Zu Besuch in Hakone, der Bergschleife zu einem heißen Bad

Lohnt sich Hakone? Nach den gesammelten Stimmen meistens ja, aber es kommt darauf an, wie man es angeht: Von 186 internationalen Reisenden, die tatsächlich dort waren, gewichtet danach, wie viel Anklang jeder Bericht bei anderen Lesern fand, sagten 59%, es habe sich gelohnt, und nur 15% waren enttäuscht. Japanische Reisende urteilen noch deutlich wärmer, nur 5% waren enttäuscht. Es ist eine Rundfahrt mit Bergzug, Standseilbahn, Seilbahn und Boot, die aus der alten Tradition der Thermalkur entstanden ist; ein Odakyu-Zwei-Tages-Pass ab Shinjuku kostet etwa ¥7.100, mit dem Romancecar sind es ab Tokio rund 90 Minuten, und für die ganze Runde braucht man einen vollen Tag. Den größten Unterschied zwischen den Zufriedenen (59%) und den Enttäuschten (15%) macht eine Übernachtung im Ryokan, statt alles an einem Tag durchzuhetzen. Weiter unten steht, was ausländische und japanische Reisende tatsächlich geschrieben haben, samt der einen Enttäuschung, die sich leicht vermeiden lässt.

Worum es in Hakone geht

Die meisten Reiseziele haben einen Mittelpunkt (einen Tempel, einen Turm, einen berühmten Ausblick), und alles andere ist nur der Weg dorthin. Hakone ist anders angelegt. Hier gibt es nicht den einen Ort, den man gesehen haben muss, sondern eine Runde. Ein kleiner roter Zug bringt Sie im Zickzack, mal vorwärts, mal rückwärts, einen Hang hinauf, der für den direkten Weg zu steil ist. Sie steigen um in eine Standseilbahn, die an einem Stahlseil den Hang hinaufgezogen wird. Sie steigen erneut um in eine Seilbahn, eine gläserne Gondel, die sich vom Grat erhebt und über ein dampfendes Tal hinausschwingt. Sie überqueren mit dem Boot einen See und fahren mit dem Bus wieder hinunter zum Ausgangspunkt. Die Rundfahrt selbst ist das Erlebnis. Und irgendwo unterwegs, am Ende, zwischendurch oder wann immer Sie möchten, ziehen Sie sich aus und steigen ins heiße Wasser. Darum geht es bei der ganzen Reise.

Um zu verstehen, warum eine ganze Region wie eine Schleife geformt ist, sollte man wissen, weshalb Menschen seit jeher an einen Ort wie Hakone kommen. Lange bevor es ein bequemes Ausflugsziel von Tokio aus wurde, reiste man nach Hakone, um gesund zu werden. Das alte Wort dafür ist tōji, eine „Kur mit heißem Wasser“: Man ließ sich tagelang an einer Quelle nieder, badete immer wieder und ließ Körper und Geist zur Ruhe kommen. In diesem alten Sinn war eine heiße Quelle selten bloß ein Vergnügen, sondern eine Art Arznei, für die man anreisen und eine Weile bleiben musste.

Und man reiste viel. Die große Straße des alten Japan, der Tōkaidō, führte geradewegs über diese Berge, und fast jeder, der zwischen Edo (dem heutigen Tokio) und dem Westen unterwegs war, kam hier durch. Hakone war der schwerste Abschnitt dieser Straße, eine Wand aus steilen Pässen, und die damaligen Machthaber errichteten am Seeufer einen Kontrollposten, um die Reisenden zu überwachen. Erschöpft vom Aufstieg taten die Reisenden, was die Menschen hier noch heute tun: Sie hielten an und badeten. Die Quellen waren zunächst als Hakone Nanayu bekannt, die „sieben heißen Quellen von Hakone“. Heute zählt man siebzehn verschiedene Quellgebiete, und kein anderer Thermalort des Landes hat mehr Übernachtungsgäste.

Wenn Sie also mit dem kleinen Zug den Berg hinauffahren, machen Sie keinen malerischen Umweg auf dem Weg zu einer Sehenswürdigkeit. Sie tun in moderner Form, was man hier seit Jahrhunderten tut: den Berg hinauffahren, um ans Wasser zu gelangen. Wer das im Hinterkopf behält, sieht Hakone mit anderen Augen. Es ist dann keine Liste von Attraktionen mehr, die man vor dem letzten Zug abhaken muss, sondern das, was es immer war: ein Ort, den man langsam umrundet, um zur Ruhe zu kommen.

Was passiert, wenn Sie dort sind

Schritt 1: Ankunft in Hakone-Yumoto

Die meisten Besucher kommen aus Tokio, und schon die Anreise gehört zum Erlebnis. Von Shinjuku aus braucht der Romancecar, ein Schnellzug mit reservierten Plätzen, im besten Fall gut eine Stunde in die Berge. Er hält in Hakone-Yumoto, dem Ausgangsbahnhof, wo die Hänge enger zusammenrücken und neben dem Bahnsteig ein Fluss laut rauscht.

Yumoto ist das älteste der siebzehn Quellgebiete; die Quellen hier sollen erstmals im achten Jahrhundert erschlossen worden sein, um das Jahr 738. Hier beginnt auch jede Route den Berg hinauf. Vor dem Bahnhof zeigt sich ein enger, steiler Ort, eingezwängt ins Flusstal: Badehäuser mit geteilten noren-Stoffvorhängen am Eingang, Läden mit gedämpften Teigtaschen und den für die Gegend typischen Holzeinlegearbeiten, und an kalten Morgen ein leichter Schwefelgeruch und Dampfschwaden, die von irgendwo ganz in der Nähe herüberziehen.

Man ist versucht, gleich in den nächsten Zug zu steigen, und das geht auch. Doch es lohnt sich, in Yumoto langsam zu beginnen. Hier begann die Kur: Die Reisenden auf der alten Straße kamen erschöpft hier an und konnten endlich die Schultern sinken lassen. Das Praktische (welchen Pass man kauft, wie Züge und Busse ineinandergreifen) steht weiter unten unter Gut zu wissen. Auf dem Bahnsteig reicht es, eines zu wissen: Sie haben den Fuß des Berges erreicht, und von hier an geht alles aufwärts.

Schritt 2: Den Berg hinauf, ein Umstieg nach dem anderen

Der erste Aufstieg ist der schönste. Die Hakone-Tozan-Bahn, die 1919 eröffnet wurde, ist ein kleiner Bergzug an einem Hang, der zu steil ist, um ihn direkt zu erklimmen. Die Strecke führt deshalb nicht geradeaus hinauf. Dreimal endet das Gleis auf dem Weg nach oben in einer Sackgasse; Fahrer und Schaffner gehen durch den ganzen Wagen und tauschen die Plätze, und der Zug kehrt die Richtung um, um auf dem nächsten Gleisabschnitt weiter höher zu klettern. Das Manöver heißt Spitzkehre (englisch switchback), und so bewältigt die Strecke eine Steigung von achtzig Metern auf tausend Metern Strecke, die steilste, die in Japan ein Zug mit gewöhnlichen Rädern auf gewöhnlichen Schienen erklimmt. Im Juni blühen an den Böschungen neben dem Gleis die Hortensien, und der langsame Zug im Zickzack zählt dann zu den meistfotografierten Bahnfahrten des Landes.

Auf halbem Weg nach oben fährt die Linie durch Miyanoshita, ein Dorf, das in der Meiji-Zeit rund um ein prächtiges Hotel im westlichen Stil zum Bergkurort wurde. Diese Atmosphäre ist geblieben: Antiquitätenläden, ein Hauch Exotik, das Gefühl eines Höhenkurorts, der seit sehr langer Zeit Gäste empfängt. In Gōra, kurz vor der Endstation der Bahn, steigen Sie in die Standseilbahn um, die in etwa zehn Minuten weitere gut zweihundert Höhenmeter überwindet; ihre Wagen sind wie Treppenstufen am Hang gestaffelt.

Dann, in Sōunzan, endet die Standseilbahn, und der ungewöhnlichste Abschnitt beginnt. Sie steigen in die Seilbahn, eine gläserne Gondel, die vom Grat abhebt und frei über der Tiefe schwebt, während der Boden unter Ihren Füßen zurückweicht. Inzwischen haben Sie viermal das Verkehrsmittel gewechselt, und vielleicht werden Ihnen die Umstiege allmählich etwas lästig: das Warten, das Gepäckschleppen von Bahnsteig zu Bahnsteig. Doch mit jedem Umstieg hat sich die Landschaft verändert. Auf das dichte Grün von Yumoto folgten die Wälder des Kurorts Gōra, dann der kahle Grat von Sōunzan, und jetzt, während die Gondel steigt, wird der Hang vor Ihnen grau und nackt und beginnt zu dampfen. Unmerklich haben Sie aufgehört, die Haltestellen zu zählen, und schauen nur noch zu, wie sich das Land unter Ihnen neigt und verwandelt.

Schritt 3: Feuer, Wasser und ein Berg, der vielleicht nicht erscheint

Während die Gondel über den Grat steigt, verschwindet das Grün und der Hang darunter nimmt die Farbe von Asche an, von Gelb durchzogen, aus hundert Rissen zugleich Dampf ausstoßend. Das ist Ōwakudani, das „große siedende Tal“. Es entstand vor etwa dreitausend Jahren, als eine Explosion die Flanke des Vulkans aufriss. Der Vulkan ist bis heute aktiv, und die Gondel fährt direkt darüber hinweg.

Oben, auf einer Bergschulter in über tausend Metern Höhe, stehen die Leute für schwarze Eier an. Die Eier werden hier in heißen Becken gekocht, und die Mineralien im Wasser färben ihre Schalen kohlschwarz. Einem örtlichen Spruch zufolge verlängert jedes gegessene Ei das Leben um sieben Jahre. Die Zahl hat ihren Grund: In der Nähe steht eine kleine Statue eines Jizō, der das Leben verlängern soll, und die Sieben gilt in Japan seit langem als Glückszahl; aus beidem ist der Spruch entstanden. Verkauft werden die Eier zu fünft, noch warm, und die schwarze Schale bröckelt einem an den Fingern ab.

Weil der Vulkan aktiv ist, läuft nicht immer alles nach Plan. Bei starkem Wind oder erhöhten vulkanischen Gaswerten steht die Seilbahn einfach still, manchmal stundenlang, manchmal den ganzen Tag. Wenn Ihnen das passiert, ist der Tag deshalb nicht verdorben: Es zeigt nur, dass der Berg noch lebt und dass hier trotzdem Menschen an seiner Seite wohnen. (Busse und Straßen erreichen einen Großteil der Schleife, wenn die Seilbahn außer Betrieb ist, und die offizielle Website veröffentlicht jeden Morgen den Status des Tages.)

Die Seilbahn endet in Tōgendai, am Ufer des Ashinoko-Sees. Er füllt einen alten Vulkankrater: Das Wasser sammelte sich in der Mulde, die zurückblieb, als vor etwa dreitausend Jahren ein Teil des Berges einstürzte. Hier geht es aus der Luft aufs Wasser: Sie steigen von der Gondel auf ein Boot um, oft ein bunt bemaltes Schiff im Stil einer Galeone, und überqueren das stille Wasser zum anderen Ufer.

Dort steht mitten im Wasser ein rotes Tor: das Torii des Friedens. Es gehört zum Hakone-Schrein, der etwas zurückgesetzt im Zedernwald oberhalb des Ufers liegt und nach eigener Überlieferung im Jahr 757 gegründet wurde. Eine Legende des Schreins erklärt, warum ein Tor im See steht. Ein neunköpfiger Drache, so heißt es, lebte einst in diesen Wassern und quälte die Menschen am Ufer, bis ein Mönch namens Mangan ihn durch Gebet bezwang; das Wesen verneigte sich, ergab sich und wurde zur Schutzgottheit des Sees, seither verehrt als Kuzuryū, der Neunköpfige Drache. Der Schrein hält bis heute jeden Sommer ein Fest für ihn auf dem See ab. Das Torii im Wasser markiert die Grenze aus dieser Legende: zwischen dem Ufer der Menschen und dem See, über den der Drache wacht. (Wenn Sie den Schrein besuchen möchten, lohnt sich vorab ein Blick auf die kleinen Gepflogenheiten beim Besuch von Tempeln und Schreinen in Japan.)

Und jenseits des Sees, an einem klaren Tag, der Fuji. An einem klaren Tag. Was die Postkarten verschweigen: Der Fuji bleibt einen Großteil des Jahres hinter Wolken verborgen, besonders hartnäckig in den warmen Monaten; die kalte, trockene Luft des Spätherbsts und Winters bietet die beste Chance, ihn ganz zu sehen. Man sieht das hier gelassen: Den Fuji zu sehen gilt nicht als Anspruch, sondern als kleines Glück, als go-en, eine glückliche Fügung. Zeigt sich der Berg über dem Wasser, ist der Tag gesegnet. Wenn nicht, lohnen der See, das Torii und die Zedern die Reise schon allein. Wenn Ihnen ein klarer Blick auf den Fuji wichtig ist, lesen Sie nach, wann sich der Berg zeigt und wann er sich verbirgt und wann im Jahr die Luft am klarsten ist.

Schritt 4: Ein Bad und eine Pause

Irgendwann auf dieser Runde sollten Sie haltmachen und das tun, wofür die ganze Region da ist: ins Wasser steigen.

Hakone besteht nicht aus einer einzigen Quelle oder einem einzigen alten Badehaus wie Dōgo Onsen in Matsuyama, sondern aus siebzehn Quellgebieten, über den Berg verstreut, manche klar, manche milchig, manche leicht mineralisch; zusammen fördern sie jeden Tag Zehntausende Tonnen heißes Wasser. Yumoto, Gōra, Miyanoshita, Kowakidani: Jeder Ortsteil hat sein eigenes Wasser, und ein Teil des alten Vergnügens eines tōji-Aufenthalts war es, zwischen ihnen zu wechseln. Sie müssen weder richtig wählen noch die Unterschiede kennen. Es reicht, hineinzusteigen. Wenn Ihnen dieses Wechseln zwischen den Quellen gefällt: Anderswo im Land gibt es eine ganz andere Art von Thermalreise, die Abende in Kinosaki Onsen. Dort wird der ganze Ort wie ein einziges Gasthaus geführt, und man geht im Baumwollkimono zu Fuß von einem öffentlichen Bad zum nächsten, statt zwischen ihnen zu fahren. Noch weiter entfernt, in Beppu Onsen auf Kyushu, geht man wieder ganz anders mit dem heißen Wasser um. Die ganze Stadt ist über einem Boden erbaut, der so heiß ist, dass jeden Morgen einfach Dampf aus der Straße aufsteigt, und viele der Quellen dort sind zum Anschauen da, nicht zum Baden.

Wenn es Ihr erstes Mal in einem japanischen Bad ist, gibt es ein paar Gepflogenheiten (sich vor dem Hineinsteigen abspülen, das kleine Handtuch aus dem Wasser heraushalten). Man versteht sie am besten als kleine Rücksichtnahmen, die das gemeinsame Wasser für alle sauber und ruhig halten. Wir haben gesondert darüber geschrieben, was den Menschen in einem japanischen Bad tatsächlich durch den Kopf geht, und wenn Sie Tätowierungen haben, sollten Sie vorher nachlesen, wie japanische Thermalbäder damit umgehen. Und falls Sie unsicher sind: Auch japanische Gäste sind beim ersten Mal genauso unsicher, was zu tun ist.

Hier trennen sich auch die Wege der Tagesausflügler und derer, die bleiben. Wer in Hakone übernachtet, meist in einem Ryokan, wo schon der Empfang eine leise Kunst mit eigenen, wissenswerten Gepflogenheiten ist, macht es wie die tōji-Reisenden: am Abend baden, schlafen, im Morgengrauen erneut baden. Zweimal baden, mit einer Nacht Schlaf dazwischen, ist etwas ganz anderes als ein hastiges Bad vor dem letzten Zug. Am Morgen ist der Berg noch da, und für eine Nacht haben auch Sie keine Eile.

Schritt 5: Die Schleife schließt sich

Vom See fahren Sie mit dem Bus hinunter nach Hakone-Yumoto, und der Kreis schließt sich. Diese Runde ist übrigens kein geografischer Zufall, sondern von der Region bewusst angelegt: Die durchgehende Verbindung aus Zug, Standseilbahn, Seilbahn und Boot wurde 1960 fertiggestellt, damit man einmal ganz herumfahren kann, ohne ein Stück Weg doppelt zu nehmen.

Wenn Sie wieder unten ankommen, werden Sie nicht alles geschafft haben. Vielleicht war die Seilbahn wegen Wind geschlossen und Sie nahmen stattdessen den Bus. Vielleicht blieb der Fuji in den Wolken. Vielleicht hat die Schlange bei den schwarzen Eiern oder vor dem Torii eine Stunde gekostet, die Sie eigentlich anders verplant hatten. So sieht ein ganz normaler Tag in Hakone aus. Gerade deshalb ist die Runde so dankbar: Sie hängt nicht davon ab, dass an einer einzelnen Station alles klappt.

Mit nach Hause nehmen Sie keine abgehakte Liste, sondern gelöste Schultern nach einem Tag, an dem Sie langsam einen Berg hinaufgefahren sind und in seinem Wasser gebadet haben. Genau das nahmen schon die Reisenden auf der alten Straße mit, wenn sie den schwersten Pass des Tōkaidō überquert, Rast gemacht und das heiße Wasser hatten wirken lassen. Sie haben den Berg umrundet und sind zur Ruhe gekommen. Darum ging es in Hakone schon immer.

Was Besucher wirklich sagen

Bevor Sie die Reise planen, lohnt es sich, Menschen zuzuhören, die schon dort waren. Wir haben 186 Stimmen internationaler Reisender gesammelt, die Hakone selbst besucht haben, gewichtet danach, wie viel Anklang jede bei anderen Lesern fand. So verteilen sie sich:

Wer begeistert war, nennt immer wieder dieselben zwei Dinge: Zeit und den richtigen Zeitpunkt. „Der Blick von der Seilbahn, die Bootsfahrt über den See, der Hakone-Schrein, zu 100 % all die Mühe wert, die es kostete, dorthin zu kommen“, heißt es in einem Bericht. Die wenigen Enttäuschten beschreiben ein einziges, vermeidbares Problem: einen gehetzten Tagesausflug, an dem man nur von Verkehrsmittel zu Verkehrsmittel eilt. „Es fühlte sich einfach an wie ein ganzer Tag voller Pendeln und Schlangestehen in verschiedenen Verkehrsmitteln“, „mit Abstand der enttäuschendste Tag“, schrieb jemand. Eine Nacht bleiben und ein einziges Ticket für die ganze Runde kaufen, das ist meist schon die Lösung.

Wenn japanische Reisende denselben See, dasselbe Tal und dieselbe Bootsfahrt in ihren eigenen Worten schildern, fällt das Ergebnis noch wärmer aus:

Ihre Begeisterung gilt der Runde als Ganzes, nicht einer einzelnen Station. „Mit dem Drei-Tage-Pass von Odakyu sind wir immer wieder mit der Seilbahn und dem Piratenschiff gefahren“, schrieb jemand. „Es waren die besten drei Tage. Ich will wieder hin.“ Die wenigen Enttäuschungen betreffen kaum je die Runde selbst, sondern einen bewölkten Himmel über dem See. „Wir konnten den Berg Fuji nicht sehen, aber wie ein Piratenschiff aus dem Nebel auftauchte, das war magisch“, schrieb jemand, der in den Nebel geraten war. Es ist derselbe verhangene Berg wie bei den internationalen Reisenden, hier aber als Teil der Landschaft erlebt und nicht als Enttäuschung.

Das ganze Bild, einschließlich der Enttäuschungen und wie man sie jeweils vermeidet, finden Sie in Lohnt sich Hakone?

Gut zu wissen

Anreise: Hakone liegt in den Bergen der Präfektur Kanagawa, südwestlich von Tokio, innerhalb des Fuji-Hakone-Izu-Nationalparks. Ausgangspunkt ist der Bahnhof Hakone-Yumoto. Von Shinjuku aus erreicht der Odakyu-Schnellzug Romancecar Hakone-Yumoto in schnellstens rund 75 Minuten; dafür braucht man zusätzlich zum normalen Fahrschein ein Schnellzugticket mit Platzreservierung. Eine günstigere Möglichkeit ist ein gewöhnlicher Odakyu-Zug nach Odawara und dort der Umstieg auf die Hakone-Tozan-Linie. Einen Überblick über Züge, Umstiege und Pässe gibt der Artikel Fortbewegung in Japan.

Der Hakone Free Pass: Die meisten Besucher fahren die Runde mit dem Hakone Free Pass, den Odakyu verkauft. Er ist im Grunde ein Pauschalticket für die acht Verkehrsmittel der Region (Tozan-Zug, Standseilbahn, Seilbahn, Ausflugsboote auf dem Ashinoko-See und bestimmte Buslinien), mit denen Sie an zwei oder drei aufeinanderfolgenden Tagen beliebig ein- und aussteigen können; dazu kommt die Odakyu-Hin- und Rückfahrt ab Ihrem Startbahnhof. Er schließt das Romancecar-Schnellzug-Ticket nicht ein, das separat gekauft wird. Außerdem gibt es damit ermäßigten Eintritt in vielen Museen und Sehenswürdigkeiten von Hakone. Die Preise unterscheiden sich je nachdem, ob Sie von Shinjuku oder von Odawara aus starten, und sie werden von Zeit zu Zeit angepasst, prüfen Sie also vor dem Kauf die offizielle Angabe.

Die Schleife befahren: Die klassische Route verläuft gegen den Uhrzeigersinn: von Hakone-Yumoto mit dem Bergzug nach Gōra, mit der Standseilbahn hinauf nach Sōunzan, mit der Seilbahn über Ōwakudani nach Tōgendai, mit dem Boot über den Ashinoko-See nach Moto-Hakone oder Hakone-machi und mit dem Bus zurück nach Yumoto. Sie können sie in beide Richtungen befahren, und die Betreiber selbst empfehlen, an den verkehrsreichsten Tagen im Uhrzeigersinn zu fahren, um die Menschenmengen zu entzerren. Für die ganze Runde mit Zwischenstopps braucht man gut einen Tag; planen Sie mehr ein, wenn Sie am See oder in den Museen verweilen möchten.

Ōwakudani und die Seilbahn: Das Tal ist eine aktive vulkanische Zone, mehr als tausend Meter hoch. Die Seilbahn darüber kann bei starkem Wind oder erhöhten vulkanischen Gaswerten kurzfristig schließen, und in seltenen Fällen ist das Tal selbst gesperrt. Nichts davon lässt sich weit im Voraus vorhersagen, prüfen Sie also am Morgen Ihres geplanten Besuchs die offizielle Statusseite der Seilbahn und sehen Sie eine Schließung einfach als Planänderung, nicht als verlorenen Tag. Die schwarzen Eier werden am Eierhaus des Tals verkauft, in der Regel vier oder fünf pro Packung, solange der Vorrat des Tages reicht.

Ashinoko-See und Hakone-Schrein: Der Schrein liegt im Wald oberhalb von Moto-Hakone, und sein rotes Torii hebt sich im See ab; das Gelände ist tagsüber geöffnet, und das Tor am See ist ein berühmtes Fotomotiv, vor dem sich lange Schlangen bilden können; gelegentlich ist es wegen Bauarbeiten abgesperrt, informieren Sie sich also am selben Tag. Die Ausflugsboote verbinden Tōgendai mit Moto-Hakone und Hakone-machi; der alte Hakone-Kontrollposten, eine getreue Rekonstruktion der Schranke aus der Edo-Zeit auf dem Tōkaidō, steht nahe dem Ufer von Hakone-machi.

Die Museen: Hakone ist ungewöhnlich reich an Kunst. Das Hakone Open-Air Museum (1969 eröffnet, Japans erstes Freiluft-Skulpturenmuseum, mit einem Picasso gewidmeten Saal) und das Pola Museum of Art (2002 eröffnet, im Wald von Sengokuhara gelegen, mit Schwerpunkt Impressionismus) sind die zwei bekanntesten. Beide haben in der Regel von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, mit letztem Einlass gegen 16:30 Uhr; der Eintritt liegt im niedrigen vierstelligen Yen-Bereich, und viele Häuser gewähren mit dem Free Pass Rabatt. Prüfen Sie die Website des jeweiligen Museums für aktuelle Öffnungszeiten, Schließtage und Preise.

Wann fahren und wie lange: Hakone ist ein Ziel für das ganze Jahr, doch am klarsten ist die Luft (und am besten die Chance auf den Fuji) in den kalten Monaten vom Spätherbst bis in den Winter. Ein Tagesausflug ist möglich, wenn Sie früh aufbrechen und akzeptieren, dass die Museen und manche Einrichtungen am späten Nachmittag schließen; wer eine Nacht bleibt, kann das tun, wofür die Quellen seit jeher da sind: abends und noch einmal im Morgengrauen baden. So ist die Region eigentlich gedacht.

Zuletzt geprüft: Juni 2026

Offizielle Websites: hakone.or.jp (Tourismusverband Hakone), hakonenavi.jp (die Züge, die Seilbahn und die Boote) und odakyu-freepass.jp (der Hakone Free Pass)

Wenn nicht alles nach Plan läuft

Der Fuji ist nie erschienen. Das ist die häufigste Enttäuschung in Hakone und die, mit der man sich am leichtesten abfindet. Der Fuji ist einen Großteil des Jahres hinter Wolken verborgen, und bei einem einzigen Besuch ist es reine Glückssache: Am klarsten ist die Sicht in den kalten, trockenen Monaten, am unsichersten im Sommer. Am besten hält man es wie die Menschen hier: Den Berg zu sehen ist ein Glücksfall, kein Anspruch. Der See, das Torii, der Zedernwald und das heiße Wasser sind ja noch da, und ihretwegen kommt man eigentlich.

Die Seilbahn über Ōwakudani war geschlossen. Das kommt oft vor (Wind, vulkanische Gase, Wartung), denn das Tal liegt auf einem aktiven Vulkan. Die Runde ist damit nicht verloren. Busse und Straßen erreichen einen Großteil des Rundwegs, wenn die Seilbahn außer Betrieb ist, die schwarzen Eier und die Talblicke sind meist trotzdem zu haben, und der Rest von Hakone (der Bergzug, der See, die Bäder) läuft wie gewohnt. Prüfen Sie morgens den offiziellen Status und passen Sie Ihre Route entsprechend an.

Die Menschenmengen und Schlangen waren überwältigend. Hakone ist das nächstgelegene Bergziel für Ausflüge aus Tokio, deshalb sind Züge, Boote und Fotomotive an Wochenenden und Feiertagen voll; die Schlange für ein Bild vom Torii am See oder von den schwarzen Eiern kann lang werden. Am einfachsten hilft es, an einem Wochentag und früh aufzubrechen. Wenn Sie im Gedränge feststecken, denken Sie daran: Das Schönste und Ruhigste an Hakone ist nicht der berühmte Aussichtspunkt, sondern das Bad am Ende des Tages, wenn sich die Menge lichtet und nur das Wasser bleibt.

Die Busse kamen zu spät und Sie konnten nicht alles unterbringen. Auf Bergstraßen und bei dichtem Fahrplan können sich Umstiege verzögern, besonders zu Stoßzeiten. Planen Sie Puffer ein, legen Sie einen Anschlusszug am selben Tag nicht zu knapp hinter das Ende der Runde, und verabschieden Sie sich vom Anspruch, jede Station zu sehen. Hakone war nie zum Abhaken gedacht: Die Region ist zum Verweilen da, nicht zum Durchhetzen.

Es hat geregnet, oder der Berg ist im Nebel verschwunden. Hakone ist oft neblig, und vieles ist dadurch nur schöner: das Torii halb aufgelöst in Wolken, der Wald tropfend und still, der Dampf in Ōwakudani dichter vor grauem Himmel. Die Museen sind perfekte Zufluchten für Regentage, und ein heißes Bad im Regen ist vielleicht sogar noch schöner. Nur die Seilbahn und die Boote sind wetterabhängig: Behalten Sie diese im Auge und lassen Sie den Rest des Tages ruhig angehen.

Sie sind nervös wegen Ihrer ersten heißen Quelle. Fast jeder ist es, auch japanische Besucher, die ein ungewohntes Bad ausprobieren. Die Regeln sind einfach, wenn man sie einmal gesehen hat, und im Grunde nur Rücksicht auf die anderen Badegäste. Wir behandeln, was den Menschen in einem japanischen Bad durch den Kopf geht, und, wenn Sie Tätowierungen haben, die Möglichkeiten, die fast überall funktionieren, sodass Sie ohne Sorge hineinsteigen können.

Sources:

• Hakone Tourism Association: Official: The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone): Official: Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway: Official (Hakone Navi): Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu: Hakone Free Pass (Official): The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global: Hakone Free Pass & Romancecar (Official): Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan: Official: The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association: Ōwakudani Information Center (Official): Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine: Official: Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho): Official, Hakone Town: The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment: Fuji-Hakone-Izu National Park (Official): Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO: Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel): English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley
• Lohnt sich Hakone? (WMJS): Die beiden Stimmungsmesser aus „Was Besucher wirklich sagen“ (186 internationale Stimmen 59/26/15, 60 japanische Stimmen 64/31/5) und die Quelle der wörtlichen Besucherzitate

Bildnachweise: der Ashinoko-See mit dem Fuji und dem Torii des Hakone-Schreins (Titelbild), Foto von WorldContributor, CC BY-SA 4.0, über Wikimedia Commons. Ein Zug der Hakone-Tozan-Bahn, Foto von Kuroc622, CC0 / gemeinfrei, über Wikimedia Commons. Das Vulkantal Ōwakudani, Foto von Joli Rumi, CC BY-SA 4.0, über Wikimedia Commons.