Okinawa, ein paar entspannte Tage

Den ersten Tag würde ich der Stadt schenken und das Auto ganz weglassen. Der Anker ist Shuri-jō, der rote Palast über Naha, der das Herz des Ryūkyū-Königreichs war: seine Residenz, seine Regierung und sein religiöses Zentrum, alles in einem. Gut zu wissen, bevor du hingehst: Die Haupthalle brannte 2019 nieder und wird Brett für Brett wieder aufgebaut (die Arbeiten sollten voraussichtlich um Herbst 2026 fertig sein, es lohnt sich also, bei deinem Besuch zu prüfen, wie der Stand der Dinge ist), und der Park hat den Wiederaufbau selbst bewusst zu etwas gemacht, das man von eigens gebauten Aussichtsplattformen aus mitverfolgen kann. Die alten Steinmauern und die Weltkulturerbe-Fundamente waren lange vor der Halle hier, und sie sind es noch. Vom Hügel würde ich hinab in die Stadt treiben und den Abend einem schlichten Lokal überlassen, in dem ein Sanshin spielt.

Heute würde ich das Auto abholen und die Fahrt selbst zum Ziel machen lassen. Die zentrale Westküste, das Ufer von Onna, ist das Okinawa der Postkarten: riffflaches Wasser in unmöglichen Blautönen, Kaps aus gehobenem Korallenkalk, Strände, die schon ab März zum Schwimmen öffnen. Es gibt hier nichts, was du abhaken musst, und das ist gewissermaßen die Freiheit davon; du kannst überall dort anhalten, wo das Wasser am blauesten aussieht. Ein naheliegender Halt ist Cape Manzamo, eine Korallenklippe in Form eines Elefantenrüssels, dahinter der offene Pazifik. Ich würde die Küstenstraße nehmen, wo ich die Zeit hätte, und die Schnellstraße, wo nicht, und darauf zielen, irgendwo hier oben zu schlafen, am Wasser, auf halbem Weg nach Norden, damit das Aquarium morgen ein kurzer Sprung ist statt eines Marathons.

Im Norden liegt der Großteil von Okinawas berühmter Küste, und ihr Mittelpunkt ist das Churaumi-Aquarium auf der Motobu-Halbinsel, im Ocean Expo Park. Es ist um ein einziges gewaltiges Becken herum gebaut, die Kuroshio-See, benannt nach der warmen Strömung, die diese Inseln einst zu einer Fernstraße für Schiffe machte, mit Walhaien und Mantarochen, die sich hinter einer über acht Meter hohen Acrylscheibe bewegen. Ich würde mich eine Weile davor auf den Boden setzen; es belohnt Stille mehr als Fotos. Rings herum hat der Norden seine eigenen stillen Freuden, die Fukugi-Baumallee von Bise nahe dem Park, die Brücke hinüber zur kleinen Insel Kouri, und dann folgt die lange Fahrt zurück nach Süden, zwischen Meer und Zuckerrohr.

Die Südspitze der Insel, gleich unterhalb von Naha, birgt die zwei stillsten und ergreifendsten Stationen, und die Geografie ist gnädig, denn beide liegen zwischen der Schnellstraße und dem Flughafen, du besuchst sie also auf dem Weg zu deinem Flug, ohne je umkehren zu müssen. Sēfa-utaki, in Nanjō, war der oberste heilige Ort des ganzen Königreichs, ein Wald aus Fels und Schatten, in dem einst die höchste Priesterin der Inseln vorstand, heute ein UNESCO-Weltkulturerbe, durch das man leise geht. Und der Friedenspark bei Mabuni, wo die Schlacht um Okinawa 1945 endete, birgt den Grundstein des Friedens: schwarze Granitbögen, in die die Namen aller Gefallenen dieses Ortes eingraviert sind, gleich welcher Nationalität, ohne die eine Seite von der anderen zu trennen. Es ist ein nüchterner, großherziger Ton zum Abschluss, und dann ist der Flughafen nur Minuten entfernt.