedepunkt. Du trittst heran, schaust und trittst wieder zurück. Nach Jahrhunderten des Badens in heißem Wasser haben die Japaner eine ganze Besichtigungsroute um Wasser angelegt, das man nicht berühren darf, und gerade dieser Widerspruch macht den Reiz aus.

(Damit keine Verwechslung entsteht: Das sind nicht die berühmten Schneeaffen von Nagano, deren Tal ebenfalls Jigokudani heißt. Hier badet kein Tier. In Beppu sind mit jigoku die kochenden Quellen selbst gemeint.)

Jede der sieben hat ihren eigenen Charakter. Umi Jigoku, die „Meereshölle“, ist ein weiter Teich in verblüffendem Kobaltblau, fast 98 °C heiß; die Farbe entsteht durch im Wasser gelöstes Eisen. Chinoike Jigoku, die „Blutteichhölle“, ist ein Becken aus rotem, brühheißem Lehm, gefärbt von den Mineralien im Untergrund. Sie ist die älteste von allen und wird schon in jener über tausend Jahre alten Chronik als aka-yu, rote Quelle, erwähnt. Tatsumaki Jigoku, die „Fontänenhölle“, ist ein Geysir, der in Abständen so kräftig ausbricht, dass man ein Steindach darüber gebaut hat, damit das Wasser nicht zu hoch spritzt. Vier der sieben (die Meereshölle, der Blutteich, die Fontäne und das blassblaue Shiraike) sind seit 2009 als nationale Orte landschaftlicher Schönheit (National Places of Scenic Beauty) ausgewiesen, wegen der ungewöhnlichen Farben und Formen, die die Natur hier hervorbringt.

Du musst nicht alle sieben sehen, und vielleicht willst du das auch gar nicht. Das Kombiticket verleitet dazu, sie wie eine Checkliste abzuarbeiten, sieben Stempel, bevor der Bus abfährt; viele Besucher machen genau das und wünschen sich hinterher, sie wären an einer länger geblieben. Wenn dich vor allem die kochende Erde selbst fasziniert, dann zeigen die natürlichen Becken (das Blau, das Rot, der aufschießende Dampf) sie am eindrucksvollsten. Stell dich in der kalten Luft an das Geländer von Umi Jigoku und sieh zu, wie eine Dampfsäule aus Wasser aufsteigt, in dem man kochen könnte: Du stehst dort, wo der Boden selbst sprudelnd kocht, an derselben Stelle wie die Menschen, die dafür nur einen passenden Namen fanden, Hölle. Diese Hitze hat einen Ursprung. Das kochende Wasser von Beppu und der aktive Vulkan Aso, wenige Stunden landeinwärts, gehen auf denselben Vulkanismus Kyūshūs zurück: hier das Wasser, das die Erde erhitzt, dort die riesige Caldera, die noch immer raucht.

Schritt 3: Wenn der Dampf kocht

Hier wird aus dem gefürchteten Wort ein alltägliches. Ein paar Schritte durch Kannawa führen dich zu kleinen Werkstätten, in denen derselbe Dampf, dem die Quellen ihren Namen verdanken, zum Kochen dient. Im Jigoku Mushi Kobo, der „Höllendampf-Küche“, kaufst du Eier, Gemüse, Meeresfrüchte oder Fleisch, legst alles in einen Korb und lässt ihn in eine steinerne Dampföffnung im Boden hinab. Natürlicher Dampf von fast 100 °C steigt um das Essen auf. Du schließt den Deckel, wartest, und ein paar Minuten später holst du eine Mahlzeit heraus, die allein die Erdwärme gegart hat.

Diese Art zu kochen ist Jahrhunderte alt und wurde nicht für Touristen erfunden. Der Name einer der sieben Quellen, Kamado Jigoku, „Kochtopfhölle“, soll aus einer Zeit stammen, in der hier über den Dampflöchern Reis als Opfergabe für das Fest eines örtlichen Schreins gedämpft wurde. Die Dampfbäder, die gegarten Eier von den Ständen an der Ecke, das Gemüse, das im Korb eines Nachbarn weich wird: In Kannawa dient der kochende Boden als Küche und wird nicht als Schauspiel hinter Zäunen gehalten.

Wie weit das geht, siehst du vom Yukemuri-Aussichtspunkt oberhalb des Viertels (yukemuri heißt aufsteigender Dampf), am besten in der Abenddämmerung am Wochenende, wenn der Dampf von unten beleuchtet wird. Von dort oben erkennst du, dass die Schwaden nicht aus ein paar berühmten Becken kommen, sondern von überall: aus Bädern, aus Küchen, aus Werkstätten, in denen Mineralkristalle getrocknet werden, aus Wohnhäusern. Der Anblick ist so eindrucksvoll, dass die Dampflandschaft von Beppu 2012 als bedeutende Kulturlandschaft Japans (Important Cultural Landscape) ausgewiesen wurde. Es ist einer der seltenen Fälle, in denen das Land nicht ein Gebäude oder einen Garten unter Schutz stellte, sondern die Art, wie eine ganze Stadt mit der Erde lebt. Wenn du lange genug dort stehst, drängt sich eine Frage auf: Fast überall bauen Menschen ihre Städte neben nutzbares Land und halten sich von gefährlichem Boden fern. Warum haben die Menschen in Beppu ihr Leben direkt auf dem Teil der Erde eingerichtet, den sie einst Hölle nannten?

Schritt 4: Im warmen Sand vergraben

Eine letzte Art, wie Beppu seine Hitze nutzt, ist die sanfteste. In der Nähe der alten Innenstadt steht das Takegawara Onsen, ein öffentliches Badehaus, das 1879 eröffnet wurde und dessen großes Holzdach ein Wahrzeichen der Stadt ist. Wie das Dōgo Onsen in Matsuyama gehört es zu den historischen Badehäusern, die in Japan bis heute im Alltag genutzt werden, statt nur hinter Glas bewahrt zu werden. Drinnen gibt es neben den gewöhnlichen Becken das sunayu, das Sandbad. Du ziehst einen leichten Yukata aus Baumwolle an, legst dich in eine flache Mulde, und ein Mitarbeiter schaufelt Sand, den die heiße Quelle erwärmt hat, über dich, bis nur noch dein Kopf herausschaut. Das Gewicht liegt auf Brust und Beinen, die Wärme kommt von unten und von oben, und etwa fünfzehn Minuten lang musst du nichts tun, als still zu liegen und zu atmen. Die meisten sind überrascht, wie schwer sich der Sand anfühlt, und dann noch einmal, wie schnell es ihnen nichts mehr ausmacht.

Mach dir keine Sorgen, etwas falsch zu machen: Wenn du unsicher bist, geht es vielen genauso. Auch Japaner, die das Sandbad zum ersten Mal ausprobieren, wissen nicht genau, was sie anziehen sollen und wie es sich anfühlt. Der Yukata wird gestellt, du behältst ihn an, und der Mitarbeiter zeigt dir genau, wo du dich hinlegen sollst. Das gilt genauso für die gewöhnlichen Bäder überall in der Stadt. Falls du dich schon einmal gefragt hast, was Japanern im Bad eigentlich durch den Kopf geht (das Abspülen, das kleine Handtuch, die Regeln, die niemand laut ausspricht), dann lies unseren Artikel darüber, was japanische Badegäste wirklich denken. Wenn du Tätowierungen hast: Beppu ist meist entspannter als viele andere Orte, aber es hängt vom jeweiligen Bad ab. Es lohnt sich also zu wissen, wie Tätowierungen und Onsen in Japan zusammenpassen, und am Eingang nachzufragen.

Wer über Nacht bleibt, erlebt den Teil von Beppu, den Tagesgäste verpassen. Nimm dir eine Unterkunft in einem der Beppu Hatto (den acht historischen Thermalvierteln, aus denen die Stadt besteht, darunter Kannawa). Nach dem Dampf und dem Sand kannst du dann endlich das Einfachste tun: in das Wasser steigen, für das Beppu berühmt ist, abgekühlt auf eine Temperatur, die dem Körper guttut. Viele Reisende übernachten in einem Ryokan, wo schon der Empfang zum Abend gehört und eigenen Bräuchen folgt, die man kennen sollte.

Schritt 5: Eine Stadt auf kochendem Wasser

Brich am nächsten Morgen früh auf, bevor sich die Busse füllen, und geh ein letztes Mal zu Fuß durch Kannawa hinauf. Am schönsten ist der Dampf, wenn die Luft am kältesten ist: dichter, weißer, in langsamen Fäden, denen du mit den Augen von einem Gully zu deinen Füßen bis hinauf zum Hang folgen kannst. Dafür brauchst du kein Ticket. Es ist einfach die Stadt, die aufwacht und tut, was sie seit Menschengedenken jeden Morgen tut.

Inzwischen wirkt nichts mehr fremd, und es bleibt eine Frage, die sich hier jedem stellt. Überall sonst behandelt man ein kochendes, dampfendes, brühheißes Stück Erde als etwas, das man einzäunt und fürchtet. Auch die Menschen in Beppu fürchteten es: Sie nannten es Hölle und hielten sich fern. Dann zogen sie nach und nach dorthin. Sie kochten ihre Eier darin, wärmten ihre alten Knochen in seinem Sand, zogen ihre Kinder im Schwefelgeruch und im Zischen des Dampfs groß, und aus dem gefährlichsten Boden, den sie kannten, wurde ein ganz gewöhnliches Zuhause. Du musst nicht alle sieben Höllen sehen, um Beppu zu verstehen. Geh an einem kalten Morgen einmal durch den Dampf, und du hast das Wesentliche schon gespürt: eine Stadt, deren Bewohner auf die kochende Erde schauten, beschlossen, sie nicht für immer zu fürchten, und sich ein Leben auf der Hitze einrichteten.

Was Besucher sagen

Bevor du entscheidest, wie viel Zeit du den Höllen und wie viel den Bädern gibst, hilft es, Menschen zuzuhören, die schon dort waren. Wir haben 102 Stimmen internationaler Reisender gesammelt, die Beppu besucht haben, gewichtet nach dem Zuspruch, den jeder Bericht bei anderen Lesern bekam. So verteilen sie sich:

Der mittlere Balken ist fast so lang wie der „Lohnt sich“-Balken, und er sagt am meisten aus: Die meisten dieser 44 % wissen genau, was sie von Beppu halten, sie sagen dir nur, weswegen du kommen solltest. Ein Reisender, der mehrmals dort war, schrieb: „Die Höllen von Beppu sind die uninteressantesten Orte der ganzen Stadt“, und fügte nach einem weiteren Besuch hinzu: „Ich habe mich aufs lokale Essen und die heißen Quellen konzentriert, und diese Erfahrung hat mir viel besser gefallen.“ Selbst der Kommentar mit den meisten Upvotes zu den Höllen sieht in ihnen etwas zum Anschauen, nicht zum Baden: Wie ein Reisender es ausdrückte, sind sie „viel zu heiß zum Baden, aber wirklich cool anzusehen.“

Japanische Besucher und Einheimische, die dieselben sieben Höllen in eigenen Bewertungen beschreiben, urteilen deutlich positiver:

Während sich einige ausländische Reisende fragen, ob sich der ganze Ort gelohnt hat, kommt diese Frage in japanischen Bewertungen fast nie vor. Ein Besucher in den Sechzigern schrieb beim Anblick der bei 98 °C brodelnden Quellen: „Man spürt wirklich, dass die Erde lebendig ist.“ Im mittleren Bereich geht es meist um kleine Dinge, die sich leicht beheben lassen, nicht um Zweifel an der Stadt selbst. Jemand schrieb: „Ich habe das Kombiticket gekauft und dachte zuerst, das war ein Fehler, aber es wurde nach und nach immer schöner.“

Das vollständige Bild, einschließlich der Beschwerden über die Tierhöllen und der konkreten Lösung, findest du in Lohnt sich Beppu?

Gut zu wissen

Anreise: Beppu liegt an der Ostküste von Kyūshū in der Präfektur Oita und ist gut mit der Bahn erreichbar. Von Hakata (Fukuoka) fährt der JR Limited Express Sonic in rund zwei Stunden und zwanzig Minuten zum Bahnhof Beppu; online im Voraus gebuchte Tickets sind oft deutlich günstiger als der Kauf am selben Tag. Fernbusse (der Toyonokuni) fahren in etwa derselben Zeit und günstiger vom Zentrum Fukuokas nach Beppu Kitahama. Wenn du fliegst: Der Flughafen Oita liegt ein ganzes Stück weiter die Küste hinauf, nicht in der Stadt; ein Flughafenbus braucht bis ins Zentrum von Beppu etwa 50 Minuten. Einen Überblick über Züge, Pässe und Umstiege findest du unter Unterwegs in Japan.

Zum Dampf und zu den Höllen: Das meiste, weswegen du kommst, liegt oben am Hang in Kannawa, ein gutes Stück vom Bahnhof entfernt. Linienbusse ab der Westseite des Bahnhofs Beppu erreichen das Gebiet um Kannawa und Umi Jigoku in etwa zwanzig Minuten. Das Tagesticket My Beppu Free gilt auf den wichtigsten Buslinien der Stadt, auch im Höllenviertel, und kostet meist weniger als zwei Einzelfahrten. Wenn du dich gar nicht mit den Bussen beschäftigen willst, fährt ab dem Bahnhof Beppu ein geführter Sightseeing-Bus zur „Höllentour“, Eintritt inklusive, allerdings spürbar teurer.

Die Höllen (jigoku meguri): Ein Kombiticket gilt für alle sieben Höllen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Du musst nichts vorab online kaufen, jede der Höllen verkauft es direkt an der Kasse. Die Höllen sind in der Regel das ganze Jahr über von 8:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Fünf davon (Umi, Shiraike, Onishibozu, Oniyama, Kamado) liegen in Kannawa zu Fuß nah beieinander; die übrigen zwei (Chinoike und Tatsumaki) befinden sich einige Kilometer entfernt in Kamegawa und sind mit einer kurzen Bus- oder Taxifahrt erreichbar. Wer alle sieben zu Fuß und mit dem Bus besucht, braucht dafür gut einen halben Tag.

Eigene Speisen dämpfen: Im Jigoku Mushi Kobo in Kannawa mietest du eine Dampföffnung (ein einfacher Topf kostet für die ersten fünfzehn Minuten nur eine kleine Gebühr) und kaufst die Zutaten vor Ort oder bringst eigene mit. Reservieren kann man nicht, wer zuerst kommt, ist zuerst dran. Geöffnet ist meist vom späten Vormittag bis zum Abend, an einem Mittwoch im Monat ist geschlossen. In der Nähe gibt es kostenlose öffentliche Fußbäder und eine Stelle, an der du dir die Füße im Dampf wärmen kannst.

Das Sandbad: Das Takegawara Onsen in der alten Innenstadt bietet ein Sandbad in der Halle (sunayu) für eine kleine Gebühr an, ein Yukata wird gestellt. Reservierungen gibt es nicht, du trägst dich einfach am Schalter ein. Da nur wenige Personen gleichzeitig eingegraben werden können, vermeidest du die längsten Wartezeiten, wenn du kurz nach Öffnung kommst. Ein weiteres Sandbad am Strand gibt es weiter die Küste hinauf in Kamegawa; aktuelle Zeiten und Betrieb stehen auf der offiziellen Seite. Das nahe Kannawa Mushiyu bietet noch etwas anderes: Man liegt auf einem Bett aus Heilkräutern und wird gedämpft, ein Brauch, der bis 1276 zurückreichen soll.

Der Blick auf den Dampf: Der Yukemuri-Aussichtspunkt oberhalb von Kannawa ist kostenlos und tagsüber wie abends zugänglich; an Wochenend- und Feiertagsabenden wird der Dampf beleuchtet. Er liegt in einem Wohngebiet, sprich dort also leise. Am eindrucksvollsten sind die Schwaden an kalten, klaren Morgen und Abenden.

Wann und wie lange: Beppu kann man das ganze Jahr besuchen, doch am schönsten ist der Dampf bei kalter Luft. Von Herbst bis Frühlingsanfang lohnt es sich daher, früh aufzustehen. Für die Höllentour und ein Dampfessen reicht ein halber Tag ohne Eile; wenn du eine Nacht bleibst, kannst du endlich das tun, wofür man eigentlich zu den Quellen kommt: richtig baden, in einem der acht Beppu-Hatto-Viertel, und den Dampf im Morgengrauen und nach Einbruch der Dunkelheit sehen. Viele Reisende verbinden Beppu mit dem ruhigeren Yufuin im Landesinneren, einem Thermalort in einem Talkessel, über dem morgens Nebel statt tosendem Dampf liegt. Es liegt nur eine kurze Zugfahrt über die Berge entfernt, und so teilen viele ihre Oita-Reise auf diese zwei Stimmungen auf. Anderswo in Japan sehen heiße Quellen ganz anders aus: In Hakone bei Tokio wird der Besuch zu einer Rundfahrt durch die Berge mit Zug, Standseilbahn, Seilbahn und Boot, und in Kinosaki Onsen an der San'in-Küste zu einem Abend, an dem man im Yukata von einem der sieben öffentlichen Bäder zum nächsten geht. In Beppu gibt es weder Rundfahrt noch Bäderbummel, hier lebt einfach eine ganze Stadt auf der Hitze. Ein Tagesausflug ist möglich, aber dann verpasst du die ruhigsten und gemütlichsten Stunden in Beppu.

Zuletzt geprüft: Juni 2026

Offizielle Webseiten: beppu-jigoku.com (die Höllen), beppu-tourism.com (Tourismus in Beppu) und city.beppu.oita.jp (städtische Einrichtungen und Öffnungszeiten)

Wenn nicht alles nach Plan läuft

Du wolltest in den Höllen baden. So geht es vielen, und es ist die häufigste Überraschung in Beppu: Die sieben Höllen sind zum Anschauen da, nicht zum Baden, denn das Wasser ist fast am Kochen. Du hast nichts verpasst. Die Stadt ist voller gewöhnlicher heißer Quellen mit angenehmer Temperatur, neben den Dampfküchen gibt es kostenlose Fußbäder, und was die Höllen eigentlich bieten, nämlich am Rand der kochenden Erde zu stehen, erlebst du ohnehin nur außerhalb des Wassers.

Die Höllen wirkten touristisch. Manche Quellen sind mit Gärten, Souvenirläden und Ausstellungen herausgeputzt, und nicht alles davon wird dir gefallen. Wenn du die rohe Kraft des Ortes suchst, halte dich an die natürlichen Becken (das Kobaltblau, das Blutrot, den aufschießenden Dampf) und wirf auf den Rest nur einen kurzen Blick. Und denk daran: Die Höllen sind Beppus Aushängeschild, nicht das Wesentliche. Das eigentliche Beppu ist der Dampf, der vom Hang aufsteigt, und die Eier, die in den öffentlichen Dampflöchern garen, und dort durchzuspazieren kostet nichts.

Du musstest lange auf das Sandbad warten. Nur eine Handvoll Leute kann gleichzeitig eingegraben werden, deshalb bilden sich zu Stoßzeiten schnell Schlangen. Am einfachsten ist es, kurz nach Öffnung zu kommen. Ist die Wartezeit trotzdem lang, verbring sie in den warmen Bädern oder bei den Dampfküchen in der Nähe, danach fühlt sich der Sand umso besser an.

Der Schwefelgeruch ist stark. Er kommt und geht je nach Stelle und Wind und ist ein Grund, warum der Ort seinen Namen trägt. Die meisten Besucher nehmen ihn nach ein paar Minuten nicht mehr wahr. Wird es dir an einer Quelle zu viel, geh zum Aussichtspunkt oberhalb der Stadt: Dort ist die Luft frisch und der Blick weit.

Du hast Tätowierungen und weißt nicht, wo du baden darfst. Beppu gilt in dieser Hinsicht als entspannter als viele andere Onsen-Orte, doch es hängt vom jeweiligen Bad ab, also erspart dir eine kurze Frage am Eingang jede Verlegenheit. In einem eigenen Artikel erklären wir, wie Tätowierungen und heiße Quellen in Japan zusammenpassen, mit einfachen Lösungen, die fast überall funktionieren.

Du hast die Schneeaffen gesucht. Die sind an einem ganz anderen Ort: Die wilden Affen, die in einer heißen Quelle baden, leben im Jigokudani in den Bergen von Nagano, weit im Nordosten. Die jigoku von Beppu sind die kochenden Quellen selbst, und darin badet kein Tier.

Sources:

• Beppu Jigoku Association: Official (Japanese): The seven hells and their characteristics, the origin of the name jigoku (kept as a told tradition), the four hells designated National Places of Scenic Beauty (2009), combined ticket, hours (8:00–17:00, year-round), and the Kannawa/Kamegawa split
• Beppu Jigoku Association: Admission (Japanese): Combined-ticket pricing and two-day validity, sold at any of the hells
• Beppu City Official: Beppu Hatto Guide (Japanese): Definition of the eight Beppu Hatto hot-spring districts and their official names
• Beppu City Official: The Yukemuri (Steam) Cultural Landscape (Japanese): "Beppu no Yukemuri / Onsen-chi" selected as an Important Cultural Landscape (2012-09-19); steam used for cooking and mineral production
• Beppu City Official: Jigoku Mushi Kobo Kannawa (Japanese): Steam-cooking workshop: vent rental fees, ingredients, first-come (no reservation), hours, monthly closure
• Beppu City Official: Takegawara Onsen (Japanese): Historic bathhouse (1879), indoor sand bath fee and hours, no reservations, small capacity
• Beppu City Official: Kannawa Mushiyu (Japanese): Herbal steam bath said to date to 1276, fee and yukata rental, seasonal hours
• Beppu Tourism (Beppu City Tourism Association): Official: Model courses, the Yukemuri Observatory, the beach sand bath (SHONINPARK Sand SPA), seasonal framing and English-facing descriptions
• Ministry of the Environment: Hot Spring Use Survey (Japanese): National figures: Oita Prefecture first in source count (~5,094) and discharge volume (current as of March 2025)
• JNTO: Beppu Onsen (English): Beppu Hatto as a group of eight hot-spring towns; standard English terms (the hells of Beppu, jigoku meguri, sand bath, steam) and visitor-facing overview
• Lohnt sich Beppu? (WMJS): die beiden Stimmungsbarometer aus „Was Besucher sagen“ (102 internationale Stimmen, 46/44/10; 90 japanische Stimmen, 72/20/8) sowie die wörtlichen Zitate der Besucher

Bildnachweise: Umi Jigoku (die „Meereshölle“, Titelbild): CC0 / gemeinfrei über Wikimedia Commons. Chinoike Jigoku (die „Blutteichhölle“): Foto von 663highland, CC BY 2.5, über Wikimedia Commons. Dampf über den Dächern von Kannawa: Foto von Hisagi, CC BY-SA 3.0, über Wikimedia Commons. Takegawara Onsen: Foto von 大分帰省中, CC BY 3.0, über Wikimedia Commons.