Sendai und Matsushima besuchen: eine Bucht, die sprachlos macht, und der Fürst, der ihre Bäume pflanzte

Lohnt sich ein Abstecher von Sendai nach Matsushima? Nach den Stimmen, die wir gesammelt haben: ja. Wir haben die Berichte von 49 internationalen Reisenden, die dort waren, danach gewichtet, wie viel Zuspruch jeder bei anderen Lesern bekam. 71% sagen, es lohnt sich, und japanische Bewertungen fallen mit 84% noch positiver aus. Matsushima gehört zu den Drei Aussichten Japans. Von Sendai fährst du etwa 40 Minuten mit der Senseki-Linie bis zum Bahnhof Matsushima-Kaigan (nicht Matsushima), und eine fünfzigminütige Bootsfahrt führt an rund 260 kiefernbewachsenen Inseln vorbei. Erwarte eine ruhige, flache Landschaft statt dramatischer Klippen, und merk dir vorab, dass der Blick, an den sich alle erinnern, von den Aussichtspunkten auf den Hügeln kommt und nicht von der überfüllten Uferpromenade. Was Besucher erzählen, auch zu der einen Verwechslung, die du vermeiden kannst, liest du weiter unten.

Was dieser Ort bedeutet

Im Sommer 1689 erreichte der berühmteste Dichter der japanischen Geschichte die berühmteste Landschaft Japans und brachte kein einziges Gedicht zustande.

Er hieß Matsuo Basho und war seit Wochen nach Norden unterwegs, auf der Reise, aus der Oku no Hosomichi wurde, „Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland“. Unterwegs schrieb er Gedichte. Matsushima sollte der Höhepunkt werden. In seiner Prosa bietet er alles auf, was er kann: Es sei die schönste Landschaft ganz Japans, schreibt er, eine, die sich neben den berühmten Seen Chinas „nicht zu schämen braucht“; die Inseln stünden da „wie eine frisch geschminkte schöne Frau“. Dann bricht er ab. Welcher Maler könnte dies je malen, fragt er, welcher Dichter es je in Worte fassen? Er verstummt, legt sich hin und kann nicht schlafen. Der einzige Vers, den er in Matsushima festhält, stammt nicht von ihm, sondern von seinem Reisegefährten Sora.

Das bekannte kleine Gedicht, das Touristen hier bis heute zitieren, Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya, stammt gar nicht von Basho. Gedruckt erscheint es erst 1820, mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod, und wird einem Verfasser komischer Verse namens Tawara-bo zugeschrieben. Bashos eigentliche Huldigung war sein Schweigen. Er kam an die Bucht mit den Kieferninseln, um zu schreiben, und angesichts ihrer Schönheit fehlten ihm die Worte.

In Matsushima geht es deshalb zuerst darum, kein großes Spektakel zu erwarten und vor einer flachen, stillen, fast scheuen Schönheit stehen zu bleiben. Eine Kamera fängt sie schwer ein, so wie sie schon dem Pinsel des größten japanischen Dichters entging. Und noch etwas fällt auf, wenn man genau hinsieht: Diese Bucht ist keine Wildnis. Auf ihren rund 260 Inseln wachsen Kiefern, die seit Jahrhunderten beschnitten und gepflegt werden; die Inseln haben Namen, eine Rangfolge, und sie werden geliebt. Der Kriegsherr Date Masamune baute den großen Tempel der Bucht mit Zedernholz aus dem ganzen Land wieder auf. Im Westen legte er seine Stadt an, Sendai, die bis heute Stadt der Bäume heißt, und ließ seine Leute bis in die Straßen hinein einen Wald pflanzen. Eine Bucht, die sprachlos macht, und ein Fürst, der ihre Bäume pflanzte: Wenn du beides im Kopf behältst, siehst du hier viel mehr als eine Postkartenansicht.

Was dich vor Ort erwartet

Schritt 1: Sendai, die Stadt der Bäume

Deine Reise beginnt in Sendai, und es lohnt sich, nicht einfach durchzuhetzen. Sendai ist die größte Stadt der Region Tohoku, liegt mit dem Shinkansen neunzig Minuten nördlich von Tokio und gilt oft nur als Umsteigebahnhof, als der Ort, an dem man in den Zug nach Matsushima wechselt. Dabei beginnt die Geschichte hier: In Sendai lernst du den Fürsten kennen, der diese Küste geprägt hat.

Seit vierhundert Jahren trägt Sendai den Beinamen Mori no Miyako, Stadt der Bäume. Das ist keine bloße Poesie. Als Date Masamune die Stadt um 1600 gründete, ließ er seine Gefolgsleute auf ihren Anwesen Zedern, Bambus, Kastanien und Pflaumenbäume pflanzen, teils als Vorrat für Hungerzeiten, teils als Windschutz, bis die ganze Stadt im Grünen lag. Für mori, „Bäume“, verwendet die Stadt das Schriftzeichen 杜. Es bezeichnet keinen wilden Wald, sondern einen Hain, den Menschen gemeinsam pflegen. Das Grün von Sendai war immer von Menschenhand gepflanzt.

Das Grün, das du heute siehst, stammt allerdings nicht mehr aus Masamunes Zeit. Die alte Stadt der Bäume brannte bei den Luftangriffen 1945 nieder, und die grünen Alleen, denen Sendai heute seinen Beinamen verdankt, allen voran das Zelkoven-Dach über der Jozenji-dori, wurden danach gezielt neu gepflanzt. Die Stadt hat ihre Bäume verloren und sich entschieden, sie wieder wachsen zu lassen. Auf dem bewaldeten Hügel am Rand der Innenstadt liegt das Gelände der Burg Aoba, der Festung, die Masamune errichten ließ. Außer den mächtigen Steinmauern ist kaum etwas erhalten, doch sein Reiterstandbild aus Bronze steht noch dort und blickt über die Stadt, die er begrünt hat, bis zum Pazifik. Geh danach hungrig hinunter und probier das Gericht, das Sendai nach dem Krieg erfunden hat: gyutan, gegrillte Rinderzunge, als Menü mit Gerstenreis und Ochsenschwanzsuppe. Behalte den Fürsten im Kopf, wenn du in den Zug steigst: Auch den Tempel, den du gleich besuchst, hat er wieder aufbauen lassen.

Schritt 2: der Zug und die zwei Bahnhöfe von Matsushima

Von Sendai fährst du mit der Nahverkehrslinie Senseki etwa vierzig Minuten bis zur Bucht. Einen Punkt solltest du vorher klären, denn hier irren sich sehr viele: Matsushima hat zwei Bahnhöfe, und nur einer davon liegt am Meer.

Steig am Bahnhof Matsushima-Kaigan aus (kaigan heißt „Küste“), dann liegt die Bucht direkt vor dir: der Anleger für die Ausflugsboote, die roten Brücken und die Tempel, alles nur wenige Gehminuten entfernt. Der andere Bahnhof, der einfach Matsushima heißt und an der Tohoku-Hauptlinie liegt, klingt näher, liegt aber am anderen Ende des Ortes, fünfzehn bis zwanzig Gehminuten von allem entfernt, was du sehen willst. Sogar Japans staatliche Tourismusorganisation weist ausdrücklich darauf hin: in Matsushima-Kaigan aussteigen, nicht in Matsushima. Wenn du mit einem regionalen Bahnpass unterwegs bist und wissen willst, wie Shinkansen und diese kleinen Nahverkehrslinien zusammenpassen, wirf vorher einen Blick auf wie man Japan mit der Bahn bereist.

Während der Zug am Wasser entlangfährt, tauchen im Fenster die ersten Inseln auf: kleine, dunkelgrüne Kiefernhügel, die aus dem flachen Meer ragen. Wenn du genau hinsiehst, merkst du, dass die Kiefern in Form geschnitten und nicht verwildert sind. Schon vom Zug aus erkennt man, wie sorgfältig sie gepflegt werden.

Schritt 3: wo Basho die Worte fehlten

Wenn du zum Wasser hinuntergehst, kommst du zuerst zum Godaido, einer kleinen dunklen Halle auf einer Gruppe felsiger Inselchen. Das kleine Gebäude ist auf jeder Postkarte zu sehen und das Wahrzeichen von Matsushima. Date Masamune ließ es 1604 neu errichten, und der Tempel bezeichnet es als ältestes erhaltenes Bauwerk der Momoyama-Zeit in ganz Tohoku. Um hinzukommen, gehst du über zwei zinnoberrote Brücken, deren Boden aus Planken mit Zwischenräumen besteht, die sukashibashi, die „Durchblick-Brücken“: Durch die Spalten siehst du unter deinen Füßen das Meer. Sie sollten die Besucher dazu bringen, langsamer zu gehen und achtsam zu sein, und das tun sie bis heute.

Von hier aus überblickst du die ganze Bucht: rund 260 kiefernbewachsene Inseln, so weit das Auge reicht übers Wasser verstreut. Matsushima ist eine der Drei Aussichten Japans, Nihon Sankei, drei Orte (dazu gehören Amanohashidate und die Schreininsel Miyajima), die der konfuzianische Gelehrte Hayashi Gaho in einem 1643 erschienenen Buch besonders lobte. Fast vierhundert Jahre später gilt dieses Urteil noch: Seit Jahrhunderten kommen Menschen, um genau diesen Anblick zu sehen. Und genau hier verstummte Basho. Bleib eine Weile stehen, dann spürst du vielleicht, warum. Die Schönheit dieses Ortes ist kein Paukenschlag; sie ist flach, weit und still und drängt sich nicht auf.

Diese Stille ist auch der Grund, warum manche Besucher enttäuscht weiterziehen und Matsushima überbewertet finden: Sie hatten Dramatik erwartet und fanden etwas Sanfteres. Falls dir derselbe Gedanke kommt, hilft es, sich zu erinnern, dass der anspruchsvollste Blick der japanischen Dichtung vor demselben Problem stand und zu dem Schluss kam, dass Schweigen die einzig angemessene Antwort war. Matsushima erschließt sich eher mit Geduld als mit einem flüchtigen Blick. (Auf derselben Reise nach Norden, einige Tage später, stand derselbe Dichter vor den Ruinen einer untergegangenen goldenen Hauptstadt und fand dort doch Worte: die berühmteste Klage der japanischen Dichtung, Sommergras über den Träumen der Krieger. Dieser Ort ist Hiraizumi, und beide Orte ergänzen sich auf besondere Weise: An dem einen betrauerte Basho, was verloren war, an dem anderen verschlug ihm das, was noch lebt, die Sprache.)

Diese Inseln sind, vorsichtig gesagt, nicht nur schön. Ihr Ring hat die innere Bucht schon immer geschützt, und die Gemeinde weist darauf hin, dass das auch beim großen Erdbeben 2011 so war: Die Inseln schwächten die Welle ab, die diese Küste traf, und Matsushima konnte bald wieder Besucher empfangen. Um die Bucht richtig zu sehen, fahr hinaus aufs Wasser: Die Ausflugsboote umrunden die Inseln in etwa fünfzig Minuten und nennen unterwegs die Namen der seltsam geformten Felsen. Gegen einen kleinen Aufpreis kannst du aufs offene Oberdeck, herrlich bei schönem Wetter, frisch im Winterwind.

Schritt 4: der Tempel aus Zedernholz von weit her

Ein kurzer Weg landeinwärts führt dich zum Zuiganji, dem spirituellen Mittelpunkt der Bucht und dem deutlichsten Beleg dafür, dass Matsushimas Schönheit ebenso gestaltet wie vorgefunden ist. Der Ursprung dieses Zen-Tempels geht auf einen Mönch der Tendai-Schule im 9. Jahrhundert zurück; seine heutige Gestalt erhielt er, als Date Masamune ihn zwischen 1604 und 1609 neu errichten ließ. Für diese fünf Jahre Bauzeit ließ er feinstes Zypressen- und Zedernholz aus dem fernen Kii kommen, nahe der heiligen Halbinsel im Süden, und holte hundertdreißig Zimmermeister aus der Gegend der alten Hauptstadt um Kyoto. Die Haupthalle und die Wohngebäude sind heute als Nationalschätze Japans ausgewiesen. Du gehst durch eine Zedernallee und an Höhlen vorbei, die in die Felswand gehauen sind und in denen früher Mönche meditierten; drinnen erwarten dich die bemalten, mit Blattgold verzierten Räume der Momoyama-Zeit. Selbst der heilige Mittelpunkt dieser scheinbar „natürlichen“ Bucht wurde also ausgewählt, bearbeitet und von Hand hierhergebracht. Welche einfachen Höflichkeiten in einem aktiven Tempel wie diesem gelten, wann man sich verbeugt und wo man leise ist, erfährst du unter Tempel und Schreine besuchen, und nichts davon ist schwierig.

Gleich nebenan, kleiner und grüner, liegt der Entsuin, 1647 als Gedenktempel für Masamunes Enkel Date Mitsumune errichtet, einen jungen Fürsten, der mit neunzehn Jahren starb. Bekannt ist er heute für seine Gärten (einen Steingarten, einen Moosgarten und einen Rosengarten; einer davon wird dem großen Gartengestalter der Edo-Zeit Kobori Enshu zugeschrieben) und für ein ungewöhnliches Detail: Im Mausoleum sind nach der Überlieferung des Tempels westliche Rosen gemalt, die an einen früheren Gesandten der Date erinnern sollen, der bis nach Rom gesegelt war. Im Frühsommer blühen die Rosen; im Herbst färbt sich der Ahorn, und der Tempel beleuchtet ihn nach Einbruch der Dunkelheit. Eine stille Verbeugung vor dem Grab des jungen Fürsten ist hier immer angebracht; die Kraft einer kleinen Verbeugung spürt man an einem solchen Ort so deutlich wie überall sonst in Japan.

Schritt 5: für die Aussicht hinaufsteigen und dann die Kamera weglegen

Das hier übersehen die meisten Besucher, und es ist das beste Mittel gegen Enttäuschung: Den berühmten Blick auf Matsushima hat man von den Hügeln aus, nicht von der überfüllten Uferpromenade. Rund um die Bucht liegen vier Aussichtspunkte, die zusammen Shidaikan heißen, die Vier Panoramablicke. Jeder hat einen alten Beinamen: der Prächtige Blick, der Blick der harmonischen Schönheit, der Bewegte Blick und der Geheimnisvolle Blick. Vom meistfotografierten, einem Hügel namens Otakamori, fügen sich die verstreuten Inseln auf einen Schlag zu dem Bild eines Miniaturgartens, das die Bucht berühmt gemacht hat. Der Weg hinauf kostet etwas Mühe (ein Bus oder ein Taxi und ein Fußweg bergauf), und gerade deshalb erinnern sich alle, die ihn machen, anders an Matsushima als diejenigen, die die Bucht eine Stunde lang vom Anleger aus betrachtet haben.

Wenn du oben bist, probier Folgendes: Mach ein einziges Foto und leg die Kamera dann weg. Matsushima war schon immer schwer einzufangen, zu flach, zu weit und zu still für einen Bildausschnitt, und genau daran scheiterte auch Basho mit seinem Pinsel. Die Bucht erschließt sich eher, wenn man sie einfach anschaut, als wenn man versucht, sie festzuhalten. Derselbe Gedanke steht hinter der Etikette des Fotografierens an Japans schönsten Orten: Manches behält man besser im Gedächtnis als auf dem Handy.

Setz dich noch eine Weile auf den Hügel, bevor du gehst. Du bist nach Norden gereist, zu einer Bucht, vor der der größte Dichter Japans verstummte. Vier Jahrhunderte lang wurde sie bepflanzt, beschnitten und gepflegt, angestoßen von einem Fürsten, der eine ganze Stadt mit Bäumen bepflanzen und Zedernholz aus dem ganzen Land für einen Tempel herbeischaffen ließ. Wenn du verstehst, warum Basho schwieg, warum eine Schönheit zu vollkommen für Worte sein kann, obwohl es genügt, sie aufmerksam anzuschauen, dann hast du Matsushima verstanden, und Sendai, und die geduldige Sorgfalt, mit der die Menschen in Japan seit jeher ihre schönsten Orte pflegen.

Was Besucher sagen

Bevor du die Reise planst, hilft es, denen zuzuhören, die schon an der Bucht waren. Wir haben 49 Stimmen internationaler Reisender gesammelt, die tatsächlich in Matsushima waren, und sie danach gewichtet, wie viel Zuspruch jede bei anderen Lesern bekam. So verteilen sie sich:

Der Zweifel in diesem roten Balken betrifft fast immer die eigenen Erwartungen und nicht die Bucht selbst. „Es ist eindeutig die am wenigsten spektakuläre der Drei Aussichten“, schrieb ein Reisender, der sich nicht erklären konnte, warum sie so hoch gehandelt wird. Wer die Bucht mochte, beschreibt etwas Leiseres als ein Spektakel: „Es ist eine wunderschöne Gegend, und die Bootstour genieße ich immer wieder“, schrieb ein Stammgast; „ich finde schon, dass es ruhiger ist und nicht viel in Sachen Einkaufen oder Aktivitäten für Touristen bietet, aber ich finde definitiv, dass es sich lohnt, hinzufahren.“ Ein Reisender, der mehrmals dort war, gibt einen Hinweis, der beim ersten Besuch viel Enttäuschung erspart: „Die meisten Inseln sind winzig; soweit ich weiß, ‚besuchen‘ die Fähren die Inseln nicht (die unbewohnt sind), man fährt einfach um sie herum, um verschiedene Ansichten zu bekommen.“

Japanische Besucher und Einheimische, die dieselbe Bucht in ihren eigenen Worten bewerten, urteilen noch positiver:

Für viele japanische Reisende ist es eine Reise, die man vielleicht nur einmal im Leben macht, zu einer der drei Landschaften, die ihre Kultur seit Jahrhunderten besonders hervorhebt. „Ich bin zu allen Drei Aussichten Japans gereist“, schrieb jemand nach der Bootsfahrt; „jede einzelne ist wirklich wunderbar.“ Und doch taucht auch hier derselbe Vorbehalt auf: Eine Rezensentin, die auf dem Boot saß, formulierte den Zweifel der ausländischen Reisenden fast mit denselben Worten und beschrieb die Inseln „aus der Ferne, also ist es nicht besonders bewegend. Wenn man erwartet, dass es dem Ruf als eine der Drei Aussichten Japans gerecht wird, wird man ein bisschen enttäuscht sein.“ Was in beiden Gruppen am meisten den Ausschlag gibt, ist das Wetter: „Wäre es sonnig gewesen, wären Landschaft und Stimmung am schönsten“, schrieb jemand an einem grauen Tag, und fast alle verhaltenen Bewertungen entstanden unter demselben Himmel.

Das vollständige Bild, einschließlich der Enttäuschungen und wie man sie vermeidet, findest du unter Lohnt sich Matsushima?

Gut zu wissen

Anreise: Von Tokio fährst du etwa 90 Minuten mit dem JR Tohoku-Shinkansen nach Sendai (Hayabusa; im Japan Rail Pass enthalten). Von Sendai erreichst du die Bucht in etwa 40 Minuten mit der JR Senseki-Linie bis zum Bahnhof Matsushima-Kaigan (etwa ¥410). Steig in Matsushima-Kaigan aus, nicht am Bahnhof Matsushima: Der liegt am anderen Ende des Ortes, 15–20 Gehminuten von den Sehenswürdigkeiten entfernt. In Sendai verbindet der Rundbus Loople Sendai im Retro-Stil (etwa ¥260 pro Fahrt, ¥630 für ein Tagesticket) das Burggelände, das Zuihoden und die Innenstadt. Wie Shinkansen, Nahverkehrslinien und Pässe zusammenspielen, erfährst du unter Japan bereisen.

Die Bootsfahrt durch die Bucht: Die Ausflugsboote legen am Anleger neben dem Bahnhof Matsushima-Kaigan ab und umrunden die Inseln in etwa 50 Minuten. Die Fahrt kostet rund ¥1.500 für Erwachsene und ¥750 für Kinder (unter 6 Jahren frei), das offene Oberdeck etwa ¥600 extra. Die Boote fahren das ganze Jahr, ungefähr stündlich von etwa 9:00 bis 16:00 Uhr (die letzte Abfahrt entfällt im Winter oft). Im Winter gibt es außerdem Mittagsfahrten rund um Austern.

Tempel und Eintrittspreise (Matsushima): Der Zuiganji kostet für Erwachsene etwa ¥1.000 (inklusive Schatzmuseum); plane 30–40 Minuten ein. Er öffnet um 8:30 Uhr, und je nach Jahreszeit schließt er früher. Der Godaido ist kostenlos. Der Entsuin kostet etwa ¥500 (9:00–16:00 Uhr, im Winter etwas kürzer). Der Teepavillon Kanrantei kostet etwa ¥300, und für die lange rote Brücke zur Botanik-Insel Fukuurajima zahlst du etwa ¥200 (Kinder ¥100).

In Sendai: Das Zuihoden, Date Masamunes prunkvolles Mausoleum (nach dem Krieg wieder aufgebaut), kostet etwa ¥570. Das Gelände der Burg Aoba ist frei zugänglich; das kleine Museum dort kostet etwa ¥700–¥770.

Beste Reisezeit: Die Kiefern sind immergrün, deshalb ist die Bucht zu jeder Jahreszeit sehenswert, einige Zeiten sind aber besonders schön. Die Herbstfärbung erreicht ihren Höhepunkt etwa von Mitte Oktober bis Ende November, wenn der Entsuin seine Ahornbäume abends beleuchtet. Der Vollmond über Matsushima wird seit Masamunes Zeit geschätzt. Der Winter ist Austernsaison (das Austernfest von Matsushima findet Anfang Februar statt), und im Frühling blühen die Kirschbäume im Park auf dem Hügel Saigyo-Modoshi-no-Matsu. In Sendai füllt das große Tanabata-Fest vom 6. bis 8. August die Straßen mit Papierschmuck, und das Pageant of Starlight lässt den ganzen Dezember über die Zelkoven-Alleen leuchten. Wie die Jahreszeiten eine Reise prägen, erfährst du unter die beste Reisezeit für Japan.

Zum Stichwort „überbewertet“: Manche Besucher erwarten eine dramatische, hoch aufragende Landschaft und finden eine flache, sanfte und zurückhaltende. Gerade diese Sanftheit macht den Ort aus; deshalb verstummte Basho, statt zu schwärmen. Nimm dir einen gemütlichen halben Tag für Matsushima, fahr mit dem Boot hinaus und steig zu einem der Aussichtspunkte auf den Hügeln hinauf, dann wirkt Matsushima überhaupt nicht überbewertet.

Zuletzt geprüft: Juni 2026

Offizielle Websites: matsushima-kanko.com (Tourismusverband Matsushima), zuiganji.or.jp (Zuiganji-Tempel) und sentabi.jp (Tourismusverband Sendai)

Wenn nicht alles nach Plan läuft

Du bist am falschen Bahnhof in Matsushima ausgestiegen. Das ist die häufigste Verwechslung. Der Bahnhof Matsushima (Tohoku-Hauptlinie) liegt auf der falschen Seite des Ortes; du willst zum Bahnhof Matsushima-Kaigan (Senseki-Linie), direkt an der Bucht. Wenn du am falschen Bahnhof stehst, sind es 15–20 Minuten zu Fuß oder eine kurze Fahrt mit dem Nahverkehrszug zurück. Für die Rückfahrt weißt du dann Bescheid.

Es war etwas ernüchternd, fast überbewertet. Damit bist du nicht allein: Der größte Dichter der japanischen Geschichte reagierte genauso und kam zu dem Schluss, dass Schweigen die einzig angemessene Antwort sei. Matsushima ist eine stille Schönheit, keine spektakuläre. Fast immer helfen dieselben zwei Dinge: aufs Wasser hinausfahren und zu einem der Vier Panoramablicke auf den Hügeln hinaufsteigen. Von oben, als Ganzes gesehen, wird die Bucht zu dem Bild, das sie berühmt gemacht hat.

Die Bootsfahrt war dir zu kurz, oder an Deck war es kalt. Fünfzig Minuten reichen, um die wichtigsten Inseln zu umrunden und ihre Namen zu hören, und auf dem normalen Unterdeck ist es auch im Winter angenehm warm; das offene Oberdeck ist etwas für schönes Wetter, aber kein Muss. Wenn der Wind auffrischt, bleib unten und schau durchs Fenster: Du verpasst nichts Wesentliches.

Du hast dich gefragt, warum der Zuiganji Eintritt kostet, der Godaido aber nicht. Der Godaido ist eine kleine offene Halle auf den Felsen; der Zuiganji ist ein Nationalschatz, eine vollständige Tempelanlage, die Masamune in fünf Jahren mit Zedernholz aus dem ganzen Land und hundertdreißig Handwerksmeistern neu errichten ließ. Für den Eintritt bekommst du die Zedernallee, die in den Fels gehauenen Höhlen und die bemalten Hallen der Momoyama-Zeit zu sehen. Wenn Zeit oder Budget knapp sind, zeigen dir der Godaido und das frei zugängliche Ufer trotzdem das Wesentliche der Aussicht.

Du hast nur die Uferpromenade gesehen und bist wieder gefahren. Das bereuen hier die meisten. Die Uferpromenade ist voll und flach; die Aussicht, die auf jedem Plakat, hat man von den Hügeln. Wenn du auch nur einen halben Tag hast, geh hinauf nach Otakamori oder zu einem der anderen Vier Panoramablicke. Das macht den Unterschied zwischen „in Matsushima gewesen“ und „Matsushima gesehen“.

In Sendai schien es nichts zu tun zu geben. Sendai hat mehr zu bieten, als sein Ruf als „bloßer Umsteigeort“ vermuten lässt, wenn du dir etwas Zeit nimmst: die Alleen der Stadt der Bäume, den Burghügel mit Masamunes Statue und dem Blick aufs Meer, die Mausoleen des Zuihoden, die von Laternen beleuchteten Gassen mit Lokalen und gyutan, die Rinderzunge, die genau hier erfunden wurde. Ein halber Tag in Sendai und ein halber Tag in Matsushima lassen sich leicht verbinden und ergeben einen schönen Tag.

Sources:

• Matsushima Tourism Association: official English site: Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei): Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO: Matsushima: the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple: official English: the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji: history and Godaido: the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple: official: the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima: Kanrantei: the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism: Fukuurajima: the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai: "City of Trees" (Mori no Miyako): the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp): Aoba Castle and Zuihoden: Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival: official: the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum: Basho's Narrow Road (Matsushima): that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido: Basho at Hiraizumi: Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there, the contrast with his silence at Matsushima
• Lohnt sich Matsushima? (WMJS): die beiden Stimmungsbarometer unter „Was Besucher sagen“ (49 internationale Stimmen, 71/17/12; 119 japanische Stimmen, 84/13/3) und die Quelle der wörtlichen Besucherzitate

Bildnachweise: die Matsushima-Bucht vom Aussichtspunkt Saigyo-Modoshi-no-Matsu, Foto von Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0); die Sukashibashi-Brücke zum Godaido, Foto von Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0); beide über Wikimedia Commons.