Visiter Sendai et Matsushima : une baie au-delà des mots et le seigneur qui en planta les arbres

Matsushima vaut-elle une visite depuis Sendai ? D'après les voix que nous avons recueillies, oui. Nous avons pondéré les témoignages de 49 voyageurs étrangers qui ont fait le trajet selon l'écho que chacun a reçu auprès des autres lecteurs : 71 % disent que ça vaut le coup, et les avis japonais sont encore plus favorables, avec 84 %. Matsushima fait partie des Trois Vues du Japon. On s'y rend depuis Sendai en 40 minutes environ par la ligne locale Senseki, jusqu'à la gare de Matsushima-Kaigan (et non Matsushima), et une croisière de cinquante minutes fait le tour de ses quelque 260 îles couvertes de pins. Venez pour une beauté paisible et basse sur l'eau plutôt que pour des falaises spectaculaires, et sachez avant de partir que la vue dont tout le monde se souvient se découvre depuis les belvédères des collines, pas depuis le front de mer bondé. Les témoignages des visiteurs, y compris la confusion de gare à éviter, sont détaillés plus bas.

Le sens du lieu

À l'été 1689, le poète le plus célèbre de l'histoire japonaise arriva devant le paysage le plus célèbre du Japon, et ne parvint pas à écrire un seul poème.

Il s'appelait Matsuo Basho. Depuis des semaines, il marchait vers le nord en composant des poèmes en chemin, au cours du voyage qui allait devenir Oku no Hosomichi, l'Étroit Chemin du Grand Nord. Matsushima devait en être le sommet. Dans sa prose, il y met tout son art : c'est, écrit-il, le plus beau paysage du Japon, qui « n'a pas à rougir » à côté des lacs renommés de Chine ; les îles se dressent « telle une belle femme fraîchement parée ». Puis il s'interrompt. Quel peintre pourrait jamais peindre cela, demande-t-il, quel poète l'épuiser en mots ? Il se tait, s'allonge, et ne parvient pas à dormir. Le seul vers qu'il consigne à Matsushima n'est pas le sien : il est de son compagnon de route, Sora.

Le petit poème que les touristes citent encore ici, Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya, n'a jamais été de Basho. Il apparaît pour la première fois imprimé en 1820, plus d'un siècle après sa mort, et il est attribué à un auteur de vers comiques nommé Tawara-bo. Le véritable hommage de Basho, ce fut le silence. Il était venu dans la baie aux îles de pins pour écrire, et devant tant de beauté, les mots lui manquèrent.

À Matsushima, la première chose à faire est de renoncer au grand spectacle et de s'arrêter devant une beauté basse, paisible, presque timide, de celles qui échappent à l'appareil photo comme elles ont échappé au pinceau du plus grand poète japonais. Il y a aussi une seconde chose, que l'on a sous les yeux sans la remarquer. Cette baie n'a rien de sauvage. Ses quelque 260 îles portent des pins taillés et entretenus depuis des siècles ; les îles ont un nom, un rang, et on les aime. Un homme, le seigneur de guerre Date Masamune, reconstruisit son grand temple avec du cèdre transporté à travers tout le pays. À l'ouest, il dessina sa ville, Sendai, qu'on appelle encore la Cité des arbres, en faisant planter à ses habitants une forêt jusque dans les rues. Une baie au-delà des mots et un seigneur qui en planta les arbres : si vous gardez les deux en tête, vous verrez ici bien plus qu'une carte postale.

Ce qui vous attend sur place

Étape 1 : Sendai, la Cité des arbres

Vous commencez par Sendai, et mieux vaut ne pas la traverser au pas de course. Plus grande ville du Tohoku, à quatre-vingt-dix minutes au nord de Tokyo en Shinkansen, Sendai n'est souvent vue que comme une ville de correspondance, l'endroit où l'on change de train pour Matsushima. Pourtant, tout commence ici : c'est à Sendai que vous faites connaissance avec le seigneur qui a façonné cette côte.

Depuis quatre cents ans, Sendai porte le surnom de Mori no Miyako, la Cité des arbres. Ce n'est pas une simple image poétique. Quand Date Masamune fonda la ville vers 1600, il fit planter par ses vassaux, sur leurs domaines, des cèdres, des bambous, des châtaigniers et des pruniers, en partie comme réserve contre la famine, en partie comme brise-vent, jusqu'à ce que toute la ville soit enveloppée de verdure. Pour écrire mori, « arbres », la ville utilise le caractère 杜, qui ne désigne pas une forêt sauvage mais un bosquet que les gens entretiennent ensemble. À Sendai, la verdure a toujours été le fruit du travail des hommes.

La verdure que vous voyez aujourd'hui n'est d'ailleurs pas celle de Masamune. L'ancienne Cité des arbres brûla lors des bombardements de 1945, et les avenues ombragées qui valent aujourd'hui son surnom à Sendai, à commencer par la voûte de zelkovas de Jozenji-dori, ont été replantées volontairement après la guerre. La ville a perdu ses arbres et a choisi de les faire repousser. Sur la colline boisée qui borde le centre se trouve le site du château d'Aoba, la forteresse bâtie par Masamune. Il n'en reste presque rien à part les grandes murailles de pierre, mais sa statue équestre en bronze est toujours là, tournée vers la ville qu'il a plantée et, au-delà, vers le Pacifique. Redescendez l'estomac vide pour goûter le plat que Sendai a inventé après la guerre : le gyutan, de la langue de bœuf grillée, servie en formule avec du riz à l'orge et une soupe de queue de bœuf. Gardez le seigneur en tête en montant dans le train : le temple que vous allez découvrir, c'est aussi lui qui l'a fait rebâtir.

Étape 2 : le train et les deux gares de Matsushima

Depuis Sendai, la baie est à une quarantaine de minutes par la ligne locale Senseki. Un point mérite d'être vérifié avant de partir, car beaucoup de voyageurs s'y trompent : Matsushima a deux gares, et une seule donne sur la mer.

Descendez à la gare de Matsushima-Kaigan (kaigan signifie « littoral ») : la baie est juste devant vous, avec l'embarcadère des croisières, les ponts rouges et les temples, le tout à quelques minutes à pied. L'autre gare, qui s'appelle simplement Matsushima, sur la ligne principale du Tohoku, semble plus proche, mais elle se trouve de l'autre côté de la ville, à quinze ou vingt minutes à pied de tout ce que vous êtes venu voir. L'office national du tourisme japonais le précise d'ailleurs noir sur blanc : il faut descendre à Matsushima-Kaigan, et non à Matsushima. Si vous voyagez avec un pass ferroviaire régional et voulez comprendre comment les Shinkansen et ces petites lignes locales se combinent, jetez d'abord un œil à comment se déplacer au Japon en train.

Le train longe l'eau, et les îles commencent à apparaître par la fenêtre : de petits dômes de pins vert sombre qui émergent d'une mer peu profonde. En regardant bien, vous verrez que les pins sont taillés et non laissés en broussaille. Même depuis le train, on devine le soin qu'on leur porte.

Étape 3 : là où Basho resta sans mots

En descendant vers l'eau, vous arrivez d'abord au Godaido, un petit pavillon sombre posé sur un groupe d'îlots rocheux. C'est le petit édifice qui figure sur toutes les cartes postales, le symbole de Matsushima. Date Masamune le fit reconstruire en 1604, et le temple le présente comme le plus ancien bâtiment de l'époque Momoyama encore debout dans tout le Tohoku. Pour y accéder, on franchit deux ponts vermillon au plancher à claire-voie, les sukashibashi ou « ponts ajourés » : entre les planches, on voit la mer bouger sous ses pieds. Ils ont été conçus pour obliger à ralentir et à faire attention, et c'est toujours l'effet qu'ils produisent.

D'ici, on découvre toute la baie : quelque 260 îles couvertes de pins, dispersées sur l'eau à perte de vue. C'est l'une des Trois Vues du Japon, les Nihon Sankei, trois paysages (avec Amanohashidate et l'île-sanctuaire de Miyajima) qu'un lettré confucéen, Hayashi Gaho, a distingués dans un ouvrage publié en 1643. Près de quatre cents ans plus tard, ce jugement n'a pas changé : on vient admirer ce paysage depuis des siècles. C'est aussi ici que Basho se tut. Restez un moment, et vous comprendrez peut-être pourquoi. La beauté du lieu n'a rien d'un coup de tonnerre : basse, vaste et paisible, elle se découvre sans éclat.

C'est aussi à cause de ce calme que certains visiteurs repartent en disant que Matsushima est surfaite : ils s'attendaient à du spectaculaire et ont trouvé quelque chose de plus doux. Si cette pensée vous traverse l'esprit, rappelez-vous que le regard le plus exigeant de la poésie japonaise a connu le même embarras et en a conclu que la seule réponse juste était de se taire. Pour apprécier Matsushima, il faut prendre son temps plutôt que d'y jeter un coup d'œil. (Quelques jours plus tard, au cours du même voyage vers le nord, ce même poète se tint devant les ruines d'une capitale dorée disparue, et là, il trouva ses mots : la plainte la plus célèbre de la poésie japonaise, les herbes d'été sur les rêves des guerriers. Ce lieu, c'est Hiraizumi, et les deux sites se répondent : devant l'un, Basho pleura ce qui avait disparu ; devant l'autre, il resta sans voix face à ce qui vit encore.)

Ces îles, disons-le avec délicatesse, ne sont pas seulement belles. Leur anneau a toujours protégé la baie intérieure, et la ville rappelle que ce fut encore le cas lors du grand séisme de 2011 : les îles ont atténué la vague qui a frappé cette côte, et Matsushima a pu de nouveau accueillir des visiteurs. Pour bien voir la baie, prenez le bateau : les croisières touristiques font le tour des îles en une cinquantaine de minutes et nomment au passage les rochers aux formes étranges. Pour un petit supplément, on peut monter sur le pont supérieur découvert, délicieux par beau temps, vivifiant sous le vent d'hiver.

Étape 4 : le temple bâti en cèdre venu de loin

Une courte marche vers l'intérieur des terres mène au Zuiganji, le cœur spirituel de la baie et la meilleure preuve que la beauté de Matsushima a été façonnée autant que trouvée. Ce temple zen, dont l'origine remonte à un moine de l'école Tendai au IXe siècle, a été reconstruit dans sa forme actuelle par Date Masamune entre 1604 et 1609. Pendant ces cinq années de travaux, il fit venir les meilleurs cyprès et cèdres de la lointaine province de Kii, près de la péninsule sacrée du Sud, et fit appel à cent trente maîtres charpentiers de la région de l'ancienne capitale, autour de Kyoto. Son grand pavillon et ses appartements sont aujourd'hui classés Trésors nationaux du Japon. On y accède par une allée de cèdres, en longeant des grottes creusées dans la roche où méditaient autrefois des moines ; à l'intérieur, les salles de l'époque Momoyama sont peintes et couvertes de feuilles d'or. Autrement dit, même le centre sacré de cette baie « naturelle » est fait de matériaux choisis, travaillés et apportés à la main. Les gestes de politesse à connaître dans un temple en activité comme celui-ci (quand s'incliner, où garder le silence) sont expliqués dans visiter temples et sanctuaires, et rien de tout cela n'est difficile.

Juste à côté, plus petit et plus verdoyant, se trouve l'Entsuin, fondé en 1647 comme temple commémoratif du petit-fils de Masamune, Date Mitsumune, un jeune seigneur mort à dix-neuf ans. Il est célèbre pour ses jardins (un jardin de pierres, un jardin de mousse et une roseraie, dont l'un est attribué au grand créateur de jardins de l'époque d'Edo, Kobori Enshu) et pour un détail étonnant : selon la tradition du temple, l'intérieur du mausolée est orné de roses occidentales, qui rendraient hommage à un envoyé des Date parti plus tôt jusqu'à Rome. Au début de l'été, les roses fleurissent ; en automne, les érables rougissent, et le temple les illumine à la nuit tombée. Devant la tombe du jeune seigneur, un salut discret est toujours bienvenu ; le pouvoir d'une petite révérence se ressent ici autant que n'importe où ailleurs au Japon.

Étape 5 : monter jusqu'au point de vue, puis ranger l'appareil

Voici ce que la plupart des visiteurs ignorent, et qui évite bien des déceptions : la célèbre vue de Matsushima se prend depuis les collines, et non depuis le front de mer bondé. Autour de la baie, quatre belvédères forment les Shidaikan, les Quatre Vues panoramiques, qui portent chacun un vieux surnom : la Vue magnifique, la Vue de la beauté harmonieuse, la Vue dynamique et la Vue mystérieuse. Depuis le plus photographié, une colline appelée Otakamori, les îles éparses composent d'un coup le tableau de jardin miniature qui a fait la légende de la baie. Il faut un peu d'effort pour y monter (un bus ou un taxi, puis une montée à pied), et c'est justement pour cela que ceux qui font le trajet gardent de Matsushima un tout autre souvenir que ceux qui l'ont regardée une heure depuis l'embarcadère.

Une fois là-haut, essayez ceci : prenez une photo, puis rangez l'appareil. Matsushima a toujours été difficile à saisir, trop basse, trop vaste et trop paisible pour tenir dans un cadre, et c'est exactement la difficulté que Basho rencontra avec son pinceau. On profite mieux de la baie en la regardant simplement qu'en cherchant à la capturer. Le même principe guide l'art de photographier les plus beaux lieux du Japon : certaines choses se gardent mieux dans les yeux que dans le téléphone.

Avant de repartir, asseyez-vous un moment sur la colline. Vous êtes monté vers le nord jusqu'à une baie devant laquelle le plus grand poète japonais est resté sans mots, une baie plantée, taillée et entretenue pendant quatre siècles à l'initiative d'un seigneur qui a couvert une ville d'arbres et fait venir une forêt de cèdres pour un temple. Si vous comprenez pourquoi Basho s'est tu, pourquoi une beauté peut être trop complète pour les mots alors qu'il suffit de la regarder attentivement, vous aurez compris Matsushima, Sendai, et le soin patient avec lequel les Japonais entourent depuis toujours leurs plus beaux paysages.

Ce qu'en disent les visiteurs

Avant d'organiser le voyage, il est utile d'écouter ceux qui sont déjà allés jusqu'à la baie. Nous avons recueilli 49 témoignages de voyageurs étrangers réellement allés à Matsushima, pondérés selon l'écho que chacun a reçu auprès des autres lecteurs. Voici comment ils se répartissent :

Dans cette bande rouge, le doute porte presque toujours sur ce qu'on attendait plutôt que sur la baie elle-même. « C'est de loin la moins pittoresque des Trois Vues », a écrit un voyageur, qui ne comprenait vraiment pas pourquoi elle est si réputée. Ceux qui l'ont aimée parlent de quelque chose de plus calme qu'un spectacle : « C'est un endroit charmant, et j'apprécie toujours la croisière en bateau », a écrit un habitué ; « je trouve que c'est plus calme et qu'il n'y a pas grand-chose en matière de boutiques ou d'activités pour les touristes, mais je pense vraiment que ça vaut le déplacement. » Un voyageur qui y est retourné plusieurs fois apporte une précision utile avant une première visite : « La plupart des îles sont minuscules ; à ma connaissance, les ferries ne "visitent" pas les îles (qui sont vides), tu navigues simplement autour d'elles pour avoir différents points de vue. »

Les visiteurs et habitants japonais, qui parlent de la même baie dans leurs propres avis, sont encore plus enthousiastes :

Pour beaucoup de voyageurs japonais, c'est l'occasion, parfois unique dans une vie, de voir l'un des trois paysages que leur culture distingue depuis des siècles. « J'ai visité les Trois Vues du Japon dans leur intégralité », a écrit l'un d'eux après la croisière ; « chacune d'entre elles est vraiment merveilleuse. » On retrouve pourtant ici la même réserve : assis sur le bateau, un autre a exprimé le doute des étrangers presque dans les mêmes mots, en décrivant les îles « de loin, donc ce n'est pas si émouvant. Si tu t'attends à ce que ça soit à la hauteur du titre de l'une des Trois Vues du Japon, tu seras un peu déçu. » Pour les uns comme pour les autres, ce qui compte le plus, c'est la météo : « s'il avait fait beau, le paysage et l'ambiance auraient été les meilleurs », a écrit quelqu'un par un jour gris, et presque tous les avis mitigés ont été écrits sous ce même ciel.

Le tableau complet, avec les déceptions et la façon d'éviter chacune, se trouve dans Matsushima en vaut-elle la peine ?

Bon à savoir

Comment s'y rendre : Sendai est à environ 90 minutes de Tokyo par le JR Tohoku Shinkansen (Hayabusa ; couvert par le Japan Rail Pass). Depuis Sendai, comptez environ 40 minutes par la ligne locale JR Senseki jusqu'à la gare de Matsushima-Kaigan (environ 410 ¥). Descendez à Matsushima-Kaigan, pas à la gare de Matsushima : cette dernière se trouve à l'autre bout de la ville, à 15–20 minutes à pied des sites. Dans Sendai, le bus touristique rétro Loople Sendai (environ 260 ¥ le trajet, 630 ¥ le pass journée) relie le site du château, le Zuihoden et le centre-ville. Pour savoir comment combiner Shinkansen, lignes locales et pass, voyez comment se déplacer au Japon.

La croisière dans la baie : Les bateaux partent de l'embarcadère voisin de la gare de Matsushima-Kaigan et font le tour des îles en 50 minutes environ. Comptez environ 1 500 ¥ pour les adultes et 750 ¥ pour les enfants (gratuit pour les moins de 6 ans), et environ 600 ¥ de plus pour le pont supérieur découvert. Les bateaux circulent toute l'année, à peu près une fois par heure de 9 h 00 à 16 h 00 (le dernier départ est souvent supprimé en hiver). En hiver, il existe aussi des croisières avec déjeuner autour de l'huître.

Temples et entrées (Matsushima) : Le Zuiganji coûte environ 1 000 ¥ pour les adultes (musée du trésor compris) ; prévoyez 30 à 40 minutes. Il ouvre à 8 h 30, et l'heure de fermeture avance au fil des saisons. Le Godaido est gratuit. L'Entsuin coûte environ 500 ¥ (9 h 00–16 h 00, un peu moins en hiver). Le pavillon de thé Kanrantei coûte environ 300 ¥, et le long pont rouge qui mène à l'île botanique de Fukuurajima est payant : environ 200 ¥ (100 ¥ pour les enfants).

À Sendai : Le Zuihoden, le mausolée richement décoré de Date Masamune (reconstruit après la guerre), coûte environ 570 ¥. Le site du château d'Aoba se visite librement ; son petit musée coûte environ 700 à 770 ¥.

Quand y aller : Les pins restent verts toute l'année, si bien que la baie est belle en toute saison, avec quelques temps forts. Les couleurs d'automne culminent entre la mi-octobre et la fin novembre environ, quand l'Entsuin illumine ses érables le soir. La pleine lune sur Matsushima est appréciée depuis l'époque de Masamune. L'hiver est la saison des huîtres (le Festival de l'huître de Matsushima a lieu début février), et au printemps, les cerisiers fleurissent au parc de Saigyo-Modoshi-no-Matsu, sur la colline. À Sendai, le grand Festival de Tanabata remplit les rues de banderoles de papier du 6 au 8 août, et le Pageant of Starlight illumine les avenues de zelkovas pendant tout le mois de décembre. Pour voir comment les saisons influencent un voyage, consultez la meilleure période pour visiter le Japon.

À propos de « surfait » : Certains visiteurs s'attendent à un paysage spectaculaire et grandiose, et découvrent un paysage bas, doux et tout en nuances. C'est justement cette douceur qui fait son charme, et c'est devant elle que Basho se tut au lieu de s'extasier. Accordez à Matsushima une demi-journée sans vous presser, faites un tour en bateau, montez à l'un des belvédères des collines, et elle ne vous paraîtra pas surfaite du tout.

Dernière vérification : juin 2026

Sites officiels : matsushima-kanko.com (office de tourisme de Matsushima), zuiganji.or.jp (temple Zuiganji) et sentabi.jp (office de tourisme de Sendai)

Si tout ne se passe pas comme prévu

Vous êtes descendu à la mauvaise gare de Matsushima. C'est la confusion la plus fréquente. La gare de Matsushima (ligne principale du Tohoku) est du mauvais côté de la ville ; celle qu'il vous faut est la gare de Matsushima-Kaigan (ligne Senseki), au bord de la baie. Si vous êtes à la mauvaise gare, comptez 15 à 20 minutes à pied, ou reprenez le train local pour un court trajet. Au retour, vous saurez où descendre.

Vous avez trouvé ça un peu décevant, presque surfait. Vous n'êtes pas le seul : le plus grand poète de l'histoire japonaise a eu la même réaction et a conclu que le silence était la seule réponse possible. Matsushima est une beauté paisible, pas spectaculaire. Presque toujours, deux choses suffisent : prendre le bateau, et monter à l'un des belvédères des Quatre Vues. Vue d'en haut, dans son ensemble, la baie devient le paysage qui a fait sa réputation.

La croisière vous a paru courte, ou il faisait froid sur le pont. Cinquante minutes suffisent pour faire le tour des principales îles et entendre leurs noms, et on reste bien au chaud en hiver sur le pont inférieur standard ; le pont supérieur découvert est un plaisir de beau temps, pas une obligation. Si le vent se lève, restez en bas et regardez à travers les vitres : vous ne manquez rien d'essentiel.

Vous vous demandez pourquoi le Zuiganji est payant alors que le Godaido est gratuit. Le Godaido est un petit pavillon ouvert posé sur les rochers ; le Zuiganji est un Trésor national, un ensemble de temple complet que Masamune a fait reconstruire en cinq ans, avec du cèdre transporté à travers tout le pays et cent trente maîtres artisans. Le prix d'entrée donne accès à l'allée de cèdres, aux grottes creusées dans la roche et aux salles peintes de l'époque Momoyama. Si vous manquez de temps ou de budget, le Godaido et le rivage, gratuits, offrent déjà l'essentiel du paysage.

Vous n'avez vu que le front de mer avant de repartir. C'est le regret le plus courant ici. Le front de mer est bondé et plat ; la vue, celle de toutes les affiches, se découvre depuis les collines. Même si vous n'avez qu'une demi-journée, montez à Otakamori ou à l'une des autres Quatre Vues. C'est ce qui fait la différence entre être passé à Matsushima et l'avoir vraiment vue.

Vous avez eu l'impression qu'il n'y avait rien à faire à Sendai. Sendai mérite qu'on y prenne plus de temps que ne le laisse penser sa réputation de « simple ville de correspondance » : les avenues de la Cité des arbres, la colline du château avec la statue de Masamune et sa vue sur la mer, les mausolées du Zuihoden, les ruelles de restaurants éclairées de lanternes, et le gyutan, la langue de bœuf inventée ici même. Une demi-journée à Sendai et une demi-journée à Matsushima forment un programme facile et très agréable.

Sources:

• Matsushima Tourism Association: official English site: Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei): Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO: Matsushima: the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple: official English: the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji: history and Godaido: the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple: official: the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima: Kanrantei: the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism: Fukuurajima: the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai: "City of Trees" (Mori no Miyako): the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp): Aoba Castle and Zuihoden: Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival: official: the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum: Basho's Narrow Road (Matsushima): that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido: Basho at Hiraizumi: Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there, the contrast with his silence at Matsushima
• Matsushima en vaut-elle la peine ? (WMJS) : les deux jauges de voix reproduites dans « Ce qu'en disent les visiteurs » (49 voix étrangères, 71/17/12 ; 119 voix japonaises, 84/13/3) et la source des citations textuelles des visiteurs

Crédits photo : la baie de Matsushima depuis le belvédère de Saigyo-Modoshi-no-Matsu, par Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0) ; le pont Sukashibashi qui mène au Godaido, par Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0) ; toutes deux via Wikimedia Commons.