Mengunjungi Sendai dan Matsushima: Teluk yang Tak Terlukiskan Kata-Kata dan Penguasa yang Menanam Pepohonannya

Apakah Matsushima layak dikunjungi dari Sendai? Menurut pendapat yang kami kumpulkan, ya: dari 49 wisatawan mancanegara yang benar-benar pernah ke sana, dengan bobot sesuai seberapa banyak pembaca lain menyetujui tiap pendapat, 71% mengatakan layak, dan ulasan orang Jepang menilai teluk ini lebih tinggi lagi, 84%. Matsushima adalah salah satu dari Tiga Pemandangan Jepang, sekitar 40 menit dari Sendai dengan kereta lokal Jalur Senseki ke Stasiun Matsushima-Kaigan (bukan Stasiun Matsushima), dengan sekitar 260 pulau berhutan pinus dan pelayaran keliling teluk selama lima puluh menit. Datanglah untuk keindahan yang tenang, rendah, dan membentang luas, bukan untuk tebing yang dramatis, dan ketahuilah sebelum berangkat bahwa pemandangan yang diingat semua orang dilihat dari titik pandang di perbukitan, bukan dari tepi pantai yang ramai. Kata para wisatawan, termasuk satu salah paham yang bisa kamu hindari, ada di bagian bawah.

Kisah di Balik Tempat Ini

Pada musim panas 1689, penyair paling masyhur dalam sejarah Jepang tiba di pemandangan paling masyhur di Jepang, lalu tak mampu menulis satu sajak pun.

Namanya Matsuo Basho. Selama berminggu-minggu ia berjalan kaki ke utara sambil menggubah sajak, dalam perjalanan yang kelak dibukukan sebagai Oku no Hosomichi (Jalan Sempit ke Utara yang Jauh). Matsushima semestinya menjadi puncak perjalanannya. Dalam prosanya ia mengerahkan semua kata yang ia punya: inilah pemandangan terindah di seluruh Jepang, tulisnya, yang "tak perlu merasa malu" disandingkan dengan danau-danau termasyhur di Tiongkok; pulau-pulaunya berdiri "bagai perempuan cantik yang baru saja berdandan." Lalu ia menahan diri. Pelukis mana yang sanggup melukiskan ini, tanyanya, penyair mana yang bisa menumpahkannya habis ke dalam kata? Ia pun berhenti bicara, berbaring, dan mendapati dirinya tak bisa tidur. Satu-satunya bait yang ia catat di Matsushima bukan karyanya sendiri, melainkan karya teman seperjalanannya, Sora.

Sajak pendek termasyhur yang masih dikutip wisatawan di sini, Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya, sama sekali bukan karya Basho. Sajak itu pertama kali muncul dalam terbitan cetak pada 1820, lebih dari seabad setelah ia wafat, dan disebut sebagai karya penyair sajak jenaka bernama Tawara-bo. Penghormatan Basho yang sesungguhnya justru keheningan. Ia datang ke teluk berpulau pinus itu untuk menulis, tetapi di hadapan keindahannya ia kehilangan kata-kata.

Karena itu, hal pertama yang perlu kamu lakukan di Matsushima adalah berhenti mencari tontonan yang dramatis dan megah, lalu berdiri di hadapan keindahan yang rendah, tenang, dan nyaris pemalu. Keindahan seperti ini sulit ditangkap kamera, sama seperti dulu sulit ditangkap kuas penyair terbaik Jepang. Lalu ada hal kedua yang sebenarnya ada di depan mata: teluk ini tidak liar. Sekitar 260 pulaunya ditumbuhi pohon pinus yang sudah dipangkas dan dirawat selama berabad-abad; pulau-pulau itu diberi nama, diberi peringkat, dan disayangi. Panglima perang Date Masamune membangun kembali kuil besar di teluk ini dengan kayu cedar yang didatangkan dari tempat yang jauh, lalu menata kotanya di sebelah barat, Sendai, yang sampai sekarang dijuluki Kota Pepohonan, dengan menyuruh rakyatnya menanam hutan di sepanjang jalan kota. Teluk yang tak terlukiskan kata-kata dan penguasa yang menanam pepohonannya: ingat keduanya, dan kamu akan melihat jauh lebih banyak di sini daripada sekadar gambar kartu pos.

Yang Akan Kamu Temui di Sana

Langkah 1: Sendai, Kota Pepohonan

Perjalanan dimulai dari Sendai, dan jangan buru-buru melewatinya. Sendai adalah kota terbesar di wilayah Tohoku, sembilan puluh menit ke utara dari Tokyo dengan Shinkansen, tetapi sering dianggap sekadar kota transit, tempat berganti kereta menuju Matsushima. Padahal kisahnya bermula di sini, karena di Sendai-lah kamu pertama kali mengenal penguasa yang membentuk pesisir ini.

Selama empat ratus tahun Sendai dijuluki Mori no Miyako, atau Kota Pepohonan. Julukan itu bukan sekadar hiasan puitis. Ketika mendirikan kota ini sekitar tahun 1600, Date Masamune menyuruh para pengikutnya menanam cedar, bambu, berangan, dan plum di pekarangan rumah mereka, sebagian untuk berjaga-jaga dari kelaparan dan sebagian sebagai penahan angin, sampai seluruh kota diselimuti hijau. Aksara yang dipakai kota ini untuk "pepohonan", mori yang ditulis 杜, tidak berarti hutan liar, tetapi rumpun pohon yang dirawat bersama. Hijaunya Sendai sejak dulu memang hasil tangan manusia.

Perlu diketahui juga bahwa hijau yang kamu lihat hari ini bukan lagi peninggalan Masamune. Kota Pepohonan yang lama hangus dalam serangan udara 1945, dan jalan-jalan rindang yang kini menjadi ciri khas Sendai, terutama terowongan pohon zelkova di Jozenji-dori, sengaja ditanam kembali sesudahnya. Kota ini pernah kehilangan pepohonannya, lalu memilih untuk menanamnya lagi. Di bukit berhutan di tepi pusat kota terdapat situs Kastel Aoba, benteng yang dibangun Masamune; hampir tak ada yang tersisa selain tembok batunya yang besar, tetapi patung perunggunya yang sedang menunggang kuda masih berdiri di sana, memandang kota yang ia tanami pohon hingga ke Samudra Pasifik. Setelah turun dengan perut lapar, cicipi hidangan yang lahir di Sendai setelah perang: gyutan, lidah sapi panggang, disajikan satu set dengan nasi jelai dan sup buntut sapi. Saat naik kereta, ingatlah sang penguasa ini, karena sebentar lagi kamu akan tiba di kuil yang ia bangun kembali.

Langkah 2: Kereta dan Dua Stasiun Matsushima

Dari Sendai ke teluk butuh sekitar empat puluh menit dengan kereta lokal Jalur Senseki. Ada satu hal yang perlu kamu pastikan sebelum berangkat, karena banyak sekali orang yang keliru: Matsushima punya dua stasiun kereta, dan hanya satu yang berada di tepi laut.

Turunlah di Stasiun Matsushima-Kaigan (kaigan berarti "pesisir"), dan teluk langsung terbentang di depanmu: dermaga kapal wisata, jembatan-jembatan merah, kuil-kuil, semuanya hanya beberapa menit berjalan kaki. Stasiun satunya, Stasiun Matsushima di Jalur Utama Tohoku, namanya terdengar lebih dekat, tetapi letaknya di ujung lain kota, lima belas sampai dua puluh menit berjalan kaki dari tempat-tempat yang ingin kamu lihat. Badan pariwisata nasional Jepang (JNTO) pun menuliskannya dengan jelas: turunlah di Stasiun Matsushima-Kaigan, bukan Stasiun Matsushima. Kalau kamu memakai tiket terusan kereta regional dan ingin tahu bagaimana Shinkansen dan jalur-jalur lokal kecil ini saling terhubung, baca dulu cara berkeliling Jepang dengan kereta.

Saat kereta melaju menyusuri air, pulau-pulau mulai terlihat dari jendela: gundukan kecil hijau tua berisi pohon pinus yang menyembul dari laut dangkal. Kalau diperhatikan baik-baik, pohon-pohon pinus itu jelas dibentuk, tidak tumbuh semaunya. Dari kereta pun sudah terlihat bahwa semuanya dirawat.

Langkah 3: Tempat Basho Kehabisan Kata

Begitu sampai di tepi air, tempat pertama yang kamu temui adalah Godaido, balairung kecil berwarna gelap di atas gugusan pulau karang. Bangunan mungil inilah yang muncul di setiap kartu pos dan menjadi lambang Matsushima. Date Masamune membangunnya kembali pada 1604, dan menurut pihak kuil, inilah bangunan zaman Momoyama tertua yang masih ada di seluruh Tohoku. Untuk sampai ke sana, kamu menyeberangi dua jembatan merah menyala yang lantainya dari papan bercelah, disebut sukashibashi ("jembatan tembus pandang"), sehingga kamu bisa melihat air laut bergerak di bawah kakimu. Jembatan itu memang dibuat supaya orang melangkah pelan dan memperhatikan sekitar. Sampai sekarang pun begitu.

Dari sini seluruh teluk terlihat: sekitar 260 pulau berselimut pinus tersebar di atas air sejauh mata memandang. Inilah salah satu dari Tiga Pemandangan Jepang (Nihon Sankei), tiga pemandangan (bersama Amanohashidate dan pulau kuil Miyajima) yang dipilih dan dipuji oleh cendekiawan Konfusianis Hayashi Gaho dalam buku yang terbit pada 1643. Hampir empat ratus tahun kemudian, penilaian itu masih berlaku: selama berabad-abad orang datang untuk melihat pemandangan yang persis sama ini. Di sinilah pula Basho terdiam. Kalau kamu berdiri sejenak, mungkin kamu akan mengerti alasannya. Keindahan di sini tidak menggelegar seperti petir; keindahannya rendah, luas, dan tenang, dan tidak mencolok.

Karena tenang itu pula sebagian wisatawan pulang sambil bergumam bahwa Matsushima terlalu dibesar-besarkan: mereka datang dengan harapan melihat sesuatu yang dramatis, lalu menemukan sesuatu yang lebih lembut. Kalau pikiran itu terlintas, ingatlah bahwa penyair dengan mata paling tajam dalam sejarah puisi Jepang pun mengalami hal yang sama, dan ia menyimpulkan bahwa satu-satunya tanggapan yang tulus adalah berhenti berbicara. Di Matsushima, orang yang sabar akan melihat lebih banyak daripada orang yang hanya melirik sekilas. (Dalam perjalanan ke utara yang sama, beberapa hari kemudian, penyair yang sama berdiri di atas reruntuhan ibu kota emas yang sudah lenyap dan kali ini menemukan kata-katanya: ratapan paling terkenal dalam puisi Jepang, tentang rumput musim panas di atas mimpi para ksatria. Tempat itu adalah Hiraizumi, dan keduanya sangat cocok dikunjungi berpasangan: satu pemandangan membuat Basho meratapi apa yang telah hilang, yang lain membuatnya tak bisa berkata-kata di hadapan apa yang masih ada.)

Perlu disebutkan juga bahwa pulau-pulau ini bukan hanya indah. Sejak dulu, lingkaran pulau ini melindungi bagian dalam teluk, dan pemerintah kota mencatat bahwa hal itu terbukti lagi saat gempa besar tahun 2011: pulau-pulau itu meredam gelombang yang menerjang pesisir ini, sehingga Matsushima bisa pulih dan kembali menyambut wisatawan. Agar bisa melihat teluk dengan utuh, naiklah kapal: kapal wisata berlayar mengelilingi pulau-pulau selama sekitar lima puluh menit sambil menyebutkan nama formasi batu yang unik di sepanjang jalan, dan ada dek atas terbuka kalau kamu mau membayar sedikit lebih. Dek ini menyenangkan saat cuaca cerah, tetapi anginnya menusuk di musim dingin.

Langkah 4: Kuil dari Kayu Cedar yang Didatangkan dari Jauh

Berjalan sebentar menjauhi pantai, kamu akan tiba di Zuiganji, pusat spiritual teluk ini sekaligus bukti paling jelas bahwa keindahan Matsushima dibentuk tangan manusia sama banyaknya dengan pemberian alam. Kuil Zen ini berawal dari seorang biksu aliran Tendai pada abad kesembilan. Date Masamune membangunnya kembali dalam bentuk yang sekarang antara 1604 dan 1609; selama lima tahun itu ia mendatangkan kayu cemara dan cedar terbaik dari Kii yang jauh, dekat semenanjung suci di selatan, dan memanggil seratus tiga puluh tukang kayu ahli dari wilayah ibu kota lama di sekitar Kyoto. Aula utama dan bangunan tempat tinggal biksunya kini ditetapkan sebagai Harta Nasional Jepang. Kamu masuk melalui jalan setapak berpohon cedar, melewati gua-gua yang dipahat di dinding batu tempat para biksu dulu bermeditasi; di dalamnya ada ruangan-ruangan berlapis emas dan berlukis dari zaman Momoyama. Jadi, bahkan pusat suci teluk yang "alami" ini pun bahannya dicari, dibentuk, dan dibawa ke sini oleh tangan manusia. Tata krama sederhana di kuil yang masih aktif seperti ini, misalnya kapan membungkuk dan di mana harus tenang, dibahas dalam berkunjung ke kuil dan kuil Shinto, dan tidak ada yang sulit.

Tepat di sebelahnya ada Entsuin, lebih kecil dan lebih hijau, yang dibangun pada 1647 sebagai kuil peringatan untuk cucu Masamune, penguasa muda bernama Date Mitsumune yang wafat pada usia sembilan belas tahun. Kini kuil ini terkenal karena tamannya: taman batu, taman lumut, dan taman mawar, salah satunya dikaitkan dengan perancang taman ternama zaman Edo, Kobori Enshu. Kuil ini juga dikenal karena satu detail yang unik: menurut tradisi kuil, di dalam mausoleumnya terlukis mawar-mawar Barat yang konon untuk menghormati seorang utusan keluarga Date di masa sebelumnya yang pernah berlayar sampai ke Roma. Di awal musim panas mawarnya mekar; di musim gugur daun maple memerah, dan kuil menyalakan lampu untuk menyinarinya setelah gelap. Membungkuk pelan di depan makam sang penguasa muda selalu pantas dilakukan di sini; kekuatan bungkukan kecil terasa kuat di tempat seperti ini, sama seperti di mana pun di Jepang.

Langkah 5: Naik ke Bukit untuk Melihat Pemandangan, lalu Simpan Kamera

Inilah hal yang sering terlewat oleh banyak wisatawan, sekaligus cara agar tidak kecewa: pemandangan Matsushima yang terkenal sebenarnya dilihat dari perbukitan, bukan dari tepi air yang padat. Di sekeliling teluk ada empat titik pandang yang bersama-sama disebut Shidaikan (Empat Pemandangan Panorama), masing-masing dengan julukan lamanya sendiri: Pemandangan Megah, Pemandangan Keindahan yang Selaras, Pemandangan Dinamis, dan Pemandangan Misterius. Dari titik yang paling sering difoto, bukit Otakamori, pulau-pulau yang bertebaran tampak menyatu menjadi pemandangan seperti taman miniatur yang membuat teluk ini melegenda. Untuk sampai ke sana perlu sedikit usaha (naik bus atau taksi, lalu berjalan menanjak), dan justru karena usaha itu, orang yang sampai di atas mengingat Matsushima dengan cara yang berbeda dari orang yang hanya melihatnya satu jam dari dermaga.

Sesampainya di sana, coba lakukan ini: ambil satu foto, lalu simpan kameramu. Matsushima sejak dulu sulit dipotret (terlalu rendah, terlalu luas, terlalu tenang untuk muat dalam satu bingkai), dan itulah juga kesulitan yang dihadapi Basho dengan kuasnya. Di teluk ini, orang yang berusaha memotret semuanya justru melihat lebih sedikit daripada orang yang mau sekadar memandang. Semangat yang sama ada di balik etika memotret di tempat-tempat terindah di Jepang: ada pemandangan yang lebih baik disimpan di mata daripada di ponsel.

Sebelum pergi, duduklah sebentar di bukit. Kamu sudah datang jauh ke utara ke sebuah teluk yang membuat penyair terbesar Jepang kehilangan kata-kata, teluk yang ditanami, dipangkas, dan dirawat selama empat abad oleh seorang penguasa yang menanam pohon hingga menjadi sebuah kota dan mendatangkan kayu dari hutan cedar untuk membangun kuil. Kalau kamu memahami mengapa Basho terdiam (mengapa sebuah keindahan bisa terlalu utuh untuk dilukiskan dengan kata, tetapi tetap hanya meminta perhatianmu), kamu akan memahami Matsushima, memahami Sendai, dan memahami kesabaran serta kesungguhan orang Jepang sejak dulu dalam menyayangi tempat-tempat terindah di negerinya.

Kata Mereka yang Sudah Berkunjung

Sebelum merencanakan perjalanan, ada baiknya mendengar dari orang yang sudah pernah ke teluk ini. Kami mengumpulkan 49 pendapat dari wisatawan mancanegara yang benar-benar pernah ke Matsushima, dengan bobot sesuai seberapa banyak pembaca lain menyetujui tiap pendapat, dan beginilah hasilnya:

Keraguan di batang merah itu hampir selalu berasal dari harapan yang keliru, bukan dari tempatnya sendiri. "Ini jelas yang paling kurang indah dari Tiga Pemandangan itu," tulis seorang wisatawan, yang benar-benar bingung mengapa Matsushima selalu disebut paling atas. Mereka yang menyukainya menceritakan sesuatu yang lebih tenang daripada tontonan megah: "Ini area yang indah, dan saya selalu menikmati tur perahunya," tulis seorang yang sering datang; "menurut saya memang lebih sepi dan tak banyak tempat belanja/aktivitas untuk wisatawan, tapi saya benar-benar merasa ini layak dikunjungi." Seorang wisatawan yang sudah berkali-kali datang memberi koreksi yang bisa mencegah salah paham di kunjungan pertama: "Sebagian besar pulaunya kecil sekali; sepengetahuan saya, kapal-kapalnya tidak 'mengunjungi' pulau-pulau itu (yang memang kosong), Anda hanya berlayar mengitarinya untuk melihat sudut pandang yang berbeda-beda."

Wisatawan dan warga Jepang, yang mengulas teluk yang sama dengan kata-kata mereka sendiri, menilainya lebih positif lagi:

Bagi banyak wisatawan Jepang, ini bisa jadi kunjungan sekali seumur hidup ke salah satu dari tiga pemandangan yang sudah diagungkan di Jepang selama berabad-abad. "Saya sudah mengunjungi seluruh Tiga Pemandangan Jepang," tulis seseorang setelah naik kapal wisata; "masing-masing benar-benar mengagumkan." Namun, rasa kurang puas yang dirasakan wisatawan asing juga muncul di sini: seorang pengulas yang duduk di kapal mengungkapkan keraguan yang hampir sama persis, dengan menggambarkan pulau-pulau itu "dari kejauhan, jadi tidak begitu menggetarkan hati. Kalau Anda berharap ini akan sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu Tiga Pemandangan Jepang, Anda akan sedikit kecewa." Hal yang paling menentukan menurut kedua kelompok adalah cuaca: "kalau saja cuacanya cerah, pemandangan dan suasananya pasti yang terbaik," tulis seseorang pada hari yang mendung, dan hampir semua ulasan yang biasa-biasa saja ditulis di bawah langit seperti itu.

Gambaran lengkapnya, termasuk hal-hal yang mengecewakan dan cara menghindarinya satu per satu, ada di Apakah Matsushima Layak Dikunjungi?

Hal yang Perlu Diketahui

Cara ke sana: Dari Tokyo ke Sendai sekitar 90 menit dengan JR Tohoku Shinkansen (kereta Hayabusa; bisa memakai Japan Rail Pass). Dari Sendai ke teluk kira-kira 40 menit dengan kereta lokal JR Senseki Line ke Stasiun Matsushima-Kaigan (sekitar ¥410). Turunlah di Stasiun Matsushima-Kaigan, bukan Stasiun Matsushima: Stasiun Matsushima ada di ujung lain kota, 15–20 menit berjalan kaki dari tempat-tempat wisata. Di dalam kota Sendai, bus keliling bergaya retro Loople Sendai (sekitar ¥260 sekali naik, ¥630 untuk tiket harian) menghubungkan situs kastel, Zuihoden, dan pusat kota. Untuk memahami bagaimana Shinkansen, jalur lokal, dan tiket terusan saling terhubung, lihat cara berkeliling Jepang.

Pelayaran keliling teluk: Kapal wisata berangkat dari dermaga di samping Stasiun Matsushima-Kaigan dan mengelilingi pulau-pulau selama sekitar 50 menit. Tarifnya sekitar ¥1.500 untuk dewasa dan ¥750 untuk anak-anak (di bawah 6 tahun gratis), dengan tambahan sekitar ¥600 untuk dek atas terbuka. Kapal beroperasi sepanjang tahun, kira-kira setiap jam dari sekitar pukul 9:00 sampai 16:00 (keberangkatan terakhir sering ditiadakan di musim dingin). Di musim dingin ada pelayaran dengan makan siang bertema tiram.

Kuil dan tiket masuk (Matsushima): Zuiganji sekitar ¥1.000 untuk dewasa (sudah termasuk museum harta kuilnya), sediakan waktu 30–40 menit; gerbang buka pukul 8:30, dan jam tutupnya makin awal mengikuti musim. Godaido gratis. Entsuin sekitar ¥500 (9:00–16:00, sedikit lebih singkat di musim dingin). Paviliun teh Kanrantei sekitar ¥300, dan menyeberangi jembatan merah panjang ke pulau botani Fukuurajima dikenai biaya sekitar ¥200 (¥100 untuk anak-anak).

Di Sendai: Zuihoden, mausoleum Date Masamune yang penuh hiasan (dibangun kembali setelah perang), tiketnya sekitar ¥570. Situs Kastel Aoba bisa dijelajahi gratis; museum kecilnya sekitar ¥700–¥770.

Waktu terbaik untuk berkunjung: Pohon pinus selalu hijau, jadi teluk ini indah di musim apa pun, tetapi tiap musim punya daya tarik sendiri. Warna musim gugur mencapai puncaknya sekitar pertengahan Oktober sampai akhir November, saat Entsuin menyinari pohon maple-nya setelah gelap. Bulan purnama di atas Matsushima sudah dinikmati orang sejak zaman Masamune. Musim dingin adalah musim tiram (Festival Tiram Matsushima diadakan pada awal Februari), dan di musim semi bunga sakura mekar di taman bukit Saigyo-Modoshi-no-Matsu. Di Sendai, Festival Tanabata yang besar menghiasi jalan-jalan dengan untaian kertas pada 6–8 Agustus, dan Pageant of Starlight menerangi jalan-jalan berpohon zelkova sepanjang Desember. Untuk tahu bagaimana musim memengaruhi perjalananmu, lihat waktu terbaik untuk mengunjungi Jepang.

Catatan soal "terlalu dibesar-besarkan": Sebagian wisatawan mengharapkan lanskap yang dramatis dan menjulang, lalu menemukan pemandangan yang rendah, lembut, dan halus. Kelembutan itulah yang paling berharga di sini, dan itu pula alasan Basho memilih diam alih-alih memuji panjang lebar. Luangkan setengah hari dengan santai untuk Matsushima, naik kapal, dan daki salah satu titik pandang di bukit, maka kamu tak akan merasa tempat ini dibesar-besarkan.

Terakhir diverifikasi: 2026-06

Situs resmi: matsushima-kanko.com (Asosiasi Pariwisata Matsushima), zuiganji.or.jp (Kuil Zuiganji), dan sentabi.jp (Pariwisata Sendai)

Jika Tidak Berjalan Sesuai Rencana

Kamu turun di stasiun Matsushima yang salah. Inilah kekeliruan yang paling sering terjadi. Stasiun Matsushima (Jalur Utama Tohoku) ada di ujung lain kota; yang kamu perlukan adalah Stasiun Matsushima-Kaigan (Jalur Senseki), tepat di tepi teluk. Kalau terlanjur turun di stasiun yang salah, kamu bisa berjalan kaki 15–20 menit atau naik kereta lokal sebentar untuk kembali, dan untuk perjalanan pulang kamu sudah tahu stasiun yang benar.

Rasanya agak biasa saja, seperti terlalu dibesar-besarkan. Kamu tidak sendirian: penyair terbesar dalam sejarah Jepang juga merasakan hal yang sama dan memutuskan bahwa satu-satunya tanggapan yang tulus adalah diam. Keindahan Matsushima memang tenang, bukan spektakuler. Solusinya hampir selalu dua hal yang sama: naik kapal ke tengah teluk, dan daki salah satu dari Empat Pemandangan di perbukitan. Kalau dilihat utuh dari atas, teluk ini akan tampak seperti pemandangan yang membuatnya terkenal.

Pelayarannya terasa singkat, atau deknya dingin. Lima puluh menit cukup untuk mengelilingi pulau-pulau utama dan mendengar nama-namanya, dan dek bawah biasa tetap hangat di musim dingin; dek atas terbuka hanya menyenangkan saat cuaca cerah, bukan keharusan. Kalau angin sedang kencang, tetaplah di bawah dan nikmati pemandangan dari balik kaca; kamu tidak melewatkan hal penting apa pun.

Kamu bertanya-tanya mengapa Zuiganji memungut biaya sementara Godaido gratis. Godaido adalah balairung kecil yang terbuka di atas batu karang, sedangkan Zuiganji adalah Harta Nasional: satu kompleks kuil lengkap yang dibangun kembali oleh Masamune selama lima tahun dengan kayu cedar yang didatangkan dari jauh dan seratus tiga puluh perajin ahli. Jalan berpohon cedar, gua-gua pahatan di batu, dan aula-aula berlukis zaman Momoyama membuat harga tiketnya tidak sia-sia. Kalau waktu atau anggaranmu terbatas, Godaido dan garis pantai yang gratis sudah cukup untuk melihat bagian terbaik pemandangannya.

Kamu hanya melihat tepi air lalu pulang. Inilah hal yang paling sering disesali di sini. Tepi air itu ramai dan pemandangannya datar; pemandangan yang ada di setiap poster justru dilihat dari perbukitan. Kalau punya waktu setengah hari saja, naiklah ke Otakamori atau salah satu dari Empat Pemandangan lainnya. Itulah bedanya antara sekadar pernah datang ke Matsushima dan benar-benar melihatnya.

Sendai terasa tak punya banyak hal untuk dilakukan. Sendai layak dijelajahi lebih pelan daripada kesan "sekadar kota transit": jalan-jalan Kota Pepohonan, bukit kastel dengan patung Masamune dan pemandangan ke laut, mausoleum Zuihoden, gang-gang kuliner berhias lampion, dan gyutan lidah sapi yang lahir di kota ini. Setengah hari di Sendai dan setengah hari di Matsushima adalah perpaduan yang santai dan memuaskan.

Sources:

• Matsushima Tourism Association: official English site: Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei): Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO: Matsushima: the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple: official English: the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji: history and Godaido: the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple: official: the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima: Kanrantei: the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism: Fukuurajima: the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai: "City of Trees" (Mori no Miyako): the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp): Aoba Castle and Zuihoden: Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival: official: the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum: Basho's Narrow Road (Matsushima): that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido: Basho at Hiraizumi: Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there, the contrast with his silence at Matsushima
• Apakah Matsushima Layak Dikunjungi? (WMJS): dua ukuran pendapat yang ditampilkan di bagian "Kata Mereka yang Sudah Berkunjung" (49 pendapat internasional, 71/17/12; 119 pendapat Jepang, 84/13/3) dan sumber kutipan asli dari para wisatawan

Kredit foto: Teluk Matsushima dari titik pandang Saigyo-Modoshi-no-Matsu oleh Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0); jembatan Sukashibashi menuju Godaido oleh Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0); keduanya melalui Wikimedia Commons.