Kyushu, ein paar leichte Tage

Ich würde sanft beginnen, in Fukuoka, und am Nachmittag hinaus nach Dazaifu schlüpfen. Dazaifu Tenmangu ist einer der meistgeliebten Schreine in ganz Japan, und es lohnt sich zu verstehen, warum, bevor du hingehst: Er ist über dem Grab eines brillanten Gelehrten erbaut, der vor tausend Jahren zu Unrecht hierher verbannt wurde und zu Tenjin wurde, der Gottheit der Gelehrsamkeit. Die Menschen, die neben dir den Zugangsweg gehen, sind darum sehr oft Schüler und Eltern, gekommen, um vor einer Prüfung zu beten. Darin liegt eine Zärtlichkeit, die du spüren kannst. Das Schöne hier ist klein und leicht: Geh den Zugangsweg leise, berühre den bronzenen Ochsen, wenn du magst (die Leute streicheln ihn für Weisheit), und lass die Ema-Gebetstäfelchen in Ruhe, sie tragen echte Hoffnungen. Dann zurück nach Fukuoka für den Abend, wo die Freiluft-Essensstände der Stadt unter ihren Stoffvorhängen öffnen und Fremde am Ende Schulter an Schulter sitzen, und diese Wärme ist ein Willkommen eigener Art.

Heute schlüpfst du westwärts in eine Stadt, die keiner anderen in Japan gleicht. Über mehr als zwei Jahrhunderte, während sich das Land abgeschottet hielt, hielt Nagasaki das einzige noch offene Fenster: einen winzigen fächerförmigen niederländischen Handelsposten namens Dejima und ein chinesisches Viertel daneben. So wuchs der Ort auf, indem er japanische, chinesische und europäische Einflüsse zu etwas ganz Eigenem vermischte, eine Mischung, die die Einheimischen noch heute wa-ka-ran nennen. Du schmeckst es in Champon-Nudeln, du siehst es in den Kirchen am Hang, und du fühlst seine andere, schwerere Geschichte im Friedenspark, wo eine Stille über alle fällt. Ich würde der Stadt einen ganzen Tag geben und für den Nachtblick vom Berg Inasa bleiben: Die Lichter, die sich im Hafental sammeln, zählen seit Langem zu Japans gefeierten Nachtansichten, und sie sind der Grund, warum Nagasaki eine Übernachtung belohnt. Es ist ein Schritt westwärts vom nach Süden führenden Rückgrat, und jede Minute des Zurückfahrens wert.

Heute wendet sich die Insel nach Süden, und der Shinkansen macht kurzen Prozess damit, auch wenn du zuerst von Nagasaki zurückfährst, um die südwärts führende Linie zu erreichen. Der Halt ist Kumamoto, wegen seiner Burg: Sie zählt zu Japans drei großen Festungen und trägt eine zärtliche, jüngere Geschichte. Die Erdbeben von 2016 beschädigten sie schwer, und die lange, öffentliche Reparatur ist zu etwas geworden, über das die ganze Stadt gemeinsam wacht: Der große Bergfried ist für Besucher wieder geöffnet, während die Arbeit an den geschwungenen Steinmauern weitergeht, mit Gerüsten und allem. Es hat etwas still Bewegendes, eine Burg vor aller Augen heilen zu sehen. Von Kumamoto steigt die Hohi-Linie ostwärts in die Berge zum Mt Aso, wo du in einer der größten Calderen der Welt stehen kannst, einer riesigen grünen Schale mit einem lebendigen, dampfenden Vulkan in ihrem Herzen. Eine ehrliche Anmerkung zu Aso: Der Krater ist ein aktiver Vulkan, und der Rand wird gesperrt, wenn die Alarmstufe steigt oder das Gas zu stark wird. Ich würde das Stehen am Rand also als Bonus behandeln, nicht als Versprechen, und den morgendlichen Status prüfen, bevor es hinaufgeht.

Das Rückgrat endet im tiefen Süden, in Kagoshima, einer warmen, offenen Stadt, die im Schatten eines Vulkans lebt. Sakurajima raucht über die Bucht hinweg, nah genug, dass die Asche manchmal die Straßen bestäubt, und die Menschen hier haben schlicht ihren Frieden damit gemacht: Eine Fähre fährt rund um die Uhr hinüber zum Vulkan, in seiner Asche wachsen berühmt süße kleine Gemüse, und der Ort hat eine südliche Gelassenheit, die sich wie eine ganze Welt entfernt vom Fukuoka im Norden anfühlt. Ich würde selbst nach Sakurajima hinüberfahren, um zu spüren, wie gewöhnlich ein lebendiger Vulkan für die Menschen werden kann, die neben ihm leben, und dann die warme Stadt den Rest des Tages tragen lassen. Es ist ein passender Abschluss einer Reise die Insel hinunter: von einem Schrein der Hoffnung im Norden zu einem Berg aus Feuer im Süden.