¿Merece la pena Ise Jingu? Lo que de verdad dicen los viajeros y los peregrinos japoneses sobre el santuario más sagrado de Japón

Ise Jingu no queda de paso hacia ningún otro destino. Está en la prefectura de Mie, lejos de la Ruta Dorada, y lo más cómodo es llegar en una línea de tren privada que el Japan Rail Pass no cubre. Por eso, antes de ir, casi todo el mundo se hace una pregunta muy práctica: ¿merece la pena el desvío? Y luego descubren algo que les hace dudar. En el santuario más sagrado de Japón, en realidad no puedes ver el santuario. El recinto principal se alza tras una hilera de altas vallas de madera; te inclinas ante un portal del que cuelga una cortina de seda blanca, y eso es lo más cerca que nadie llega. Puede parecer mucho viaje para acabar de pie frente a una valla.

En resumen: sí, pero no como una atracción que tachar de la lista. Los pocos viajeros que se sintieron decepcionados fueron a ver un edificio y a amortizar el viaje. Quienes le tienen cariño, que son casi todos los que van, fueron por otras razones: el bosque, el río en el que te enjuagas las manos, el paseo, la animada calle antigua que hay a la salida y el simple hecho de estar allí. A Ise se va menos a ver algo que a estar en un lugar.

¿Merece la pena? (en palabras de los propios viajeros)

Reunimos las opiniones de viajeros internacionales que se han planteado el viaje a Ise o que ya lo han hecho, y las clasificamos según una sola pregunta: ¿mereció la pena? Cada opinión pesa según el eco que tuvo entre otros lectores. Así se reparten:

Mira primero la barra roja. Apenas se ve: uno de cada cincuenta viajeros. Mucha gente teme, sin decirlo, hacer un largo desvío para un santuario que ni siquiera se puede ver. Una vez allí, ese temor casi nunca se cumple.

Ahora fíjate en la gran franja del medio. Lo que hay ahí son sobre todo dudas, y se repiten una y otra vez las mismas preguntas: "¿tiene sentido ir a Ise solo como excursión de un día sin pasar la noche?" "¿hay suficiente que hacer para llenar un día entero?" "¿es realmente factible hacer una excursión de un día desde Osaka?" Casi nadie pregunta si Ise es bonito. La duda es si merece la pena el desvío y cuánto tiempo dedicarle. Detrás del "¿voy o no?" suele haber otra pregunta: cómo organizar la visita.

Y quienes mencionan la famosa pega (que no se puede ver el santuario interior) casi siempre se responden a sí mismos enseguida. "No puedes ver gran cosa del santuario interior", escribió uno, "pero puedes pasear por el bosque y contemplar la zona del santuario exterior." Otro: "El santuario principal está oculto tras una valla. Es tan sagrado que no se te permite mirarlo. Dicho esto, está enclavado en unos terrenos impresionantes, con enormes y viejos cedros por todas partes." A cada pega le sigue enseguida lo que la compensa.

Incluso la única voz roja merece leerse con atención, porque te ayuda a saber si Ise es para ti. Viene de alguien que peregrina a Ise cada octubre y que, aun así, reconoce que "está casi todo oculto por su carácter sagrado, y el bosque no es ni de lejos lo bastante grandioso o grande como para compensarlo para la mayoría de los turistas… Ise es mucho tiempo y esfuerzo para unas ganancias muy sutiles. Me cuesta recomendarlo con entusiasmo a menos que a alguien le APASIONE de verdad aprender sobre el sintoísmo." En un solo párrafo resume toda la diferencia. Quien va buscando algo sutil lo encuentra en Ise; quien quiere amortizar el viaje se queda frío. Y él tiene la generosidad de decirte con qué actitud conviene ir.

Los viajeros a los que les encantó lo confirman desde el otro lado, y siempre ajustan las expectativas de la misma manera. "El santuario impresiona sobre todo por el tamaño de los terrenos y por la tranquilidad", escribió uno, "pero no esperes edificios que te dejen sin aliento." "Los santuarios no son los más grandiosos que verás por allí, pero su historia, su sobriedad y su ubicación merecieron la pena para mí." Y el veredicto más llano de todos, de alguien que dedicó casi un día entero a ir y volver: "Fue lo que más me gustó de mi viaje a Japón. A mi hermano y a mí nos llevó casi todo el día llegar allí… y fue absolutamente gratificante."

Cómo lo viven los visitantes japoneses

Hay algo que las cuentas del desvío dejan fuera por completo: lo que escriben los visitantes japoneses, en sus propias reseñas, sobre ese mismo santuario oculto.

Mira la barra roja. En 98 reseñas japonesas se queda en cero: nadie se fue decepcionado. La diferencia con los viajeros extranjeros salta a la vista, y no es que los visitantes japoneses sean fáciles de contentar. Ninguno de ellos fue a echar cuentas sobre el desvío, y la pregunta "¿merece la pena?" ni se la plantearon. Para los japoneses, ir a Ise es O-Ise-mairi, una peregrinación, a menudo el viaje de su vida. "Me llevó sesenta y ocho años llegar por fin a hacer la peregrinación a Ise. La solemnidad dentro del santuario fue una sensación que nunca antes había experimentado." "Un deseo largamente acariciado, cumplido… más que ‘una vez en la vida’, pensé: vuelve dos veces, tres veces." Una cosa así no se justifica con cuentas.

Una visitante japonesa habla justo de lo que los viajeros extranjeros señalan como la gran decepción: "Siempre que voy a un santuario suelo hacer fotos, pero aquí no estaba permitido fotografiar. Sentí la dignidad de los dioses." La misma valla. La misma regla. El viajero que echa cuentas solo ve que no se ve nada. Para el peregrino, justamente no ver es lo que importa: en Ise, el respeto nunca consistió en mirar un objeto sagrado. Otro visitante lo dice con sencillez: "En el instante en que cruzas el torii, sientes que se te endereza la espalda."

La mayoría de quienes le tienen cariño vuelve por lo que no sale en ninguna foto: la grava, los cedros, el río. "Vengo a rezar cada año. El sonido de la grava y la brisa agradable se sienten como si limpiaran el corazón." "No importa cuántas veces lo visite, mis sentimientos se renuevan, y pienso, lo volveré a dar todo." Y nadie se arrepiente del rato animado en la calle frente al santuario: "Juntamos las manos en el santuario y rezamos, luego paseamos por Okage Yokocho, comimos Akafuku e Ise udon, y saboreamos plenamente el ambiente."

Cuando asoma algo de honne (lo que de verdad se piensa), está siempre en la franja del medio, y habla solo del momento de la visita, nunca de si merece la pena. "Incluso por la mañana, las multitudes eran más intensas que antes; creo que lo mejor es visitarlo justo cuando empieza a clarear." "Algunos aparcamientos ya estaban llenos a media mañana, mejor salir temprano." Nadie pregunta si mereció la pena, solo cuándo ir.

Lo que conviene saber antes de ir

El recinto principal está pensado para no verse. Se alza en lo alto de una escalinata de piedra, tras una serie de sencillas vallas de madera. Te inclinas ante un portal del que cuelga una cortina de seda blanca; más allá hay un patio en el que no puedes entrar ni hacer fotos, y, según se dice, un espejo sagrado guardado en lo más hondo, que nadie ve. Y el propio edificio, si pudieras verlo, te sorprendería por su sencillez: ciprés sin pintar, un tejado de paja, postes clavados directamente en la tierra. Ni bermellón, ni oro, ni dragón tallado. Si acabas de llegar de los templos lacados y dorados de Kioto, esa contención puede leerse como "aquí no hay nada". En realidad es otra estética, muy bien pensada: la madera desnuda expresa respeto por lo sagrado, no falta de presupuesto.

Junto al santuario hay un rectángulo vacío de grava blanca. Es lo más importante de Ise, y también lo más fácil de pasar de largo. En esa parcela barrida y vallada se alzaba el santuario hace veinte años, y ahí volverá a alzarse dentro de otros veinte. Cada dos décadas, desde hace unos trece siglos, los recintos principales se desmontan y se construyen completamente nuevos en la parcela contigua. Esta ceremonia se llama Shikinen Sengu. La más reciente, la sexagésima segunda, fue en 2013; en la siguiente, en 2033, la diosa se trasladará a su nuevo santuario. Los japoneses llaman a esta idea tokowaka, "siempre nuevo". Lo que se quiere conservar no es el edificio, sino el oficio: los carpinteros aprenden los ensambles cortándolos con sus propias manos y los transmiten de una generación a otra, de modo que nunca pasan más de veinte años sin que ese saber vuelva a ponerse en práctica. (Incluso el ciprés está previsto con tiempo: hace un siglo, el santuario plantó un bosque para reconstrucciones que tendrán lugar dentro de doscientos años.) Si tu viaje coincide con una reconstrucción, podrás ver cómo uno de los edificios más antiguos del mundo se levanta de nuevo, recién construido.

La calle frente al santuario forma parte de la peregrinación: es donde termina. Al volver a cruzar el puente, el silencio da paso a un ambiente cálido y bullicioso: Oharaimachi, el antiguo barrio frente al santuario, y la callejuela de puestos llamada Okage Yokocho, con olor a brochetas a la parrilla, a Ise udon en su caldo oscuro, y a Akafuku, el suave pastel de arroz con judía roja dulce que la gente lleva comprando cerca de este santuario desde hace trescientos años. En la época de los samuráis, mucha gente hacía el viaje a Ise una sola vez en la vida, y los pueblos del camino daban comida y cobijo a los peregrinos, a menudo gratis, en señal de agradecimiento. En Ise, la oración y la hospitalidad del camino siempre han ido de la mano. Así que, cuando terminas en el santuario y sales a la calle a por algo caliente y algo dulce, cierras la peregrinación como se ha hecho siempre.

La forma de visitar Ise Jingu que todos agradecen

Con unos pocos gestos, el "largo desvío hasta una valla" se convierte en la visita que algunas personas esperan toda la vida.

• Ve temprano: la calma es lo que hace la visita. El recinto abre pronto, hacia el amanecer, y quienes llegan a esa hora cuentan que casi no hay nadie antes de que llegue la gente. "Recé antes del amanecer; en plena oscuridad, aun así, había mucha gente rezando, en otro sentido, tanto el cuerpo como la mente se sintieron erguidos." A media mañana los aparcamientos se llenan y el acceso se anima, sobre todo en fines de semana y festivos. Ese silencio, que es lo que se viene a buscar, es más fácil de encontrar al amanecer.
• Primero el Santuario Exterior, luego el Interior. Por costumbre, se empieza por el Santuario Exterior y no por el famoso Santuario Interior: allí se saluda a Toyo'uke, la deidad que desde hace unos mil quinientos años prepara las comidas sagradas para Amaterasu, y después a la propia Amaterasu. No es una norma estricta, pero es la costumbre antigua, y muchos visitantes japoneses la mencionan como el orden correcto. Un autobús une ambos en menos de veinte minutos (están demasiado lejos para ir a pie). Mantente a la izquierda del camino en el Santuario Exterior, y a la derecha en el Interior.
• Dedícale de medio día a un día entero, y visita los tres lugares. Un habitual lo dice sin rodeos: "si no estás haciendo al menos el exterior, el interior y Oharaimachi el mismo día, probablemente estés desperdiciando tu viaje." La mayoría llega a Ise por la línea Kintetsu desde Nagoya, Osaka o Kioto, un ferrocarril privado que el Japan Rail Pass no cubre, y eso también entra en las cuentas que todo el mundo hace antes de decidirse. Si puedes, alójate en Ise o en la cercana Toba, y no vayas con prisas: "Ise no debería hacerse con prisas ni encajarse a la fuerza, es un lugar realmente hermoso para asimilar con calma."
• Enjuágate las manos en el río. Pasado el Puente Uji, en el Santuario Interior, el sendero del bosque desciende hacia el río Isuzu. En lugar de una pila de piedra, puedes agacharte a la orilla del agua clara y fría y purificarte las manos allí, un pequeño gesto que la gente lleva siglos realizando en esta ribera.
• Una reverencia antes del puente, un agradecimiento ante el santuario. Mucha gente se detiene y hace una leve reverencia antes de poner el pie en el Puente Uji, que marca el límite entre el mundo cotidiano y el sagrado. Ante el recinto principal, se reza de forma sencilla: dos reverencias profundas, dos palmadas, una reverencia profunda más. El recinto principal es, por tradición, un lugar de gratitud más que de peticiones personales; para los deseos hay un pabellón aparte en el mismo terreno del santuario. Puede rezar cualquiera, sigas o no el sintoísmo.
• Guarda la cámara al llegar a la escalinata. A partir del pie del recinto principal no se hacen fotos. Ese silencio solemne que has venido a buscar existe porque todos deciden respetarlo. Y, como descubrió una visitante japonesa, es precisamente al dejar de hacer fotos cuando empieza de verdad la emoción.

Entonces, ¿merece la pena? Si pones en la balanza un largo desvío frente a un edificio que se pueda fotografiar, Ise sale perdiendo, y no serás el único en pensarlo, aunque quienes piensan así son muchos menos de lo que imaginas: alrededor de uno de cada cincuenta viajeros. Ven, en cambio, como vienen los japoneses desde hace siglos: por el bosque y el río, por el santuario que se reconstruye una y otra vez y ante el que te inclinas sin verlo, y por la calle acogedora que lleva trescientos años dando de comer a los peregrinos. Entonces entenderás por qué un hombre pudo esperar sesenta y ocho años para venir aquí, y marcharse hablando de una sensación que nunca antes había sentido.

¿Aún estás decidiendo qué lugares famosos merecen de verdad un hueco en un viaje corto? Empieza por lo que de verdad importa en Japón. Y para recorrer paso a paso el camino desde el Santuario Exterior hasta el Puente Uji, el río Isuzu y la parcela vacía que espera junto al recinto principal, la audioguía de Ise Jingu está justo debajo.

Fuentes

• Ise Jingu Oficial, Sobre Jingu (inglés): Jingu es venerado como el corazón espiritual de Japón y encabeza los aproximadamente 80.000 santuarios del país; el Santuario Interior (Naiku) está dedicado a Amaterasu-Omikami, y el Santuario Exterior (Geku), a Toyo'uke-no-Omikami, deidad del alimento, el vestido y el cobijo.
• Ise Jingu Oficial, El sentido del Shikinen Sengu: los recintos principales se vuelven a construir desde cero en la parcela contigua cada 20 años, una tradición mantenida durante unos trece siglos; la idea de tokowaka ("eternamente nuevo") mantiene renovados los edificios, los tesoros y el propio oficio en lugar de conservarlos.
• Ise Jingu Oficial, El 63.º Shikinen Sengu: la reconstrucción más reciente fue la 62.ª, en 2013; la 63.ª está prevista para 2033, precedida de varios rituales preparatorios.
• Ise Jingu Oficial, Cómo recorrer Jingu (recorrido modelo): el orden acostumbrado es visitar primero el Santuario Exterior (Geku) y después el Santuario Interior (Naiku); ambos están a unos pocos kilómetros de distancia y unidos por autobús.
• Ise Jingu Oficial, Etiqueta y modales: mantente a la izquierda del acceso en el Geku y a la derecha en el Naiku; no se permite fotografiar más allá del pie de la escalinata del recinto principal.
• Ise Jingu Oficial, Culto / Oración (inglés): la forma de culto es dos reverencias, dos palmadas, una reverencia; el recinto principal es para la gratitud, con un pabellón aparte para las peticiones personales; cualquiera es bienvenido a rezar.
• Ise Jingu Oficial, El Puente Uji y el río Isuzu: el Puente Uji de ciprés sobre el río Isuzu marca el umbral del recinto sagrado y también se reconstruye en cada Sengu; la ribera del Isuzu sirve como lugar de purificación (Mitarashi).
• Ise Jingu Oficial, El Bosque (japonés): Jingu cuida un extenso bosque y comenzó a plantar, hace un siglo, la madera de ciprés destinada a reconstrucciones que tendrán lugar dentro de doscientos años.
• Ise Jingu Oficial, Acceso (inglés): el acceso a Ise se realiza principalmente por las líneas Kintetsu y JR hasta las estaciones de Iseshi / Ujiyamada, y luego en autobús local entre los santuarios.
• JNTO (Organización Nacional de Turismo de Japón), Santuario Ise-jingu, Santuario Interior (Naiku): Ise Jingu es uno de los lugares sintoístas más importantes y venerados de Japón, enclavado en un bosque antiguo a orillas del río Isuzu, en la prefectura de Mie.
• Asociación de Turismo de la Ciudad de Ise, Oharaimachi y Okage Yokocho (inglés): la histórica calle ante el santuario y la callejuela Okage Yokocho de tiendas y puestos de comida ante el Santuario Interior, con Ise udon y el veterano Akafuku.