Visitar Hakone, el circuito de montaña hacia un baño termal

¿Vale la pena visitar Hakone? Según las voces que reunimos, en su mayoría sí, pero depende de cómo lo hagas: de 186 viajeros internacionales que de verdad estuvieron allí, ponderados según la acogida que tuvo cada relato entre otros lectores, el 59% dijo que valía la pena y solo el 15% quedó decepcionado; los viajeros japoneses la valoran aún mejor, y solo un 5% se decepcionó. Es un circuito de tren de montaña, funicular, teleférico y barco que nació en torno a la tradición de la cura termal; un pase Odakyu de dos días desde Shinjuku cuesta unos ¥7100, en Romancecar son unos 90 minutos desde Tokio, y recorrer todo el circuito lleva un día entero. Lo que más marca la diferencia entre quienes quedaron contentos (59%) y quienes se decepcionaron (15%) es pasar una noche en un ryokan en vez de hacerlo todo deprisa en un día. Más abajo encontrarás lo que escribieron de verdad viajeros extranjeros y japoneses, incluida la única decepción que se puede evitar fácilmente.

Entender Hakone

La mayoría de los destinos giran en torno a una sola cosa (un templo, una torre, una vista famosa), y todo lo demás es el camino para llegar hasta ella. Hakone no funciona así. No se viene a ver un lugar concreto, sino a recorrer un circuito. Subes la montaña en un pequeño tren rojo que avanza en zigzag, hacia delante y hacia atrás, por una ladera demasiado empinada para subirla de frente. Cambias a un funicular que sube la cuesta tirado por un cable de acero. Cambias de nuevo a un teleférico, una góndola de cristal que se eleva desde la cresta y se balancea sobre un valle humeante. Cruzas un lago en barco y tomas un autobús de vuelta al punto de partida. Lo importante es la vuelta en sí. Y en algún momento del recorrido, al final, a mitad de camino o cuando te apetezca, te quitas la ropa y te metes en el agua caliente. Para eso se hace todo el viaje.

Para entender por qué toda una región tiene forma de círculo, conviene saber a qué se ha venido desde siempre a un lugar como Hakone. Mucho antes de ser una escapada fácil desde Tokio, a Hakone se viajaba para curarse. La palabra antigua es tōji, «cura con agua caliente»: consistía en instalarse varios días junto a un manantial, bañarse una y otra vez y dejar que el cuerpo se recuperara y la mente se relajara. En ese sentido antiguo, una fuente termal rara vez era un simple capricho: era una especie de medicina que exigía viajar y quedarse un tiempo.

Y viajaban, vaya que sí. El gran camino del Japón antiguo, el Tōkaidō, subía recto por estas montañas, y casi todos los que se movían entre Edo (el actual Tokio) y el oeste pasaban por aquí. Hakone era el tramo más duro de aquel camino, un muro de pasos empinados, y los gobernantes de la época instalaron un puesto de control en la orilla del lago para vigilar quién cruzaba. Agotados por la subida, los viajeros hacían lo que la gente sigue haciendo aquí: se detenían y se bañaban. Los manantiales se conocieron primero como las Hakone Nanayu, las «siete aguas termales de Hakone». Hoy se cuentan diecisiete zonas termales distintas, y ningún otro destino termal del país recibe tantos huéspedes que pasan la noche.

Así que cuando subes la montaña en el trencito, no estás tomando un desvío pintoresco de camino a una atracción. Haces, en versión moderna, lo que aquí se hace desde hace siglos: subir para llegar al agua. Con eso en mente, Hakone se ve de otra manera. Ya no es una lista de atracciones que recorrer a toda prisa antes del último tren, sino lo que siempre ha sido: un lugar que se recorre en círculo, despacio, para acabar descansando.

Qué ocurre cuando estás allí

Paso 1: Llegada a Hakone-Yumoto

La mayoría de los visitantes vienen de Tokio, y el propio trayecto ya forma parte de la experiencia. Desde Shinjuku, el Romancecar, un tren expreso con asientos reservados, llega a las montañas en poco más de una hora en el mejor de los casos y te deja en Hakone-Yumoto, la estación de acceso, donde las laderas se cierran y un río corre ruidoso junto al andén.

Yumoto es la más antigua de las diecisiete zonas termales; se dice que los manantiales de aquí se abrieron por primera vez en el siglo VIII, alrededor del año 738. También es donde empiezan todas las rutas que suben la montaña. Al salir de la estación aparece un pueblo estrecho y empinado, encajado en el valle del río: casas de baños con cortinas de tela noren, abiertas por el centro, en la entrada, tiendas que venden bollos al vapor y la marquetería de madera por la que se conoce la zona, y, en las mañanas frías, un leve olor a azufre y el vapor que llega de algún lugar cercano que no se ve.

Apetece subir enseguida al siguiente tren, y se puede. Pero vale la pena empezar despacio en Yumoto. Aquí empezaba la cura: los viajeros del viejo camino llegaban agotados y por fin podían relajar los hombros. Los detalles prácticos (qué pase comprar, cómo enlazan trenes y autobuses) están más abajo, en Bueno saberlo. En el andén basta con saber esto: has llegado al pie de la montaña, y a partir de aquí, todo va hacia arriba.

Paso 2: Subir la montaña de transbordo en transbordo

La primera subida es la más hermosa. El ferrocarril Hakone Tozan, inaugurado en 1919, es un pequeño tren de montaña frente a una ladera demasiado empinada para subirla en línea recta. Por eso la vía no va de frente. Tres veces durante el ascenso, la vía termina en un fondo de saco; el maquinista y el revisor recorren el vagón de punta a punta para intercambiar sus puestos, y el tren invierte la dirección para seguir subiendo por el siguiente tramo de vía. La maniobra se llama switchback (retroceso en zigzag), y así es como la línea supera una pendiente de ochenta metros de desnivel por cada mil recorridos, la más pronunciada que sube en Japón un tren con ruedas y raíles convencionales. En junio los taludes junto a la vía se llenan de hortensias, y este lento tren en zigzag pasa a ser uno de los recorridos más fotografiados del país.

A media subida, la línea pasa por Miyanoshita, un pueblo que en la era Meiji se convirtió en estación de montaña en torno a un gran hotel antiguo de estilo occidental. Aún conserva aquel ambiente: tiendas de antigüedades, un leve aire extranjero, la sensación de un lugar de veraneo que lleva muchísimo tiempo recibiendo huéspedes. En Gōra, casi al final de la línea, cambias al funicular, que sube otros doscientos y pico metros en unos diez minutos, con los vagones escalonados como peldaños sobre la ladera.

Luego, en Sōunzan, el funicular termina y empieza el tramo más curioso. Subes al teleférico, una góndola de cristal que despega de la cresta y se balancea en el vacío mientras el suelo se aleja bajo tus pies. A estas alturas llevas cuatro cambios de transporte, y quizá empiecen a pesarte un poco: las esperas, cargar con las maletas de andén en andén. Pero con cada cambio el paisaje ha ido transformándose. Al verde denso de Yumoto le siguieron los bosques de la estación de veraneo de Gōra y luego la cresta desnuda de Sōunzan, y ahora, mientras la góndola sube, la ladera de enfrente se vuelve gris y áspera y empieza a humear. Sin darte cuenta, has dejado de contar las paradas y te has puesto a mirar cómo el paisaje se inclina y cambia bajo tus pies.

Paso 3: Fuego, agua y una montaña que quizá no aparezca

Cuando la góndola corona la cresta, el verde desaparece y la ladera de abajo toma el color de la ceniza, veteada de amarillo, expulsando vapor por cien grietas a la vez. Es Ōwakudani, el «gran valle hirviente», que se abrió hace unos tres mil años cuando una explosión reventó el costado del volcán. El volcán sigue activo, y la góndola pasa justo por encima.

Arriba, en un hombro de la montaña a más de mil metros de altura, la gente hace cola para comprar huevos negros. Los huevos hervidos en las pozas calientes de aquí salen con la cáscara teñida de negro carbón por los minerales del agua, y según un dicho local, cada huevo que comes te alarga la vida siete años. La cifra tiene su porqué: cerca hay una pequeña estatua de un Jizō al que se atribuye alargar la vida, y el siete es desde hace mucho un número de la suerte en Japón; de la mezcla de ambos nació el dicho. Se venden de cinco en cinco, todavía calientes, y la cáscara negra se desmenuza entre los dedos.

Como el volcán está activo, no siempre sale todo según lo previsto. En días de viento fuerte, o cuando aumentan los gases volcánicos, el teleférico simplemente se detiene, a veces durante horas, a veces todo el día. Si te pasa, el día no está perdido: es la señal de que la montaña sigue viva, y de que aun así hay un pueblo que eligió vivir a su lado. (Los autobuses y las carreteras llegan a buena parte del círculo cuando el teleférico está parado, y la web oficial publica cada mañana el estado del día).

El teleférico termina en Tōgendai, en la orilla del lago Ashinoko, que ocupa un antiguo cráter volcánico: el agua se acumuló en el hueco que dejó el derrumbe de parte de la montaña hace unos tres mil años. Aquí se pasa del aire al agua: dejas la góndola por un barco, muchas veces una embarcación de colores vivos decorada como un galeón, y cruzas el agua en calma hacia la otra orilla.

Allí, dentro del agua, se alza una puerta roja: el Torii de la Paz. Pertenece al Santuario de Hakone, oculto en el bosque de cedros sobre la orilla y fundado, según sus propios registros, en el año 757. Una leyenda que conserva el santuario explica por qué hay una puerta en medio del lago. Un dragón de nueve cabezas, se dice, vivió una vez en estas aguas y atormentaba a la gente de la orilla, hasta que un monje llamado Mangan lo sometió mediante la oración; la criatura se inclinó, se rindió y se convirtió en la deidad guardiana del lago, honrada desde entonces como Kuzuryū, el Dragón de las Nueve Cabezas. El santuario todavía celebra un festival en su honor sobre el lago cada verano. El torii que sale del agua marca la frontera de la que habla la leyenda, entre la orilla de los humanos y el lago que vigila el dragón. (Si quieres visitar el santuario, conviene echar antes un vistazo a las pequeñas normas de cortesía para visitar templos y santuarios en Japón).

Y al otro lado del lago, en un día despejado, el monte Fuji. En un día despejado. Lo que las postales no cuentan es que el Fuji pasa buena parte del año escondido tras las nubes, sobre todo en los meses cálidos; el aire frío y seco de finales de otoño y del invierno ofrece la mejor oportunidad de verlo entero. Aquí se lo toman con calma: ver el Fuji no se considera algo garantizado, sino un pequeño golpe de suerte, un go-en, un feliz encuentro. Si la montaña se deja ver al otro lado del agua, el día está bendecido. Si no, el lago, el torii y los cedros ya justifican el viaje. Si te importa ver bien el Fuji, infórmate sobre cuándo se deja ver la montaña y cuándo se esconde y en qué época del año el aire está más limpio.

Paso 4: Un baño y una pausa

En algún momento de este recorrido, detente y haz aquello para lo que existe toda la región: meterte en el agua.

Hakone no se reduce a una fuente termal ni a una antigua casa de baños pública como Dōgo Onsen en Matsuyama: son diecisiete zonas termales distintas repartidas por la montaña, unas de agua clara, otras lechosa, otras levemente mineral, que extraen cada día decenas de miles de toneladas de agua caliente del subsuelo. Yumoto, Gōra, Miyanoshita, Kowakidani: cada zona tiene su propia agua, y parte del viejo placer de una estancia de tōji era moverse entre ellas. No hace falta acertar ni conocer las diferencias: basta con meterse. Si te atrae esto de ir de una fuente a otra, en otra parte del país hay un viaje termal muy distinto: las noches de Kinosaki Onsen, donde todo el pueblo funciona como una sola posada y se va a pie de un baño público a otro en bata de algodón, sin necesidad de transporte. Más lejos todavía, en Beppu Onsen, en Kyushu, el agua caliente se vive de otra manera. Todo el pueblo está construido sobre un suelo tan caliente que cada mañana el vapor simplemente se eleva desde la calle, y muchas de sus aguas son para mirarlas, no para bañarse en ellas.

Si es tu primera vez en un baño japonés, hay unas pocas normas de cortesía (enjuagarte antes de entrar, dejar la toallita fuera del agua). Más que reglas, son gestos de consideración que mantienen el agua compartida limpia y tranquila para todos. Tenemos un artículo aparte sobre lo que de verdad pasa por la mente de cada uno en un baño japonés, y si tienes tatuajes, conviene leer antes de ir cómo se ven en las fuentes termales japonesas. Y si no sabes muy bien qué hacer, no te preocupes: los propios japoneses también dudan la primera vez.

Aquí también se separan los caminos de quienes vienen por el día y quienes se quedan a dormir. Pasar la noche en Hakone, casi siempre en un ryokan (donde la propia acogida es un arte discreto con sus propias costumbres que vale la pena conocer), es hacer lo que hacían los viajeros del tōji: bañarse al atardecer, dormir y bañarse de nuevo al amanecer. Bañarse dos veces, con una noche de sueño entre medias, no tiene nada que ver con un baño a toda prisa antes del último tren. Por la mañana, la montaña sigue ahí, y durante una noche nada te mete prisa.

Paso 5: El círculo se cierra

Desde el lago, bajas en autobús hasta Hakone-Yumoto y el círculo se cierra. Este circuito no es un capricho de la geografía: la región lo creó a propósito. La red completa de tren, funicular, teleférico y barco se terminó en 1960, pensada para que un viajero pudiera dar la vuelta entera y regresar sin repetir ni un tramo.

Cuando vuelvas abajo, no lo habrás visto todo. Quizá el teleférico estuvo cerrado por el viento y tomaste el autobús en su lugar. Quizá el Fuji no salió de entre las nubes. Quizá la cola de los huevos negros, o la foto del torii, te quitó una hora que pensabas dedicar a otra cosa. Así es un día normal en Hakone. Y justo por eso el circuito compensa: no depende de que salga bien una atracción concreta.

No vuelves a casa con una lista tachada, sino con los hombros sueltos tras un día subiendo despacio una montaña y bañándote en sus aguas. Eso mismo se llevaban los viajeros del viejo camino cuando, tras cruzar el paso más duro del Tōkaidō, se detenían y dejaban que el agua caliente hiciera su efecto. Diste la vuelta a la montaña y descansaste. En Hakone, de eso se ha tratado siempre.

Lo que dicen de verdad los visitantes

Antes de planear el viaje, conviene escuchar a quienes ya lo han hecho. Reunimos 186 voces de viajeros internacionales que de verdad han estado en Hakone, ponderadas según la acogida que tuvo cada una entre otros lectores. Así se reparten:

Quienes quedaron contentos repiten siempre las dos mismas cosas: ir con tiempo y elegir bien el momento. «La vista del teleférico, el paseo en barco por el lago, el santuario de Hakone, valió al 100 % todo el esfuerzo que costó llegar», escribió un viajero. Los pocos decepcionados describen un único error, fácil de evitar: una excursión de un día a toda prisa, encadenando transbordos. «Sencillamente se sintió como un día entero de desplazamientos y colas en distintos medios de transporte», «con diferencia, el día más decepcionante», escribió alguien. Pasar una noche allí y comprar un solo billete para todo el circuito resuelve casi todo.

Cuando los viajeros japoneses cuentan ese mismo lago, valle y crucero con sus propias palabras, el resultado es aún más cálido:

Su entusiasmo se dirige al circuito en conjunto, no a una parada concreta. «Con el pase de tres días de Odakyu subimos en el teleférico y en el barco pirata una y otra vez», escribió alguien. «Fueron los mejores tres días. Quiero volver.» Sus pocas decepciones casi nunca tienen que ver con el circuito: se deben más bien a un cielo nublado sobre el lago. «No pudimos ver el monte Fuji, pero un barco pirata apareciendo entre la bruma fue algo mágico», escribió alguien a quien sorprendió la niebla. Es la misma montaña cubierta que vieron los viajeros extranjeros, pero vivida como parte del paisaje y no como una decepción.

El panorama completo, con las decepciones y cómo evitar cada una, está en ¿Merece la pena Hakone?

Bueno saberlo

Cómo llegar: Hakone se encuentra en las montañas de la prefectura de Kanagawa, al suroeste de Tokio, dentro del Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. Se llega por la estación de Hakone-Yumoto. Desde Shinjuku, el tren expreso Romancecar de Odakyu llega a Hakone-Yumoto en unos 75 minutos en el mejor de los casos; hace falta un billete de expreso con asiento reservado además del billete básico. Una opción más barata es un tren ordinario de Odakyu hasta Odawara y un transbordo allí a la línea Hakone Tozan. Para una visión más amplia de trenes, transbordos y pases, consulta cómo moverse por Japón.

El Hakone Free Pass: La mayoría de los visitantes recorren el círculo con el Hakone Free Pass, que vende Odakyu. Es, en la práctica, un billete combinado para los ocho medios de transporte de la región (el tren Tozan, el funicular, el teleférico, los barcos turísticos del lago Ashinoko y los autobuses incluidos), con el que puedes subir y bajar libremente durante dos o tres días seguidos; incluye además el viaje de ida y vuelta de Odakyu desde tu estación de origen. No incluye el billete de expreso del Romancecar, que se compra por separado. También ofrece entrada con descuento en muchos de los museos y atracciones de Hakone. Los precios difieren según si sales de Shinjuku o de Odawara, y se revisan de vez en cuando, así que comprueba la cifra oficial antes de comprar.

Recorrer el círculo: La ruta clásica va en sentido antihorario: de Hakone-Yumoto en tren de montaña a Gōra, funicular hasta Sōunzan, teleférico sobre Ōwakudani hasta Tōgendai, barco a través del lago Ashinoko hasta Moto-Hakone o Hakone-machi, y autobús de vuelta a Yumoto. Puedes recorrerlo en cualquier dirección, y los propios operadores sugieren ir en sentido horario los días de más afluencia para repartir las multitudes. Recorrer el circuito entero con paradas lleva un día completo sin agobios; deja más tiempo si quieres demorarte en el lago o en los museos.

Ōwakudani y el teleférico: El valle es una zona volcánica activa, a más de mil metros de altura. El teleférico que lo sobrevuela puede cerrarse con poca antelación por viento fuerte o por niveles altos de gases volcánicos, y en raras ocasiones se restringe el acceso al propio valle. Nada de esto es predecible con mucha antelación, así que comprueba la página oficial de estado del teleférico la mañana que pienses ir, y tómate un cierre como un simple cambio de planes, no como un día perdido. Los huevos negros se venden en la casa de los huevos del valle, en general en paquetes de cuatro o cinco, hasta agotar las existencias del día.

El lago Ashinoko y el Santuario de Hakone: El santuario se asienta en el bosque sobre Moto-Hakone, y su torii rojo destaca en el lago; el recinto tiene horario diurno, y la puerta junto al lago es un famoso punto de fotos donde se forman largas colas; además, a veces se valla por obras, así que compruébalo el mismo día. Los barcos turísticos conectan Tōgendai con Moto-Hakone y Hakone-machi; el antiguo Puesto de Control de Hakone, una fiel reconstrucción de la barrera del periodo Edo sobre el Tōkaidō, se alza cerca de la orilla de Hakone-machi.

Los museos: Hakone es insólitamente rico en arte. El Museo al Aire Libre de Hakone (inaugurado en 1969, el primer museo de escultura al aire libre de Japón, con una sala dedicada a Picasso) y el Museo de Arte Pola (inaugurado en 2002, situado en el bosque de Sengokuhara, con una destacada colección impresionista) son los dos más conocidos. Ambos abren en general de 9:00 a 17:00 con última entrada hacia las 16:30; la entrada cuesta unos pocos miles de yenes, y muchos hacen descuento con el Free Pass. Consulta la web de cada museo para horarios, cierres y precios actuales.

Cuándo ir y cuánto tiempo: Hakone es un destino para todo el año, pero el aire está más limpio (y hay más posibilidades de ver el Fuji) en los meses fríos, desde finales de otoño hasta el invierno. Se puede ir y volver en el día si sales temprano y aceptas que los museos y algunas instalaciones cierran a media tarde; quedarte una noche te permite hacer aquello para lo que siempre han servido los manantiales, bañarte al atardecer y otra vez al amanecer, y es la mejor manera de disfrutar la región.

Última verificación: junio de 2026

Webs oficiales: hakone.or.jp (Asociación de Turismo de Hakone), hakonenavi.jp (trenes, teleférico y barcos) y odakyu-freepass.jp (Hakone Free Pass)

Si las cosas no salen según lo planeado

El monte Fuji nunca apareció. Esta es la decepción más común en Hakone, y la más fácil de aceptar. El Fuji está escondido tras las nubes buena parte del año, y con una sola visita todo es cuestión de suerte: el cielo está más despejado en los meses fríos y secos y es más incierto en verano. Lo mejor es tomárselo como la gente de aquí: ver la montaña es un golpe de suerte, no algo que el día te deba. El lago, el torii, el bosque de cedros y el agua caliente siguen ahí, y son el verdadero motivo del viaje.

El teleférico sobre Ōwakudani estaba cerrado. Ocurre a menudo (viento, gases volcánicos, mantenimiento), porque el valle está sobre un volcán activo. No por eso pierdes el circuito. Los autobuses y las carreteras llegan a buena parte del circuito cuando el teleférico está parado, los huevos negros y las vistas del valle suelen poder disfrutarse igual, y el resto de Hakone (el tren de montaña, el lago, los baños) funciona con normalidad. Consulta el estado oficial por la mañana y adapta la ruta.

Las multitudes y las colas eran abrumadoras. Hakone es la escapada de montaña más cercana a Tokio, así que los fines de semana y festivos se llenan los trenes, los barcos y los puntos de fotos; la cola para una foto del torii junto al lago o de los huevos negros puede hacerse larga. Lo más sencillo es ir entre semana y salir temprano. Si te ves atrapado entre la gente, recuerda que lo mejor y más tranquilo de Hakone no es el mirador famoso, sino el baño al final del día, cuando la gente se dispersa y el agua sigue ahí.

Los autobuses llegaron tarde y no te dio tiempo a todo. Por las carreteras de montaña y los horarios apretados, los transbordos pueden retrasarse, sobre todo en horas punta. Deja margen, no pongas un tren para seguir viaje ese mismo día justo al terminar el circuito y renuncia a verlo todo. Hakone nunca se pensó como una lista que tachar: la región está hecha para quedarse, no para ir con prisas.

Llovió, o la montaña se perdió en la niebla. Hakone suele estar envuelto en bruma, y muchos de sus rincones ganan belleza así: el torii medio disuelto en la nube, el bosque goteando y en silencio, el vapor de Ōwakudani más espeso contra el cielo gris. Los museos son refugios perfectos para los días de lluvia, y un baño termal bajo la lluvia es, si cabe, todavía mejor. Solo el teleférico y los barcos dependen del tiempo, así que estate pendiente de ellos y el resto del día tómatelo con calma.

Estás nervioso por tu primera fuente termal. Casi todo el mundo lo está, incluidos los visitantes japoneses que prueban un baño que no conocen. Las normas son sencillas en cuanto las ves una vez, y en realidad no son más que consideración hacia quienes comparten el agua. Tratamos lo que pasa por la mente de cada uno en un baño japonés y, si tienes tatuajes, las opciones que funcionan casi en cualquier sitio, para que puedas meterte sin preocuparte.

Sources:

• Hakone Tourism Association: Official: The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone): Official: Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway: Official (Hakone Navi): Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu: Hakone Free Pass (Official): The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global: Hakone Free Pass & Romancecar (Official): Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan: Official: The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association: Ōwakudani Information Center (Official): Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine: Official: Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho): Official, Hakone Town: The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment: Fuji-Hakone-Izu National Park (Official): Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO: Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel): English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley
• ¿Merece la pena Hakone? (WMJS): Los dos indicadores de temperatura reproducidos en «Lo que dicen de verdad los visitantes» (186 voces internacionales 59/26/15, 60 voces japonesas 64/31/5) y la fuente de las citas textuales

Créditos de las imágenes: el lago Ashinoko con el monte Fuji y el torii del Santuario de Hakone (imagen principal), foto de WorldContributor, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. El tren de montaña Hakone Tozan, foto de Kuroc622, CC0 / dominio público, vía Wikimedia Commons. El valle volcánico de Ōwakudani, foto de Joli Rumi, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.