Visitar Sendai y Matsushima: una bahía que deja sin palabras y el señor que plantó sus árboles

¿Vale la pena ir a Matsushima desde Sendai? Según las voces que reunimos, sí. Ponderamos los relatos de 49 viajeros extranjeros que hicieron el viaje según el eco que tuvo cada uno entre otros lectores: el 71% dice que vale la pena, y las reseñas japonesas son aún más favorables, con un 84%. Matsushima es una de las Tres Vistas de Japón. Desde Sendai se llega en unos 40 minutos por la línea local Senseki hasta la estación de Matsushima-Kaigan (no la de Matsushima), y un crucero de cincuenta minutos recorre la bahía entre unas 260 islas cubiertas de pinos. Ve buscando una belleza tranquila y baja, no acantilados espectaculares, y ten en cuenta antes de ir que la vista que todos recuerdan se tiene desde los miradores de las colinas, no desde el concurrido paseo marítimo. Más abajo encontrarás lo que cuentan los visitantes, incluida la confusión con las estaciones que puedes evitar.

Qué significa este lugar

En el verano de 1689, el poeta más célebre de la historia de Japón llegó al paisaje más célebre del país y no logró escribir ni un solo poema.

Se llamaba Matsuo Basho. Llevaba semanas caminando hacia el norte y componiendo por el camino, en el viaje que se convertiría en Oku no Hosomichi, Sendas de Oku. Matsushima iba a ser el punto culminante. En su prosa recurre a todo su talento: escribe que es el paisaje más hermoso de todo Japón, que «no tiene por qué avergonzarse» frente a los famosos lagos de China, y que las islas se alzan «como una mujer hermosa recién maquillada». Y entonces se interrumpe. ¿Qué pintor podría jamás pintar esto, se pregunta, qué poeta agotarlo en palabras? Se calla, se acuesta y descubre que no puede dormir. El único verso que deja escrito en Matsushima no es suyo, sino de su compañero de viaje, Sora.

El famoso poemita que los turistas siguen citando aquí, Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya, nunca fue de Basho. Aparece impreso por primera vez en 1820, más de un siglo después de su muerte, atribuido a un autor de versos cómicos llamado Tawara-bo. El verdadero homenaje de Basho fue el silencio. Había venido a la bahía de las islas de pinos para escribir, y ante tanta belleza se quedó sin palabras.

En Matsushima, lo primero es olvidarte del gran espectáculo y detenerte ante una belleza baja, callada, casi tímida, de esas que la cámara no logra atrapar, igual que se le escapó al pincel del mayor poeta de Japón. Y hay una segunda cosa que tienes delante aunque no se note a primera vista: esta bahía no es salvaje. Sus unas 260 islas están cubiertas de pinos podados y cuidados desde hace siglos; las islas tienen nombre, se clasifican y se quieren. Un hombre, el señor de la guerra Date Masamune, reconstruyó su gran templo con cedro traído de todo el país. Al oeste trazó su ciudad, Sendai, a la que todavía llaman la Ciudad de los Árboles, y mandó a su gente plantar un bosque hasta en las calles. Una bahía que deja sin palabras y un señor que plantó sus árboles: si tienes presentes las dos cosas, aquí verás mucho más que una postal.

Qué te espera allí

Paso 1: Sendai, la Ciudad de los Árboles

El viaje empieza en Sendai, y merece la pena no pasar por ella con prisas. Es la ciudad más grande de la región de Tohoku, está a noventa minutos al norte de Tokio en tren bala y muchos la ven solo como un lugar de paso, donde se cambia de tren para ir a Matsushima. Pero todo empieza aquí, porque en Sendai conoces al señor que dio forma a esta costa.

Desde hace cuatrocientos años, a Sendai la llaman Mori no Miyako, la Ciudad de los Árboles. No es un simple adorno poético. Cuando Date Masamune fundó la ciudad hacia 1600, hizo que sus vasallos plantaran en sus fincas cedros, bambúes, castaños y ciruelos, en parte como reserva frente al hambre y en parte como cortavientos, hasta que toda la ciudad quedó envuelta en verde. Para escribir mori, «árboles», la ciudad usa el carácter 杜, que no significa un bosque salvaje, sino una arboleda que la gente cuida entre todos. El verde de Sendai siempre fue obra de la mano humana.

Eso sí, el verde que ves hoy no es el de Masamune. La antigua Ciudad de los Árboles ardió en los bombardeos de 1945, y las avenidas arboladas que hoy le dan el nombre a Sendai, sobre todo el túnel de zelkovas de Jozenji-dori, se replantaron a propósito después de la guerra. Es una ciudad que perdió sus árboles y decidió volver a plantarlos. En la colina boscosa que bordea el centro está el recinto del castillo de Aoba, la fortaleza que construyó Masamune. Casi no queda nada salvo las grandes murallas de piedra, pero su estatua ecuestre de bronce sigue allí, mirando la ciudad que llenó de árboles y, más allá, el Pacífico. Baja con hambre y prueba el plato que Sendai inventó después de la guerra: el gyutan, lengua de ternera a la parrilla, que se sirve en menú con arroz con cebada y sopa de rabo de buey. Y ten presente al señor cuando subas al tren: el templo que vas a conocer también lo mandó reconstruir él.

Paso 2: el tren y las dos estaciones de Matsushima

Desde Sendai hay unos cuarenta minutos hasta la bahía en la línea local Senseki, y hay algo que conviene tener claro antes de salir, porque mucha gente se equivoca: Matsushima tiene dos estaciones de tren, y solo una está junto al mar.

Bájate en la estación de Matsushima-Kaigan (kaigan significa «costa») y tendrás la bahía justo delante: el embarcadero de los cruceros, los puentes rojos y los templos, todo a pocos minutos a pie. La otra estación, que se llama simplemente Matsushima y está en la línea principal de Tohoku, parece más cercana por el nombre, pero queda al otro lado del pueblo, a quince o veinte minutos a pie de todo lo que has venido a ver. La propia organización nacional de turismo de Japón lo deja muy claro: hay que bajarse en Matsushima-Kaigan, no en Matsushima. Si viajas con un pase de tren regional y quieres entender cómo se combinan los trenes bala con estas pequeñas líneas locales, echa antes un vistazo a cómo moverse por Japón en tren.

Mientras el tren avanza junto al agua, las islas empiezan a asomar por la ventanilla: pequeños montículos de pinos verde oscuro que salen de un mar poco profundo. Si te fijas, verás que los pinos están podados con cuidado, no crecen a su aire. Incluso desde el tren se nota lo bien cuidados que están.

Paso 3: donde a Basho se le acabaron las palabras

Al bajar hacia el agua, lo primero que encuentras es Godaido, un pequeño pabellón oscuro sobre un grupo de islotes rocosos. Es el edificio pequeño que sale en todas las postales, el símbolo de Matsushima. Date Masamune lo reconstruyó en 1604, y el templo lo presenta como el edificio del periodo Momoyama más antiguo que se conserva en todo Tohoku. Para llegar cruzas dos puentes de color bermellón con el suelo de tablones separados, los sukashibashi o «puentes calados»: por los huecos ves moverse el mar bajo tus pies. Se construyeron así para que la gente fuera más despacio y prestara atención, y siguen cumpliendo esa función.

Desde aquí se ve la bahía entera: unas 260 islas cubiertas de pinos, repartidas por el agua hasta donde alcanza la vista. Es una de las Tres Vistas de Japón, Nihon Sankei, tres paisajes (junto con Amanohashidate y la isla santuario de Miyajima) que el erudito confuciano Hayashi Gaho elogió en un libro publicado en 1643. Casi cuatrocientos años después, ese juicio sigue en pie: la gente lleva siglos viniendo a ver exactamente esto. Y es aquí donde Basho enmudeció. Quédate un rato y quizá entiendas por qué. La belleza de este lugar no tiene nada de estruendosa: es baja, amplia y serena, y no llama la atención.

Esa calma es también la razón por la que algunos visitantes se van diciendo que Matsushima está sobrevalorada: venían preparados para algo espectacular y se encontraron con algo más suave. Si te pasa por la cabeza esa idea, recuerda que la mirada más exigente de la poesía japonesa tuvo el mismo problema y llegó a la conclusión de que lo único sensato era callarse. Matsushima se disfruta con paciencia, no con una mirada rápida. (Días después, en ese mismo viaje al norte, el mismo poeta se detuvo ante las ruinas de una capital dorada desaparecida y allí sí encontró palabras: el lamento más famoso de la poesía japonesa, las hierbas del verano sobre los sueños de los guerreros. Ese lugar es Hiraizumi, y los dos sitios se complementan de maravilla: en uno, Basho lloró lo que se había perdido; en el otro, se quedó sin habla ante lo que aún vive.)

Estas islas, dicho con delicadeza, no son solo bonitas. El anillo que forman siempre ha protegido la bahía interior, y el pueblo recuerda que así ocurrió de nuevo en el gran terremoto de 2011: las islas amortiguaron la ola que golpeó esta costa, y Matsushima pudo volver a recibir visitantes. Para ver bien la bahía, sube a un barco: los cruceros turísticos rodean las islas en unos cincuenta minutos y van diciendo los nombres de las rocas de formas curiosas. Por un pequeño suplemento puedes subir a la cubierta superior al aire libre, una delicia con buen tiempo y un buen soplo de aire fresco con el viento de invierno.

Paso 4: el templo hecho con cedro traído de lejos

Un corto paseo hacia el interior te lleva a Zuiganji, el corazón espiritual de la bahía y la mejor prueba de que la belleza de Matsushima es tanto obra humana como un regalo de la naturaleza. El origen de este templo zen se remonta a un monje de la escuela Tendai del siglo IX, y su forma actual se la dio Date Masamune, que lo reconstruyó entre 1604 y 1609. Para esos cinco años de obras mandó traer los mejores cipreses y cedros de la lejana Kii, cerca de la península sagrada del sur, y llamó a ciento treinta maestros carpinteros de la región de la antigua capital, en torno a Kioto. Su sala principal y sus dependencias están declaradas Tesoro Nacional de Japón. Se llega por una avenida de cedros, pasando junto a cuevas excavadas en la roca donde antes meditaban los monjes; dentro te esperan las salas pintadas y cubiertas de pan de oro de la época Momoyama. Es decir, hasta el centro sagrado de esta bahía supuestamente «natural» se hizo con materiales escogidos, trabajados y traídos a mano. Los gestos de cortesía básicos en un templo en activo como este, cuándo inclinarse y dónde guardar silencio, se explican en cómo visitar templos y santuarios, y ninguno es difícil.

Al lado, más pequeño y más verde, está Entsuin, fundado en 1647 como templo conmemorativo del nieto de Masamune, Date Mitsumune, un joven señor que murió a los diecinueve años. Hoy es famoso por sus jardines (uno de piedra, uno de musgo y una rosaleda; uno de ellos se atribuye al gran diseñador de jardines de la época Edo Kobori Enshu) y por un detalle curioso: según la tradición del templo, dentro del mausoleo hay rosas occidentales pintadas que rendirían homenaje a un enviado anterior de los Date que llegó por mar hasta Roma. A principios de verano florecen las rosas; en otoño los arces se tiñen de rojo y el templo los ilumina al anochecer. Una reverencia discreta ante la tumba del joven señor siempre es bienvenida aquí; el poder de una pequeña reverencia se siente en un lugar así tanto como en cualquier otro rincón de Japón.

Paso 5: sube al mirador y luego guarda la cámara

Esto es lo que la mayoría de los visitantes no sabe, y el mejor remedio contra cualquier decepción: la famosa vista de Matsushima se tiene desde las colinas, no desde el concurrido paseo marítimo. Alrededor de la bahía hay cuatro miradores que se conocen en conjunto como Shidaikan, las Cuatro Vistas Panorámicas, y cada uno tiene su antiguo apodo: la Vista Espléndida, la Vista de la Belleza Armoniosa, la Vista Dinámica y la Vista Misteriosa. Desde el más fotografiado, una colina llamada Otakamori, las islas dispersas forman de golpe la escena de jardín en miniatura que hizo legendaria la bahía. Llegar cuesta un poco (un autobús o un taxi y una subida a pie), y precisamente por ese esfuerzo quienes suben recuerdan Matsushima de otra manera que quienes la vieron durante una hora desde el embarcadero.

Cuando llegues arriba, prueba una cosa: haz una sola foto y luego guarda la cámara. Matsushima siempre ha sido difícil de captar, demasiado baja, demasiado amplia y demasiado serena para caber en un encuadre, y ese fue justo el problema con el que se topó Basho con su pincel. La bahía se disfruta más cuando simplemente la miras que cuando intentas atraparla. La misma idea está detrás de la etiqueta de la fotografía en los lugares más bellos de Japón: hay cosas que se guardan mejor en la memoria que en el móvil.

Antes de irte, siéntate un rato en la colina. Has viajado al norte hasta una bahía ante la que el mayor poeta de Japón se quedó sin palabras, una bahía plantada, podada y cuidada durante cuatro siglos por iniciativa de un señor que llenó una ciudad de árboles y trajo cedros de todo el país para un templo. Si entiendes por qué Basho se calló, por qué una belleza puede ser demasiado completa para las palabras aunque baste con mirarla con atención, habrás entendido Matsushima, y Sendai, y el cuidado paciente con el que los japoneses han tratado siempre sus lugares más hermosos.

Lo que dicen los visitantes

Antes de planear el viaje, ayuda escuchar a quienes ya han estado en la bahía. Reunimos 49 voces de viajeros extranjeros que estuvieron de verdad en Matsushima y las ponderamos según el eco que tuvo cada una entre otros lectores. Así se reparten:

La duda de esa franja roja casi siempre tiene que ver con lo que uno esperaba, no con la bahía en sí. «Es, con diferencia, la menos vistosa de las Tres Vistas», escribió un viajero, que no entendía por qué tiene tanta fama. Quienes la disfrutaron describen algo más tranquilo que un espectáculo: «Es una zona preciosa, y siempre disfruto del paseo en barco», escribió un habitual; «creo que es más tranquila y no tiene mucho en cuanto a tiendas o actividades para turistas, pero desde luego creo que merece la pena ir». Un viajero que ha vuelto varias veces aclara algo que conviene saber antes de la primera visita: «La mayoría de las islas son diminutas; que yo sepa, los ferris no "visitan" las islas (que están vacías), simplemente navegas a su alrededor para verlas desde distintos ángulos».

Los visitantes y vecinos japoneses, que reseñan la misma bahía con sus propias palabras, son aún más favorables:

Para muchos viajeros japoneses es una visita que quizá solo hagan una vez en la vida, a uno de los tres paisajes que su cultura distingue desde hace siglos. «He viajado a las Tres Vistas de Japón», escribió uno tras el crucero; «todas y cada una son realmente maravillosas». Aun así, aquí aparece la misma reserva: una persona que iba sentada en el barco expresó la duda de los extranjeros casi con las mismas palabras y describió las islas «desde lejos, así que no resulta tan conmovedor. Si esperas que esté a la altura de ser una de las Tres Vistas de Japón, te sentirás un poco decepcionado». Lo que más influye, para unos y otros, es el tiempo: «si hubiera estado soleado, el paisaje y el ambiente habrían sido lo mejor», escribió alguien en un día gris, y casi todas las reseñas tibias se escribieron bajo ese mismo cielo.

El panorama completo, con las decepciones incluidas y cómo evitar cada una, está en ¿Vale la pena Matsushima?

Conviene saber

Cómo llegar: Sendai está a unos 90 minutos de Tokio en el JR Tohoku Shinkansen (servicio Hayabusa; incluido en el Japan Rail Pass). Desde Sendai, la bahía queda a unos 40 minutos en la línea local JR Senseki hasta la estación de Matsushima-Kaigan (unos ¥410). Bájate en Matsushima-Kaigan, no en la estación de Matsushima: esta última está al otro lado del pueblo, a 15–20 minutos a pie de los lugares de interés. Dentro de Sendai, el autobús circular de estilo retro Loople Sendai (unos ¥260 por trayecto, ¥630 el pase de un día) une el recinto del castillo, el Zuihoden y el centro. Para ver cómo se combinan el Shinkansen, las líneas locales y los pases, consulta cómo moverse por Japón.

El crucero por la bahía: Los barcos turísticos salen del embarcadero que hay junto a la estación de Matsushima-Kaigan y rodean las islas en unos 50 minutos. El billete ronda los ¥1.500 para adultos y ¥750 para niños (gratis para menores de 6 años), y la cubierta superior al aire libre cuesta unos ¥600 más. Los barcos salen todo el año, más o menos cada hora, de 9:00 a 16:00 aproximadamente (en invierno suele suprimirse la última salida). En invierno también hay cruceros con almuerzo de ostras.

Templos y entradas (Matsushima): Zuiganji cuesta unos ¥1.000 para adultos (con el museo del tesoro incluido); calcula 30–40 minutos. Abre a las 8:30, y la hora de cierre se adelanta según la estación. Godaido es gratuito. Entsuin cuesta unos ¥500 (9:00–16:00, algo menos en invierno). El pabellón de té Kanrantei cuesta unos ¥300, y cruzar el largo puente rojo hasta la isla botánica de Fukuurajima cuesta unos ¥200 (¥100 para niños).

En Sendai: El Zuihoden, el recargado mausoleo de Date Masamune (reconstruido después de la guerra), cuesta unos ¥570. El recinto del castillo de Aoba se puede recorrer gratis; su pequeño museo cuesta entre ¥700 y ¥770.

Mejor época para ir: Los pinos son de hoja perenne, así que la bahía merece la pena en cualquier estación, aunque tiene sus mejores momentos. El color del otoño llega a su punto álgido más o menos desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, cuando Entsuin ilumina sus arces por la noche. La luna llena sobre Matsushima se aprecia desde los tiempos de Masamune. El invierno es temporada de ostras (el Festival de la Ostra de Matsushima se celebra a principios de febrero), y en primavera florecen los cerezos en el parque de la colina de Saigyo-Modoshi-no-Matsu. En Sendai, el gran Festival de Tanabata llena las calles de adornos de papel del 6 al 8 de agosto, y el Pageant of Starlight ilumina las avenidas de zelkovas durante todo diciembre. Para ver cómo las estaciones cambian un viaje, consulta la mejor época para visitar Japón.

Sobre lo de «sobrevalorada»: Algunos visitantes esperan un paisaje espectacular e imponente y se encuentran con uno bajo, suave y sutil. Precisamente esa suavidad es lo que la hace especial, y por eso Basho se quedó callado en lugar de deshacerse en elogios. Dedica a Matsushima media jornada sin prisas, sube a un barco y ve a uno de los miradores de las colinas, y no te parecerá sobrevalorada en absoluto.

Última verificación: junio de 2026

Webs oficiales: matsushima-kanko.com (Asociación de Turismo de Matsushima), zuiganji.or.jp (templo Zuiganji) y sentabi.jp (Oficina de Turismo de Sendai)

Si algo no sale como esperabas

Te bajaste en la estación de Matsushima equivocada. Es la confusión más habitual. La estación de Matsushima (línea principal de Tohoku) está en el lado equivocado del pueblo; la que buscas es la de Matsushima-Kaigan (línea Senseki), junto a la bahía. Si te has bajado en la equivocada, son 15–20 minutos a pie o un trayecto corto en tren local. Para la vuelta, ya sabrás cuál es la buena.

Te pareció algo decepcionante, casi sobrevalorada. No eres el único: el mayor poeta de la historia de Japón tuvo la misma reacción y decidió que lo único que cabía era el silencio. Matsushima es una belleza serena, no espectacular. Casi siempre se soluciona con dos cosas: salir en barco y subir a uno de los miradores de las Cuatro Vistas. Vista entera, desde arriba, la bahía se convierte en el paisaje que le dio la fama.

El crucero se te hizo corto, o hacía frío en cubierta. Cincuenta minutos bastan para rodear las islas principales y oír sus nombres, y en la cubierta inferior normal se está bien calentito en invierno; la cubierta superior al aire libre es un placer para los días de buen tiempo, no una necesidad. Si sopla el viento, quédate abajo y mira por el cristal: no te pierdes nada esencial.

Te preguntaste por qué Zuiganji cobra entrada si Godaido es gratis. Godaido es un pequeño pabellón abierto sobre las rocas; Zuiganji es un Tesoro Nacional, un conjunto de templo completo que Masamune mandó reconstruir durante cinco años con cedro traído de todo el país y ciento treinta maestros artesanos. Con la entrada puedes ver la avenida de cedros, las cuevas talladas en la roca y las salas pintadas de la época Momoyama. Si vas justo de tiempo o de presupuesto, Godaido y la orilla, que son gratis, te ofrecen igualmente lo esencial de la vista.

Solo viste el paseo marítimo y te fuiste. Es lo que más se lamenta aquí. El paseo marítimo está lleno de gente y es llano; la vista, la de todos los carteles, se tiene desde las colinas. Si tienes aunque sea media jornada, sube a Otakamori o a otra de las Cuatro Vistas. Es la diferencia entre haber estado en Matsushima y haberla visto de verdad.

Te pareció que en Sendai no había nada que hacer. Sendai da para más de lo que sugiere su fama de «simple lugar de paso» si le dedicas algo de tiempo: las avenidas de la Ciudad de los Árboles, la colina del castillo con la estatua de Masamune y su vista al mar, los mausoleos del Zuihoden, los callejones de comida iluminados con farolillos y el gyutan, la lengua de ternera que se inventó aquí mismo. Media jornada en Sendai y media en Matsushima se combinan fácilmente y forman un buen día.

Sources:

• Matsushima Tourism Association: official English site: Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei): Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO: Matsushima: the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple: official English: the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji: history and Godaido: the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple: official: the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima: Kanrantei: the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism: Fukuurajima: the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai: "City of Trees" (Mori no Miyako): the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp): Aoba Castle and Zuihoden: Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival: official: the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum: Basho's Narrow Road (Matsushima): that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido: Basho at Hiraizumi: Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there, the contrast with his silence at Matsushima
• ¿Vale la pena Matsushima? (WMJS): los dos termómetros de voces reproducidos en «Lo que dicen los visitantes» (49 voces extranjeras, 71/17/12; 119 voces japonesas, 84/13/3) y la fuente de las citas literales de los visitantes

Créditos de las imágenes: la bahía de Matsushima desde el mirador de Saigyo-Modoshi-no-Matsu, por Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0); el puente Sukashibashi que lleva al Godaido, por Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0); ambas vía Wikimedia Commons.