Okinawa, qualche giorno in tutta calma

Dedicherei il primo giorno alla città e lascerei perdere del tutto l'auto. Il fulcro è il Castello di Shuri, il palazzo rosso sopra Naha che fu il cuore del Regno di Ryukyu: sua residenza, suo governo e suo centro religioso, tutto insieme. Vale la pena sapere prima di andare che la sala principale bruciò nel 2019 ed è stata ricostruita tavola per tavola (i lavori dovrebbero concludersi intorno all'autunno 2026, quindi conviene verificare a che punto sono le cose quando visiti), e che il parco ha volutamente trasformato la ricostruzione stessa in qualcosa che puoi osservare da terrazze costruite apposta. Le antiche mura di pietra e le fondamenta Patrimonio dell'Umanità erano qui molto prima della sala, e sono qui ancora. Dalla collina mi lascerei scendere nella città, e lascerei la sera a un semplice locale con un sanshin che suona.

Oggi ritirerei l'auto e lascerei che sia il tragitto il punto. La costa centro-occidentale, il litorale di Onna, è l'Okinawa delle cartoline: acqua piatta sulla barriera in azzurri impossibili, promontori di corallo sollevato, spiagge che aprono alla balneazione già a marzo. Non c'è nulla qui che tu sia obbligato a spuntare, ed è proprio questa la sua libertà; puoi accostare ovunque l'acqua ti sembri più azzurra. Uno scorcio naturale è Capo Manzamo, una scogliera di corallo a forma di proboscide d'elefante con il Pacifico aperto oltre. Prenderei la strada costiera quando avessi il tempo e l'autostrada quando non l'avessi, e punterei a dormire da qualche parte quassù, in riva al mare, a metà strada verso il nord, così che l'acquario di domani sia un breve salto anziché una maratona.

Il nord è dove vive la maggior parte della celebre costa di Okinawa, e il suo centro è l'Acquario di Churaumi sul promontorio di Motobu, all'interno dell'Ocean Expo Park. È costruito attorno a un'unica enorme vasca, il Mare di Kuroshio, dal nome della corrente calda che un tempo faceva di queste isole un'autostrada per le navi, con squali balena e mante che si muovono dietro una finestra acrilica alta oltre otto metri. Mi siederei per terra davanti a essa per un po'; ripaga più l'immobilità che le fotografie. Tutt'attorno il nord ha i suoi piaceri quieti, il viale degli alberi di fukugi di Bise vicino al parco, il ponte verso la piccola isola di Kouri, e poi c'è il lungo ritorno a sud tra mare e canna da zucchero.

La punta meridionale dell'isola, appena sotto Naha, custodisce le due tappe più quiete e più commoventi, e la geografia è gentile, perché entrambe si trovano tra l'autostrada e l'aeroporto, così le visiti sulla via del tuo volo senza mai tornare indietro. Sefa-utaki, a Nanjo, era il supremo luogo sacro dell'intero regno, una foresta di roccia e ombra dove un tempo presiedeva la più alta sacerdotessa delle isole, oggi un Patrimonio dell'Umanità UNESCO da attraversare con passo lieve. E il Parco Commemorativo della Pace a Mabuni, dove la Battaglia di Okinawa finì nel 1945, custodisce la Pietra Angolare della Pace, archi di granito nero incisi con i nomi di tutti coloro che qui morirono, di ogni nazionalità, senza separare uno schieramento dall'altro. È una nota sobria e generosa su cui chiudere, e poi l'aeroporto è a pochi minuti.