Lohnt sich Ise Jingu? Was Reisende und japanische Pilger wirklich über Japans heiligsten Schrein sagen

Ise Jingu liegt an keiner der üblichen Reiserouten. Der Schrein befindet sich in der Präfektur Mie, abseits der Goldenen Route, und am einfachsten erreichst du ihn mit einer Privatbahn, die der Japan Rail Pass nicht abdeckt. Deshalb stellen sich die meisten vor der Reise eine sehr praktische Frage: Lohnt sich der Umweg? Dann stoßen sie auf etwas, das sie stutzen lässt. Am heiligsten Schrein Japans kannst du den Schrein gar nicht sehen. Das Hauptheiligtum steht hinter einer Reihe hoher Holzzäune; du verbeugst dich an einem Tor, vor dem ein weißer Seidenvorhang hängt, und näher kommt niemand heran. Das wirkt vielleicht wie ein langer Weg, nur um am Ende vor einem Zaun zu stehen.

Kurz gesagt: Ja, aber nicht als Sehenswürdigkeit zum Abhaken. Die wenigen Reisenden, die enttäuscht waren, kamen, um ein Gebäude zu sehen und auf ihre Kosten zu kommen. Wer den Ort ins Herz schließt, und das sind fast alle, die tatsächlich hinfahren, kam aus anderen Gründen: wegen des Waldes, des Flusses, in dem man sich die Hände wäscht, des Weges zu Fuß, der belebten alten Straße vor dem Schrein und des schlichten Gefühls, einfach dort zu sein. Nach Ise fährt man weniger, um etwas zu sehen, als um an einem Ort zu sein.

Lohnt es sich? (in den Worten der Reisenden selbst)

Wir haben Stimmen internationaler Reisender gesammelt, die eine Fahrt nach Ise erwogen oder schon gemacht haben, und sie nach einer einzigen Frage sortiert: Hat es sich gelohnt? Jede Meinung ist danach gewichtet, wie viel Zuspruch sie bei anderen Lesern bekam. So sieht die Verteilung aus:

Sieh dir zuerst den roten Balken an. Er ist kaum zu sehen: etwa einer von fünfzig Reisenden. Viele befürchten insgeheim, einen langen Umweg für einen Schrein zu machen, den man nicht einmal sehen kann. Wer dann dort ist, erlebt das fast nie so.

Sieh dir nun das große Mittelfeld an. Hier geht es vor allem ums Abwägen, und immer wieder tauchen dieselben Fragen auf: „Ist es vernünftig, nach Ise nur als Tagesausflug zu fahren, ohne dort zu übernachten?“ „Gibt es genug zu tun, um einen ganzen Tag zu füllen?“ „Ist ein Tagesausflug von Osaka aus wirklich machbar?“ Ob Ise schön ist, fragt kaum jemand. Gefragt wird, ob sich der Umweg lohnt und wie viel Zeit man dafür einplanen soll. Hinter dem „Ob“ steckt also meist die Frage, wie man den Besuch angeht.

Und wer den bekannten Haken anspricht (dass man den inneren Schrein nicht sehen kann), liefert die Antwort meist gleich selbst mit. „Vom inneren Schrein sieht man nicht viel“, schrieb jemand, „aber man kann durch den Wald gehen und sich den Bereich des äußeren Schreins ansehen.“ Ein anderer: „Der Hauptschrein liegt hinter einem Zaun verborgen. Er ist so heilig, dass man ihn nicht anschauen darf. Trotzdem liegt er in einem atemberaubenden Gelände mit überall riesigen, alten Zedern.“ Auf den Einwand folgt jedes Mal sofort, was ihn aufwiegt.

Selbst die einzelne rote Stimme lohnt einen genauen Blick, denn sie hilft dir herauszufinden, ob Ise zu dir passt. Sie stammt von jemandem, der jeden Oktober nach Ise pilgert und trotzdem offen sagt: „Es ist größtenteils wegen seiner Heiligkeit verborgen, und der Wald ist längst nicht großartig oder groß genug, um das für die meisten Touristen wettzumachen … Ise kostet viel Zeit und Mühe für einen sehr subtilen Gewinn. Ich tue mich schwer, es begeistert zu empfehlen, es sei denn, jemand interessiert sich WIRKLICH dafür, etwas über Shinto zu lernen.“ In einem einzigen Absatz bringt er den ganzen Unterschied auf den Punkt. Wer das Feine sucht, findet es in Ise; wer auf seine Kosten kommen will, bleibt eher unbeeindruckt. Und er sagt dir ganz offen, mit welcher Haltung du hinfahren solltest.

Die Reisenden, die begeistert waren, bestätigen das von der anderen Seite, und sie rücken die Erwartungen immer auf dieselbe Weise zurecht. „Der Schrein beeindruckt vor allem durch die Größe des Geländes und die Stille“, schrieb jemand, „aber erwarte keine atemberaubenden Gebäude.“ „Die Schreine sind nicht die prächtigsten, die du dort drüben sehen wirst, aber ihre Geschichte, ihre Schlichtheit und ihre Lage waren es für mich wert.“ Und das schlichteste Urteil von allen, von jemandem, der fast einen ganzen Tag für Hin- und Rückweg gebraucht hat: „Das war für mich das Schönste an meiner Japanreise. Mein Bruder und ich brauchten fast den ganzen Tag, um hinzukommen … und es war absolut lohnend.“

Wie japanische Besucher Ise erleben

Eines lässt die Rechnung mit dem Umweg völlig außer Acht: was japanische Besucher in ihren eigenen Bewertungen über genau diesen verborgenen Schrein schreiben.

Sieh dir den roten Balken an. Bei 98 japanischen Bewertungen bleibt er bei null: Niemand ist enttäuscht wieder gefahren. Der Unterschied zu den ausländischen Reisenden ist deutlich, und er liegt nicht daran, dass japanische Besucher leicht zufriedenzustellen wären. Keiner von ihnen hat überhaupt gerechnet, ob sich der Umweg lohnt, und die Frage „Lohnt es sich?“ stellte sich gar nicht. Für japanische Besucher ist Ise O-Ise-mairi, eine Pilgerfahrt, oft die Reise ihres Lebens. „Ich brauchte achtundsechzig Jahre, um endlich die Pilgerfahrt nach Ise zu machen. Die Feierlichkeit im Inneren des Schreins war ein Gefühl, das ich nie zuvor erlebt hatte.“ „Ein lang gehegter Wunsch, erfüllt … statt ‚einmal im Leben‘ dachte ich: geh zweimal, dreimal hin.“ So etwas rechtfertigt man nicht über die Kosten.

Eine japanische Besucherin schreibt über genau das, was ausländische Reisende als Enttäuschung nennen: „Wann immer ich einen Schrein besuche, mache ich normalerweise Fotos, aber hier war das Fotografieren nicht erlaubt. Ich spürte die Würde der Götter.“ Derselbe Zaun. Dieselbe Regel. Wer rechnet, liest daraus nur: Man sieht nichts. Für Pilger ist gerade das Nicht-Sehen das Entscheidende. Bei der Ehrfurcht in Ise ging es nie darum, einen heiligen Gegenstand zu betrachten. Ein anderer Besucher beschreibt es ganz schlicht: „In dem Augenblick, in dem du durch das Torii trittst, fühlst du, wie sich dein Rücken aufrichtet.“

Die meisten, denen der Ort viel bedeutet, kommen immer wieder, und zwar für das, was sich nicht fotografieren lässt: den Kies, die Zedern, den Fluss. „Ich komme jedes Jahr zum Beten. Das Geräusch des Kieses und die angenehme Brise fühlen sich an, als würden sie das Herz reinigen.“ „Egal, wie oft ich komme, meine Gefühle werden erfrischt, und ich denke: Ich gebe wieder mein Bestes.“ Und niemand bereut den geselligen Teil des Tages in der Straße vor dem Schrein: „Wir legten am Schrein die Hände zusammen und beteten, dann gingen wir durch Okage Yokocho, aßen Akafuku und Ise-Udon und kosteten die Atmosphäre voll aus.“

Wo das Honne, die unverblümte Meinung, überhaupt durchscheint, steht es im Mittelfeld, und es geht ausschließlich um den Zeitpunkt, nie darum, ob sich der Besuch lohnt. „Selbst am Morgen war das Gedränge heftiger als früher; ich denke, am besten besucht man es genau dann, wenn es gerade hell wird.“ „Manche Parkplätze waren schon am späten Vormittag voll, am besten früh losfahren.“ Niemand fragt, ob es sich gelohnt hat, nur, wann man am besten kommt.

Was du vor dem Besuch wissen solltest

Das Hauptheiligtum ist bewusst nicht zu sehen. Es steht oben an einer Steintreppe, hinter einer Reihe schlichter Holzzäune. Du verbeugst dich an einem Tor, vor dem ein weißer Seidenvorhang hängt; dahinter liegt ein Hof, den du nicht betreten oder fotografieren darfst, und tief im Inneren soll ein heiliger Spiegel aufbewahrt sein, den niemand je zu sehen bekommt. Und das Gebäude selbst würde dich, könntest du es sehen, durch seine Schlichtheit überraschen: ungestrichene Zypresse, ein Dach aus Reet, Pfosten, die gerade in die Erde gesetzt sind. Kein Zinnoberrot, kein Gold, kein geschnitzter Drache. Wenn du gerade von den lackierten, vergoldeten Tempeln Kyotos kommst, kann diese Zurückhaltung wie „Hier ist nichts“ wirken. Tatsächlich steckt dahinter eine andere, bis ins Letzte durchdachte Ästhetik: Das schlichte Holz drückt Ehrfurcht aus, nicht Sparsamkeit.

Neben dem Schrein liegt ein leeres Rechteck aus weißem Kies. Es ist das Wichtigste in Ise, und gerade daran geht man am leichtesten vorbei. Auf dieser geharkten, eingezäunten Fläche stand der Schrein vor zwanzig Jahren, und hier wird er in zwanzig Jahren wieder stehen. Seit etwa dreizehn Jahrhunderten werden die Hauptheiligtümer alle zwanzig Jahre abgebaut und auf dem Grundstück daneben völlig neu errichtet. Diese Zeremonie heißt Shikinen Sengu. Die jüngste, die zweiundsechzigste, war 2013; bei der nächsten im Jahr 2033 zieht die Göttin in ihr neues Heiligtum um. Auf Japanisch heißt dieser Gedanke tokowaka, „für immer neu“. Bewahrt werden soll nicht das Gebäude, sondern das Können: Die Zimmerleute lernen die Holzverbindungen, indem sie sie selbst schneiden, und geben dieses Wissen von Generation zu Generation weiter. So vergehen nie mehr als zwanzig Jahre, bis das Handwerk wieder ausgeübt wird. (Sogar das Zypressenholz ist langfristig eingeplant: Vor einem Jahrhundert pflanzte der Schrein einen Wald für Neubauten, die erst in zweihundert Jahren anstehen.) Fällt deine Reise in die Zeit eines Neubaus, kannst du zusehen, wie eines der ältesten Bauwerke der Welt ganz neu entsteht.

Die Straße vor dem Schrein gehört zur Pilgerfahrt: Hier findet sie ihren Abschluss. Sobald du die Brücke zurück überquerst, weicht die Stille einem lebhaften, herzlichen Treiben: Oharaimachi, das alte Viertel vor dem Schrein, und die Gasse mit Ständen namens Okage Yokocho, die nach gegrillten Spießen duftet, nach Ise-Udon in seiner dunklen Brühe und nach Akafuku, dem weichen Reiskuchen mit roter Bohnenpaste, den die Menschen in der Nähe dieses Schreins seit dreihundert Jahren kaufen. Zur Zeit der Samurai unternahmen viele die Reise nach Ise nur einmal im Leben, und die Orte am Weg verpflegten und beherbergten die Pilger, oft kostenlos, als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Gebet und Gastfreundschaft am Weg gehörten in Ise immer zusammen. Wenn du nach dem Schreinbesuch in die Straße gehst, um etwas Warmes und etwas Süßes zu essen, schließt du die Pilgerfahrt also so ab, wie man es seit jeher tut.

Ise Jingu so erleben, dass sich alle freuen

Mit ein paar einfachen Schritten wird aus dem „langen Umweg zu einem Zaun“ der Besuch, auf den manche ihr ganzes Leben lang warten.

• Geh früh: Die Ruhe macht den Besuch aus. Das Gelände öffnet früh, etwa bei Tagesanbruch, und wer dann kommt, beschreibt, dass fast niemand da ist, bevor der Andrang einsetzt. „Ich betete vor Sonnenaufgang; in der pechschwarzen Dunkelheit beteten dennoch viele Menschen; auf eine andere Art fühlten sich Körper und Geist gestrafft.“ Am späten Vormittag füllen sich die Parkplätze und der Zugangsweg wird voll, besonders an Wochenenden und Feiertagen. Die Stille, um die es eigentlich geht, findest du am ehesten im Morgengrauen.
• Erst der äußere Schrein, dann der innere. Dem Brauch nach beginnst du beim äußeren Schrein statt beim berühmten inneren. Dort grüßt du Toyo'uke, die Gottheit, die seit etwa fünfzehnhundert Jahren die heiligen Speisen für Amaterasu zubereitet, und erst danach Amaterasu selbst. Eine feste Regel ist das nicht, aber es ist die alte Sitte, und viele japanische Besucher nennen sie als die richtige Reihenfolge. Ein Bus verbindet die beiden in unter zwanzig Minuten (sie liegen nicht in Gehweite). Halte dich am äußeren Schrein links vom Weg und am inneren rechts.
• Plane einen halben bis ganzen Tag ein, und besuche alle drei Orte. Ein Stammbesucher sagt es unverblümt: „Wenn du nicht mindestens äußeren Schrein, inneren Schrein und Oharaimachi am selben Tag machst, verschwendest du wahrscheinlich deine Reise.“ Die meisten erreichen Ise über die Kintetsu-Linie von Nagoya, Osaka oder Kyoto, eine Privatbahn, die der Japan Rail Pass nicht abdeckt. Auch das fließt in die Überlegung ein, ob sich der Umweg lohnt. Übernachte, wenn möglich, in Ise oder im nahen Toba, und plane den Besuch nicht zu knapp: „Ise sollte man nicht hetzen oder irgendwo reinquetschen, es ist ein wirklich schöner Ort, um ihn langsam in sich aufzunehmen.“
• Wasch dir die Hände im Fluss. Hinter der Uji-Brücke am inneren Schrein führt der Waldweg hinunter zum Isuzu-Fluss. Statt an einem Steinbecken kannst du dich hier ans klare, kalte Wasser hocken und dir die Hände reinigen, so wie es Menschen an diesem Ufer seit Jahrhunderten tun.
• Eine Verbeugung vor der Brücke, ein Dank am Heiligtum. Viele halten inne und verbeugen sich leicht, bevor sie die Uji-Brücke betreten, die die Grenze zwischen Alltag und heiligem Bezirk markiert. Am Heiligtum betest du ganz einfach: zwei tiefe Verbeugungen, zweimal in die Hände klatschen, noch eine tiefe Verbeugung. Das Hauptheiligtum ist traditionell ein Ort der Dankbarkeit statt persönlicher Bitten; für Wünsche gibt es auf dem Gelände eine eigene Halle. Beten darf hier jeder, ob Shinto-Anhänger oder nicht.
• Steck die Kamera an den Stufen weg. Ab dem Fuß des Hauptheiligtums wird nicht mehr fotografiert. Die feierliche Stille, wegen der du gekommen bist, entsteht erst dadurch, dass alle sie respektieren. Und wie eine japanische Besucherin feststellte, beginnt das eigentliche Gefühl gerade dann, wenn man aufs Fotografieren verzichtet.

Lohnt es sich also? Wenn du einen langen Umweg gegen ein Gebäude aufrechnest, das man fotografieren kann, schneidet Ise schlecht ab. Damit stehst du nicht allein, aber mit deutlich weniger Leuten, als du vielleicht denkst: etwa einer von fünfzig Reisenden. Komm stattdessen so, wie Menschen aus ganz Japan seit Jahrhunderten kommen: wegen des Waldes und des Flusses, wegen des immer wieder neu errichteten Schreins, vor dem man sich verbeugt, ohne ihn zu sehen, und wegen der herzlichen Straße, die seit dreihundert Jahren Pilger bewirtet. Dann verstehst du, warum ein Mann achtundsechzig Jahre auf diesen Besuch warten konnte und danach von einem Gefühl sprach, das er nie zuvor erlebt hatte.

Du überlegst noch, welche berühmten Orte auf einer kurzen Reise wirklich einen Platz verdienen? Beginne mit worauf es in Japan wirklich ankommt. Den Weg vom äußeren Schrein über die Uji-Brücke und den Isuzu-Fluss bis zum leeren Grundstück neben dem Heiligtum erklärt der Audioguide zu Ise Jingu Kapitel für Kapitel, gleich darunter.

Quellen

• Ise Jingu offiziell: Über Jingu (Englisch): Jingu wird als die geistige Heimat Japans verehrt und steht an der Spitze der rund 80.000 Schreine des Landes; der innere Schrein (Naiku) ist Amaterasu-Omikami geweiht, der äußere Schrein (Geku) Toyo'uke-no-Omikami, der Gottheit von Nahrung, Kleidung und Obdach.
• Ise Jingu offiziell: Der Grundgedanke des Shikinen Sengu: Die Hauptheiligtümer werden alle 20 Jahre auf dem angrenzenden Grundstück völlig neu errichtet, eine Tradition, die seit etwa dreizehn Jahrhunderten fortgeführt wird; der Gedanke des tokowaka („für immer neu“) sorgt dafür, dass Gebäude, Schätze und das Handwerk selbst erneuert und nicht bloß konserviert werden.
• Ise Jingu offiziell: Das 63. Shikinen Sengu: Der jüngste Neubau war der 62., im Jahr 2013; der 63. ist für 2033 geplant, mit vorbereitenden Ritualen im Vorlauf.
• Ise Jingu offiziell: Wie man Jingu besichtigt (Modellroute): Die übliche Reihenfolge ist, zuerst den äußeren Schrein (Geku) und danach den inneren Schrein (Naiku) zu besuchen; die beiden liegen einige Kilometer auseinander und sind per Bus verbunden.
• Ise Jingu offiziell: Etikette und Umgangsformen: Halte dich am Geku links vom Zugangsweg und am Naiku rechts; jenseits des Fußes der Stufen zum Hauptheiligtum ist das Fotografieren nicht gestattet.
• Ise Jingu offiziell: Verehrung / Gebet (Englisch): Die Form der Verehrung sind zwei Verbeugungen, zweimal klatschen, eine Verbeugung; das Hauptheiligtum dient der Dankbarkeit, mit einer eigenen Halle für persönliche Bitten; jeder ist willkommen zu beten.
• Ise Jingu offiziell: Uji-Brücke und der Isuzu-Fluss: Die Uji-Brücke aus Zypressenholz über den Isuzu-Fluss markiert die Schwelle zum heiligen Bezirk und wird selbst zu jedem Sengu neu errichtet; das Ufer des Isuzu dient als Ort der Reinigung (Mitarashi).
• Ise Jingu offiziell: Der Wald (Japanisch): Jingu pflegt einen ausgedehnten Wald und begann vor einem Jahrhundert, das Zypressenholz zu pflanzen, das für Neubauten in zweihundert Jahren bestimmt ist.
• Ise Jingu offiziell: Anreise (Englisch): Die Anreise nach Ise erfolgt vor allem über die Kintetsu- und JR-Linien zu den Bahnhöfen Iseshi / Ujiyamada, dann per Linienbus zwischen den Schreinen.
• JNTO (Japanische Fremdenverkehrszentrale): Ise-jingu, innerer Schrein (Naiku): Ise Jingu ist eine der wichtigsten und am meisten verehrten Shinto-Stätten Japans, eingebettet in uralten Wald entlang des Isuzu-Flusses in der Präfektur Mie.
• Tourismusverband der Stadt Ise: Oharaimachi & Okage Yokocho (Englisch): Die historische Straße vor dem Schrein und die Gasse Okage Yokocho mit Läden und Imbissständen vor dem inneren Schrein, darunter Ise-Udon und das altehrwürdige Akafuku.