探访箱根：绕山而行，只为泡一次温泉

箱根值得去吗？ 从我们收集到的声音来看，多数人觉得值得，但要看你怎么玩。在真正去过的186位外国游客中，按其他读者的共鸣程度加权后，59%认为值得，只有15%感到失望；日本游客的评价更高，感到失望的只有5%。这条由登山电车、缆车、空中索道和游船串起、以温泉为终点的环线，从新宿出发的小田急两日券约¥7,100，从东京坐浪漫特快约90分钟，走完全程要一整天。59%和15%的差别，关键在于是否放弃匆忙的当日往返、在旅馆住上一晚。游客和日本人的实际评价，以及唯一一个容易避开的失误，都整理在下文。

绕这一圈的意义

你去过的大多数地方，中心都只有一样东西：一座寺庙、一座塔、一处著名的风景，其余的一切，不过是走向它的路途。箱根却不是这样。这里没有哪一处非看不可的景点，有的是一条绕山一圈的环线。你乘着一列红色的小火车爬山，斜坡太陡，无法直接攀登，火车只能在坡上来回折返地向上。接着换乘靠钢索拉上山坡的缆车。再换乘空中索道，玻璃轿厢从山脊上腾空而起，越过一座冒着白烟的山谷。然后你登上一艘横渡湖面的船，再坐巴士回到出发的地方。绕这一圈，本身就是目的。途中某个时候，终点也好，半路也好，随你喜欢，脱下衣服，泡进热水里。这一路就是为了这一泡。

想知道整个地区为什么会连成一个环，得先知道自古以来人们为了什么来箱根这样的地方。早在成为东京人说走就走的度假地之前，箱根就是人们来养病的地方。古时的说法叫汤治（tōji），意思是“以温泉治病”，指的是在温泉边住上好些天，一遍又一遍地泡，让身体康复、心情放松。在那个年代，温泉与其说是享受，不如说是一味药：要专程远行才能到，还得住下来慢慢泡。

当年也确实有很多人远道而来。古代日本的干道东海道直接翻越这片山岭，几乎所有往返于江户（也就是今天的东京）与西日本之间的人都要经过这里。箱根是这条路上最难走的一段，陡峭的山口一道接一道，像一堵墙；当时的统治者在湖畔设了关卡，盘查过往行人。爬得筋疲力尽的旅人会停下脚步泡温泉，和今天来这里的人一样。这些温泉最初被称为箱根七汤，即“箱根的七处温泉”。如今这里共有十七处温泉地，合计接待的住宿客人比全国任何一个温泉区都多。

所以，坐小火车上山，其实是在做几百年来人们在这里一直在做的事：为了泡上温泉而爬山。这样一想，箱根就显得不一样了。它不再是一张要赶在末班车前打完勾的景点清单，而是回到本来的样子：慢慢绕着走，最后好好歇一歇的地方。

在箱根的一天

第一步：抵达箱根的入口

大多数游客从东京出发，旅程从坐上车那一刻就开始了。从新宿坐名为“浪漫特快”（Romancecar）的特急列车，最快一个多小时就能进山，抵达箱根汤本站。这是进山的第一站，两侧山坡在这里收拢，月台旁的河水哗哗作响。

汤本是十七处温泉地中历史最悠久的；据说这里的温泉开凿于八世纪，大约在公元738年。这里也是所有上山路线的起点。走出车站，窄窄的小镇依着河谷，坡很陡：澡堂门口挂着分成几片的暖帘（noren），店铺卖着蒸包和当地有名的寄木细工（木片拼花工艺品）；在寒冷的清晨，还有一缕淡淡的硫磺味，和从某个看不见之处飘来的水汽。

你可能很想马上换乘下一班火车，这当然没问题。不过，在汤本多待一会儿再出发会更好。这里是温泉疗养的起点，当年古道上的旅人拖着疲惫的身子来到这里，才终于松了一口气。至于实际的行程安排，该买哪种通票、火车与巴士如何衔接，都整理在下面的实用信息里。站在月台上，只要记住一件事：这里是山脚，接下来一路往上。

第二步：一段段换乘，一路上山

第一段上山路最美。箱根登山铁道1919年通车，这列小小的山区火车要爬的坡太陡，没法直接往上开，所以走的是折返的路线。上山途中有三处，铁轨到了尽头，司机和乘务员穿过车厢互换位置，火车倒过方向，沿下一段铁轨继续往上爬。这种方式叫之字形折返（switchback）。靠着它，这条线路能爬上每走一千米就升高八十米的陡坡，这是日本使用普通轮轨的铁路中最陡的坡度。到了六月，铁轨两旁开满绣球花，这列慢慢折返上山的火车也成了全国最常入镜的列车之一。

到了半山腰，火车经过宫之下。明治时代，这个村子围绕一家气派的西式老酒店，发展成了山间度假地。那时的气息一直留到今天：古董店、淡淡的异国情调，还有接待客人已久的山间度假地特有的氛围。在登山铁道顶端附近的强罗换乘缆车，大约十分钟再往上爬两百多米，车厢像台阶一样顺着山坡层层错开。

到了早云山，缆车到站，最奇妙的一段开始了。换乘空中索道，玻璃轿厢离开山脊，悬在半空，脚下的地面越来越远。到这里已经换了四次交通工具，你也许开始觉得有点麻烦：要等车，还要拎着行李换月台。不过，每换一次车，窗外的景色也跟着变了：汤本浓密的绿意，到强罗成了度假地的树林，到早云山成了光秃的山脊；而此刻，随着轿厢升高，前方的山坡变得灰白粗糙，开始冒烟。不知不觉间，你已经不再数还剩几站，而是看着脚下的大地倾斜、变换。

第三步：火山谷、湖，还有不一定看得到的富士山

轿厢越过山脊，绿色消失了，下方的山坡一片灰白，夹着黄色条纹，上百道裂缝同时往外喷着蒸汽。这里就是大涌谷，意思是“大片沸腾的山谷”，大约三千年前一次火山爆发炸开了山体侧面，形成了这片山谷。这座火山至今仍在活动，索道正好从它的正上方经过。

到了山上，在海拔一千多米的地方，人们排队买黑鸡蛋。在这里的热泉里煮过的鸡蛋，蛋壳被水中的矿物质染成煤一般的黑色，当地的说法是：吃一个能延寿七年。“七年”是有来历的：附近有一尊保佑长寿的小地藏（Jizō）像，而七在日本一向是吉利数字，这个说法就是从这两者而来。鸡蛋五个一袋，拿在手里暖暖的，黑色的蛋壳屑会沾到手指上。

这座山谷是活火山，所以不一定每天都能顺利通过。在大风的日子，或火山气体浓度升高时，索道就会停运，有时停几个小时，有时停一整天。如果碰上了，这一天也并没有白费。这说明这座山还在“呼吸”，而人们依然选择在它身旁生活。（索道停运时，环线上的大部分地方仍可坐巴士前往，官方网站每天早上都会公布当天的运行情况。）

索道的终点是芦之湖湖畔的桃源台。芦之湖是一座火山口湖，大约三千年前部分山体崩塌，留下的洼地积水成湖。从这里开始改走水路：下了索道换乘游船，通常是一艘漆得五颜六色、模仿古代大帆船的船，载着你穿过平静的湖面驶向对岸。

对岸的湖水中立着一座红色鸟居，这是箱根神社的“和平鸟居”。神社位于湖畔高处的杉树林中，据神社记载创建于公元757年。关于鸟居为什么立在湖里，神社流传着这样一个故事。相传从前湖里住着一条九头龙，祸害湖畔百姓，后来一位名叫万卷的僧人用祈祷降伏了它；恶龙低头归顺，成了这座湖的守护神，从此被奉为九头龙（Kuzuryū）。神社至今每年夏天仍在湖上为它举办祭典。从水中立起的鸟居，在这个古老故事里正是一道界线，隔开了人们居住的湖岸和九头龙守护的湖。（如果对神社和湖畔鸟居感兴趣，不妨先看看在日本参拜寺庙与神社时的一些小礼节。）

天气晴朗时，湖对面还能看到富士山。前提是天气晴朗。明信片上看不出来，其实富士山一年里有很多天都躲在云后，天气暖和的月份尤其难见；晚秋和冬季空气干冷，是看到富士山全貌机会最大的时候。日本人对此看得很开。看到富士山并不被当成理所当然，而是一份小小的好运，一种可喜的缘（go-en）。富士山在湖对面露了脸，那天就算运气好；没露脸的话，这片湖、鸟居和杉树林也足够值得专程一来。如果你特别想看清富士山，可以先了解富士山什么时候看得到、什么时候会被遮住，以及一年中哪个季节空气最通透。

第四步：泡个温泉，歇一歇

绕山的途中，一定要停下来做一件事，整个箱根原本就是围绕它发展起来的：泡温泉。

箱根的温泉有很多处。和松山道后温泉那样以一座历史悠久的公共浴场为中心的温泉地不同，这里有十七处温泉地散布在山间，泉水有的清澈，有的乳白，有的带着淡淡的矿物味，每天从地下抽出数万吨热水。汤本、强罗、宫之下、小涌谷，每个地方的泉水都各有特色；在这些温泉之间来回泡，正是昔日汤治的乐趣之一。你不必选得多好，也不必分得清差别。你只需要泡进去。如果你喜欢这样换着泡，日本还有一种截然不同的温泉之旅：城崎温泉的夜晚。箱根靠交通工具绕行，城崎则是整座小镇像一家大旅馆，大家穿着浴衣步行，从一处外汤走到下一处。再远一些，九州的别府温泉又是另一番样子。整座城市建在滚烫的土地上，每天早上街道各处都会冒出蒸汽，那里很多温泉是用来观赏的，而不是用来泡的。

第一次泡日本温泉的话，有几条小礼仪，比如下池前先冲洗身体、小毛巾不要放进池水里。与其当成规矩，不如把它看作一份体贴：让大家共用的池水保持干净、安稳。我们专门写过在日本的浴池里，每个人心里其实在想什么；如果你有纹身，出发前最好先看看纹身能不能泡日本温泉。心里没底也不要紧，日本人第一次泡的时候，同样不知道该怎么做。

这里也是当天往返的游客和留下来过夜的人开始分道的地方。在箱根过夜，多半住在旅馆（ryokan），旅馆的待客之道有不少值得了解的讲究。住上一晚，就能像当年汤治的旅人那样，傍晚泡一次，睡一觉，天亮再泡一次。隔着一夜好眠泡两次温泉，和赶在末班车前匆匆泡一次，完全是两回事。早上醒来，山还在那里。至少这一晚，你不用赶时间。

第五步：绕完一圈

从湖边坐巴士下山回到箱根汤本，这一圈就绕完了。这条环线并不是地形上的巧合，而是当地有意建成的：火车、缆车、索道和游船连成的整条路线于1960年全线贯通，一路不走回头路就能绕一圈回到起点。

回到山脚时，你多半没能把想做的都做完。也许索道因大风停运，改坐了巴士；也许富士山始终躲在云里；也许排队买黑鸡蛋、排队拍鸟居，占掉了原本打算用在别处的一个小时。箱根的一天通常就是这样，这并不算失败。这条环线的好处就在于，哪一处出了状况，其余的地方照样能玩得尽兴。

你带回家的，与其说是一张打满勾的清单，不如说是慢慢爬山、泡温泉过完一天后肩膀的那份松快。当年古道上的旅人翻过东海道最难走的山口，停下来泡进热水里，带走的也是同样的感觉。绕着山走了一圈，好好歇了一歇。来箱根，要的就是这些。

游客的真实说法

规划行程前，先听听去过的人怎么说会很有帮助。我们收集了186位真正去过箱根的外国游客的声音，按每条声音在其他读者中引起的共鸣强弱加权，结果如下：

觉得值得的人反复提到两件事：时间和时机。一位旅人这样写道：“缆车上的风景、在湖上坐船、箱根神社，到那里再辛苦，也100%值得。”感到失望的少数人，说的是一个可以避免的问题：行程匆忙的一日游。有人写道：“感觉就是一整天在各种交通工具上通勤、排队。”还说“是迄今为止最让人失望的一天”。住上一晚，再买一张能坐完全程的通票，大多问题就能解决。

对于同样的湖、山谷和游船，日本游客自己写下的评价要正面得多：

日本游客称赞的是整条环线，而不是某一个景点。有人写道：“用小田急三日券，我们把缆车和海盗船坐了一遍又一遍。”又说：“那是最棒的三天，我还想再去。”少数不满意的评价，说的也几乎不是环线本身，而是湖上的阴天。一位碰上大雾的游客写道：“虽然没看到富士山，但海盗船从雾里冒出来的样子，太梦幻了。”外国游客也遇到过被云遮住的富士山，这位日本游客却把它当成了一道风景，没有觉得扫兴。

失望的原因和避开的方法，详见箱根值得去吗？。

实用信息

如何前往： 箱根坐落在东京西南方、神奈川县的群山之中，属于富士箱根伊豆国立公园。进山的车站是箱根汤本。从新宿出发，小田急的浪漫特快（Romancecar）特急列车最快约75分钟即可抵达箱根汤本；除基本车费外，还需另购对号入座的特急券。更省钱的选择是乘普通的小田急列车到小田原，在那里换乘箱根登山线。关于火车、换乘与通票的整体情况，请参阅在日本如何出行。

箱根周游券（Hakone Free Pass）： 大多数游客都用小田急发售的箱根周游券走这条环线。这是一张通票，涵盖当地八种相互衔接的交通工具（登山电车、缆车、索道、芦之湖上的观光船以及指定的巴士），可在连续两天或三天内自由上下车，还包含从出发车站往返的小田急车票。浪漫特快的特急券不包含在内，需另行购买。凭券在箱根许多美术馆和景点还能享受门票优惠。价格因出发站（新宿或小田原）而异，也会不时调整，购买前请先查看官方价格。

环线怎么走： 经典路线是逆时针走：从箱根汤本乘登山电车到强罗，乘缆车上早云山，乘索道越过大涌谷到桃源台，乘船横渡芦之湖到元箱根或箱根町，再乘巴士回到汤本。两个方向都可以走，运营方自己也建议在最拥挤的日子顺时针走，以分散人流。边走边停，把整条环线走完，刚好是从容的一整天；想在湖边或美术馆多待，就多留些时间。

大涌谷与索道： 这座山谷是一处活火山区，海拔一千多米。越过它的索道可能因大风或火山气体升高而临时停运，极少数情况下山谷本身也会被限制进入。这些情况很难提前预知，请在出发当天早上查看索道官方的运行状况页面；遇到停运，调整一下行程就好。黑鸡蛋在山谷里的黑蛋专卖店出售，通常每包四五个，每天卖完为止。

芦之湖与箱根神社： 神社位于元箱根上方的树林中，红色鸟居立在湖里，十分醒目；神社境内白天开放。湖畔鸟居是有名的拍照点，有时要排长队，偶尔也会因施工围起来，去之前请先确认。观光船往返于桃源台与元箱根、箱根町之间；箱根町湖边不远处，还有按原样忠实复原的江户时代东海道关卡箱根关所。

美术馆： 箱根的美术馆特别多。箱根雕刻之森美术馆（1969年开馆，日本第一座露天雕刻美术馆，设有专门展出毕加索作品的展馆）和Pola美术馆（2002年开馆，坐落在仙石原的森林中，以印象派藏品见长）是其中最知名的两座。两者通常在9:00–17:00开放，最后入场时间约为16:30；门票在一千多到两千多日元之间，许多馆都有周游券折扣。当前的开放时间、休馆日与价格，请查阅各馆网站。

何时去、待多久： 箱根是全年皆宜的目的地，但空气最清澈、看到富士山机会最好的，是从晚秋到冬季的寒冷月份。如果你早起出发，并接受美术馆和一些设施在傍晚前就关门，那么一日游也行得通；但住上一晚，才能按温泉原本的泡法，傍晚泡一次，天亮再泡一次，这也是箱根本来的玩法。

最后核实：2026年6月

官方网站： hakone.or.jp（箱根町观光协会）、hakonenavi.jp（火车、索道和游船）、odakyu-freepass.jp（箱根周游券）

行程不顺利时

富士山始终没有出现。 这是箱根最常见的失望，也是最容易释怀的。富士山一年里有很多天躲在云后，只去一次能不能看到，说实话全凭运气；干冷的月份最容易看清，夏天最难。这时不妨学学日本人的心态：看到富士山是运气好，没看到也不算吃亏。湖、鸟居、杉树林和温泉都还在，这些本来就是来箱根的理由。

越过大涌谷的索道停运了。 这种情况很常见，原因可能是大风、火山气体或检修，毕竟这里是活火山。环线并没有因此断掉。索道停运时，环线上的大部分地方仍可坐巴士前往，黑鸡蛋和山谷的景色通常照样能看到，登山电车、湖和温泉等其他部分也都照常。早上查看官方运行状况，据此调整路线就好。

人潮和排队让人难以招架。 箱根是离东京最近的山间度假地，周末和节假日，火车、游船和拍照点都挤满了人；拍湖畔鸟居、买黑鸡蛋，都可能要排很长的队。最简单的办法是挑工作日、早点出发。如果被人潮挤得累了，不妨想想：箱根最清静、最好的时光，不在有名的观景点，而在一天结束时的那一池温泉，那时人潮已经散去，温泉依旧。

巴士晚点了，你没能把所有都赶完。 山路多、时刻表又排得紧，换乘可能接不上，高峰时段尤其如此。行程要留有余地，当天绕完环线后要赶的火车别订得太紧，也别执着于“每一站都要看到”。箱根本来就不是照着清单赶场的地方，而是让人停下来歇一歇的地方。

下雨了，或者山被雾吞没了。 箱根常常起雾，许多地方反倒因此更美：鸟居在云雾中若隐若现，树林湿漉漉、静悄悄的，大涌谷的蒸汽衬着灰色的天空显得更浓。下雨天正好去美术馆，而雨中泡温泉，反倒更有味道。受天气影响的只有索道和游船，留意这两样的运行情况，其余的时间就放慢节奏好好享受。

第一次泡温泉有点紧张。 几乎人人都会，第一次去陌生温泉的日本人也一样。礼仪看过一次就会，说到底只是对同池的人的一份体谅。我们写过在日本的浴池里，每个人心里其实在想什么，有纹身的话，也整理了几乎在哪里都行得通的办法，放心去泡吧。

Sources:

• Hakone Tourism Association: Official: The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone): Official: Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway: Official (Hakone Navi): Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu: Hakone Free Pass (Official): The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global: Hakone Free Pass & Romancecar (Official): Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan: Official: The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association: Ōwakudani Information Center (Official): Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine: Official: Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho): Official, Hakone Town: The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment: Fuji-Hakone-Izu National Park (Official): Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO: Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel): English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley
• 箱根值得去吗？（WMJS）：“游客的真实说法”所用的两组声音温度计（国际旅客186条 59/26/15、日本游客60条 64/31/5）与逐字引言的出处

图片来源：芦之湖、富士山和箱根神社的鸟居（主图）由 WorldContributor 拍摄，CC BY-SA 4.0，来自 Wikimedia Commons。箱根登山电车由 Kuroc622 拍摄，CC0 / 公有领域，来自 Wikimedia Commons。大涌谷火山谷地由 Joli Rumi 拍摄，CC BY-SA 4.0，来自 Wikimedia Commons。