造訪箱根，繞行山路只為抵達一池溫泉

箱根值得造訪嗎？ 從我們蒐集到的聲音來看，多數人覺得值得，但要看您怎麼玩。在真正去過的186位外國旅客中，依其他讀者的共鳴程度加權後，59%認為值得，只有15%感到失望；日本旅客的評價更好，感到失望的只有5%。這條由登山電車、登山纜車、空中纜車與遊船串起、以溫泉為終點的環線，從新宿出發的小田急兩日券約¥7,100，從東京搭浪漫特快約90分鐘，要繞完全程得花一整天。59%與15%的差別，關鍵在於是否放棄匆忙的當日往返、在旅館住上一晚。旅客與日本人的實際評價，以及唯一一個容易避開的失誤，都整理在下文。

這趟旅程的意義

您造訪的大多數地方，中心都有一個主角：一座寺院、一座高塔、一片著名的景色，其餘的一切，都是走向它的路途。箱根卻不是這樣。這裡沒有哪一處非看不可的景點，有的是一條繞山一圈的環線。您搭上一列小小的紅色火車爬山，坡太陡，沒辦法直直往上，火車只能來回折返著前進。接著換乘由鋼索拉上山坡的登山纜車。再換乘空中纜車，玻璃車廂從山脊升起，越過一座冒著蒸氣的山谷。然後搭船渡過湖面，再坐巴士回到出發的地方。這趟「繞行」本身，就是目的。途中某個時候，終點也好，半路也好，隨您喜歡，脫下衣服，泡進熱水裡。這一路就是為了這一泡。

想知道整個地區為什麼會連成一個環，得先知道自古以來人們為了什麼來箱根這樣的地方。早在成為東京人說走就走的度假地之前，箱根就是人們來養病的地方。古時的說法叫湯治，也就是「以溫泉療養」，指的是在溫泉旁住上好幾天，一遍又一遍地泡，讓身體復原、心情放鬆。在那個年代，溫泉與其說是享受，不如說是一帖藥：得專程遠行才能到，還要住下來慢慢泡。

當年也確實有很多人遠道而來。古代日本的幹道東海道直接翻越這片山嶺，幾乎所有往來於江戶（也就是今天的東京）與西日本之間的人，都會經過這裡。箱根是這條路上最難走的一段，陡峭的山口一道接一道，像一堵牆，當時的統治者便在湖畔設下關卡，盤查往來的行人。爬得筋疲力盡的旅人會停下腳步泡溫泉，和今天來這裡的人一樣。這些溫泉最初被稱為箱根七湯，意即「箱根的七處溫泉」。如今這裡共有十七處溫泉地，合計接待的住宿旅客比全國任何一個溫泉區都多。

所以，搭小火車上山，其實是在做幾百年來人們在這裡一直做的事：為了泡上溫泉而爬山。這樣一想，箱根就顯得不一樣了。它不再是一張要趕在末班車前打完勾的景點清單，而是回到本來的樣子：慢慢繞著走，最後好好歇一歇的地方。

在箱根的一天

第一步：抵達箱根的入口

大多數旅客從東京出發，旅程從坐上車那一刻就開始了。從新宿搭名為浪漫特快（Romancecar）的特急列車，最快一個多小時就能進山，抵達箱根湯本站。這是進山的第一站，兩側山坡在這裡收攏，月台旁的河水嘩嘩作響。

湯本是十七處溫泉地中歷史最悠久的；據說這裡的溫泉開掘於八世紀，約在公元738年。這裡也是所有上山路線的起點。走出車站，窄窄的小鎮依著河谷，坡很陡：澡堂門口掛著分片的暖簾（noren）布幔，店鋪賣著蒸饅頭與本地有名的寄木細工（木片拼花工藝品）；在寒冷的早晨，空氣裡還有淡淡的硫磺味，以及不知從哪裡飄來的蒸氣。

您可能很想馬上換乘下一班火車，這當然沒問題。不過，在湯本多待一會兒再出發會更好。這裡是溫泉療養的起點，當年古道上的旅人拖著疲憊的身子來到這裡，才終於鬆了一口氣。至於交通的實際安排，該買哪種通票、火車與巴士如何銜接，都整理在下方的須知裡。站在月台上，只要記住一件事：這裡是山腳，接下來一路往上。

第二步：一段段換乘，一路上山

第一段上山路最美。1919年通車的箱根登山鐵道，要爬的坡太陡，沒辦法直直往上開，所以走的是折返的路線。上山途中有三處，軌道到了盡頭，司機與車掌穿過車廂交換位置，火車倒過方向，沿下一段軌道繼續往上爬。這種方式叫折返（switchback）。靠著它，這條路線能爬上每走一千公尺就升高八十公尺的陡坡，這是日本使用一般輪軌的鐵路中最陡的坡度。到了六月，軌道兩旁開滿繡球花，這列慢慢折返上山的火車也成了全國最常入鏡的列車之一。

到了半山腰，火車會經過宮之下。明治時代，這個村子圍繞一家氣派的西式老飯店，發展成了山中度假地。當時的氣息一直留到今天：古董店、淡淡的異國情調，還有接待旅客已久的山中度假地特有的氛圍。在登山鐵道頂端附近的強羅換乘登山纜車，約十分鐘再往上爬兩百多公尺，車廂像階梯一樣順著山坡層層錯開。

到了早雲山，登山纜車到站，最奇妙的一段開始了。換乘空中纜車，玻璃車廂離開山脊，懸在半空，腳下的地面越來越遠。到這裡已經換了四次交通工具，您也許開始覺得有點麻煩：要等車，還要拖著行李換月台。不過，每換一次車，窗外的景色也跟著變了：湯本濃密的綠意，到強羅成了度假地的樹林，到早雲山成了光禿的山脊；而此刻，隨著車廂升高，前方的山坡變得灰白粗糙，開始冒煙。不知不覺間，您已經不再數還剩幾站，而是看著腳下的大地傾斜、變換。

第三步：火山谷、湖，還有不一定看得到的富士山

車廂越過山脊，綠色消失了，下方的山坡一片灰白，夾著黃色條紋，上百道裂縫同時往外噴著蒸氣。這裡就是大涌谷（Owakudani），意思是「大片沸騰的山谷」，大約三千年前一次火山爆發炸開了山體側面，形成了這片山谷。這座火山至今仍在活動，空中纜車正好從它的正上方經過。

到了山上，在海拔一千多公尺的地方，人們排隊買黑蛋。在這裡的熱泉池裡煮出來的蛋，蛋殼被水中的礦物質染成煤一般的漆黑，當地的說法是：吃一顆能延壽七年。「七年」是有來歷的：附近有一尊保佑長壽的地藏小石像，而七在日本一向是吉利的數字，這個說法就是從這兩者而來。黑蛋五顆一袋，拿在手裡暖暖的，黑色的蛋殼屑會沾到手指上。

這座山谷是活火山，所以不一定每天都能順利通過。在強風的日子，或是火山氣體濃度升高時，空中纜車就會停駛，有時停幾個小時，有時停一整天。如果碰上了，這一天也並沒有白費。這說明這座山還在「呼吸」，而人們依然選擇在它身旁生活。（空中纜車停駛時，環線上的大部分地方仍可搭巴士前往，官方網站每天早上都會公布當天的運行狀況。）

空中纜車的終點是蘆之湖（芦ノ湖，Lake Ashinoko）湖畔的桃源台。蘆之湖是一座火山口湖，約三千年前部分山體崩塌，留下的窪地積水成湖。從這裡開始改走水路：下了空中纜車換搭遊船，通常是一艘漆得色彩鮮豔、模仿古代大帆船的船，載著您穿過平靜的湖面駛向對岸。

對岸的湖水中立著一座紅色鳥居，這是箱根神社的「平和鳥居」。神社位於湖畔高處的杉林中，據神社記載創建於公元757年。關於鳥居為什麼立在湖裡，神社流傳著這樣一個故事。相傳從前湖裡住著一條九頭龍，禍害湖畔居民，後來一位名叫萬卷的僧人以祈禱降伏了牠；惡龍低頭歸順，成了這座湖的守護神，從此被奉為九頭龍（Kuzuryu）。神社至今仍每年夏天在湖上為牠舉行祭典。從水中立起的鳥居，在這則古老故事裡正是一道界線，隔開了人們居住的湖岸與九頭龍守護的湖。（如果對神社與湖畔鳥居感興趣，不妨先看看在日本參拜寺院與神社的一些小禮節。）

天氣晴朗時，湖對岸還能看到富士山。前提是天氣晴朗。明信片上看不出來，其實富士山一年中有很多天都躲在雲後，天氣暖和的月份尤其難見；晚秋與冬季空氣乾冷，是看到富士山全貌機會最大的時候。日本人對此看得很開。看到富士山並不被當成理所當然，而是一份小小的幸運，一段可喜的緣（go-en）。富士山在湖對岸露了臉，那天就算運氣好；沒露臉的話，這片湖、鳥居與杉林也足夠值得專程一來。如果您特別想看清富士山，可以先了解富士山什麼時候看得到、什麼時候會被遮住，以及一年中哪個季節空氣最清澈。

第四步：泡個湯，歇一歇

繞山的途中，一定要停下來做一件事，整個箱根原本就是圍繞它發展起來的：泡溫泉。

箱根的溫泉有很多處。和松山道後溫泉那樣以一座歷史悠久的公共浴場為中心的溫泉地不同，這裡有十七處溫泉地散布在山間，泉水有的清澈、有的乳白、有的帶著淡淡的礦物味，每天從地下汲取數萬噸熱水。湯本、強羅、宮之下、小涌谷，每個地方的泉水都各有特色；在這些溫泉之間來回泡，正是昔日湯治的樂趣之一。您不必選得多好，也不必懂得它們之間的差別。您只需要泡進去。如果您喜歡這樣換著泡，日本還有一種截然不同的溫泉之旅：城崎溫泉的夜晚。箱根靠交通工具繞行，城崎則是整座小鎮像一間大旅館，大家穿著浴衣步行，從一間外湯走到下一間。再遠一些，九州的別府溫泉又是另一番樣貌。整座城市建在滾燙的土地上，每天早上街道各處都會冒出蒸氣，那裡很多溫泉是用來觀賞的，而不是用來泡的。

第一次泡日本溫泉的話，有幾條小禮儀，比如下池前先沖洗身體、小毛巾不要放進池水裡。與其當成規矩，不如把它看作一份體貼：讓大家共用的池水保持乾淨、安穩。我們另外寫過一篇在日本泡湯時，大家心裡其實在想什麼；如果您有刺青，出發前最好先看看刺青能不能泡日本溫泉。心裡沒底也不要緊，日本人第一次泡的時候，同樣不知道該怎麼做。

這裡也是當天往返的旅客與留下過夜的人開始分道揚鑣的地方。在箱根過夜，多半住在旅館（ryokan），旅館的待客之道有不少值得了解的習俗。住上一晚，就能像當年湯治的旅人那樣，傍晚泡一次，睡一覺，天亮再泡一次。隔著一夜好眠泡兩次溫泉，和趕在末班車前匆匆泡一次，完全是兩回事。早上醒來，山還在那裡。至少這一晚，您不用趕時間。

第五步：繞完一圈

從湖邊搭巴士下山回到箱根湯本，這一圈就繞完了。這條環線並不是地形上的巧合，而是當地有意建成的：火車、登山纜車、空中纜車與遊船連成的整條路線於1960年全線完成，一路不走回頭路就能繞一圈回到起點。

回到山腳時，您多半沒能把想做的都做完。也許空中纜車因強風停駛，改搭了巴士；也許富士山始終躲在雲裡；也許排隊買黑蛋、排隊拍鳥居，佔掉了原本打算用在別處的一個小時。箱根的一天通常就是這樣，這並不算失敗。這條環線的好處就在於，哪一處出了狀況，其餘的地方照樣能玩得盡興。

您帶回家的，與其說是一張打滿勾的清單，不如說是慢慢爬山、泡溫泉過完一天後肩膀的那份輕鬆。當年古道上的旅人翻過東海道最難走的山口，停下來泡進熱水裡，帶走的也是同樣的感覺。繞著山走了一圈，好好歇了一歇。來箱根，要的就是這些。

去過的人怎麼說

規劃行程前，先聽聽去過的人怎麼說會很有幫助。我們蒐集了186位真正去過箱根的外國旅客的聲音，依每則聲音在其他讀者之間引起的共鳴強弱加權，結果如下：

覺得值得的人反覆提到兩件事：時間與時機。一位旅人這麼寫：「纜車的景色、搭船遊湖、箱根神社，100%值得我為了到那裡所吃的所有苦頭。」感到失望的少數人，說的是一個可以避免的問題：行程匆忙的一日遊。有人寫道：「整天就是在各種交通工具上通勤、排隊。」還說「絕對是最掃興的一天」。住上一晚，再買一張能搭完全程的周遊券，大多問題就能解決。

對於同樣的湖、山谷與遊船，日本旅客自己寫下的評價要正面得多：

日本旅客稱讚的是整條環線，而不是某一個景點。有人寫道：「用小田急三日券，我們把纜車和海盜船搭了一遍又一遍。」又說：「那是最棒的三天，我還想再去。」少數不滿意的評價，談的也幾乎不是環線本身，而是湖上的陰天。一位碰上大霧的旅客寫道：「雖然沒看到富士山，但海盜船從霧裡冒出來的那一刻，真的好夢幻。」外國旅客也遇過被雲遮住的富士山，這位日本旅客卻把它當成了一道風景，沒有覺得掃興。

失望的原因與避開的方法，詳見箱根值得去嗎？。

須知

如何前往： 箱根坐落在東京西南方、神奈川縣的山中，位於富士箱根伊豆國立公園之內。進山的車站是箱根湯本。從新宿搭小田急的浪漫特快（Romancecar）特急列車，最快約75分鐘可抵達箱根湯本；除基本車資外，還需另購對號座特急券。較便宜的選擇，是搭乘普通的小田急電車到小田原，在那裡轉乘箱根登山線。關於火車、轉乘與通票的整體概況，請參見在日本如何四處移動。

箱根周遊券（Hakone Free Pass）： 大多數旅客都用小田急發售的箱根周遊券走這條環線。這是一張通票，涵蓋當地八種相互銜接的交通工具（登山電車、登山纜車、空中纜車、蘆之湖上的觀光船，以及指定的巴士），可在連續兩天或三天內自由上下車，還包含從出發車站往返的小田急車票。浪漫特快的特急券不包含在內，需另外購買。憑券在箱根許多美術館與景點還能享有門票優惠。價格因出發站（新宿或小田原）而異，也會不時調整，購買前請先查看官方價格。

環線怎麼走： 經典路線是逆時針方向：從箱根湯本搭登山電車到強羅，搭登山纜車上早雲山，搭空中纜車越過大涌谷到桃源台，搭船橫渡蘆之湖到元箱根或箱根町，再搭巴士回到湯本。兩個方向都可以走，業者也建議在最擁擠的日子順時針走，以分散人潮。邊走邊停，把整條環線走完，剛好是從容的一整天；想在湖邊或美術館多待，就多留些時間。

大涌谷與空中纜車： 這座山谷是一處活火山地帶，海拔一千多公尺。越過它的空中纜車可能因強風或火山氣體升高而臨時停駛，在罕見的情況下，山谷本身也會受到管制。這些情況很難提前預知，請在出發當天早上查看空中纜車官方的運行狀況頁面；遇到停駛，調整一下行程就好。黑蛋在山谷的黑蛋店販售，通常每包四或五顆，售完即止。

蘆之湖與箱根神社： 神社位於元箱根上方的森林裡，紅色鳥居立在湖中，十分醒目；神社境內白天開放。湖畔鳥居是有名的拍照點，有時要排長隊，偶爾也會因施工圍起來，去之前請先確認。觀光船往返於桃源台與元箱根、箱根町之間；箱根町湖邊不遠處，還有依原樣忠實復原的江戶時代東海道關卡箱根關所。

美術館： 箱根的美術館特別多。箱根雕刻之森美術館（1969年開館，日本第一座戶外雕刻美術館，設有一座專屬畢卡索的展館）與寶麗美術館（Pola Museum of Art，2002年開館，坐落於仙石原的森林中，以印象派收藏見長）是其中最知名的兩座。兩者一般在9:00–17:00開放，最後入場約在16:30；門票約一兩千日圓，許多館都有周遊券折扣。請查閱各館網站，了解最新的開放時間、休館與票價。

何時去、待多久： 箱根一年四季都適合造訪，但空氣最清澈、最有機會看到富士山的，是晚秋到冬季的寒冷月份。如果一早出發，並接受美術館與部分設施傍晚前就會關門，一日遊也可行；但住上一晚，才能照溫泉原本的泡法，傍晚泡一次、天亮再泡一次，這也是箱根本來的玩法。

最後確認：2026年6月

官方網站： hakone.or.jp（箱根町觀光協會）、hakonenavi.jp（火車、空中纜車與遊船）、odakyu-freepass.jp（箱根周遊券）

行程不順利時

富士山始終沒有現身。 這是箱根最常見的失望，也是最容易釋懷的。富士山一年中有很多天躲在雲後，只去一次能不能看到，說實話全憑運氣；乾冷的月份最容易看清，夏天最難。這時不妨學學日本人的心態：看到富士山是運氣好，沒看到也不算吃虧。湖、鳥居、杉林與溫泉都還在，這些本來就是來箱根的理由。

越過大涌谷的空中纜車停駛了。 這種情況很常見，原因可能是強風、火山氣體或維修，畢竟這裡是活火山。環線並沒有因此斷掉。空中纜車停駛時，環線上的大部分地方仍可搭巴士前往，黑蛋與山谷的景色通常照樣看得到，登山電車、湖與溫泉等其他部分也都照常。早上查看官方運行狀況，據此調整路線就好。

人潮與排隊多到讓人吃不消。 箱根是離東京最近的山中度假地，週末與假日，火車、遊船與拍照點都擠滿了人；拍湖畔鳥居、買黑蛋，都可能要排很長的隊。挑個平日、一早出發，是最簡單的辦法。如果被人潮擠得累了，不妨想想：箱根最清靜、最美好的時光，不在有名的觀景點，而在一天結束時的那一池溫泉，那時人潮已經散去，溫泉依舊。

巴士誤點了，您沒能把所有行程都塞進去。 山路多、時刻表又排得緊，轉乘可能接不上，尖峰時段尤其如此。行程要留有餘裕，當天繞完環線後要趕的火車別訂得太緊，也別執著於「每一站都要看到」。箱根本來就不是照著清單趕行程的地方，而是讓人停下來歇一歇的地方。

下雨了，或山被霧遮住了。 箱根常常起霧，許多風景反倒因此更動人：鳥居在雲霧中若隱若現，樹林濕漉漉、靜悄悄的，大涌谷的蒸氣襯著灰色的天空顯得更濃。下雨天正好去美術館，而雨中泡溫泉，反倒更有味道。受天氣影響的只有空中纜車與遊船，留意這兩樣的運行狀況，其餘的時間就放慢腳步好好享受。

第一次泡溫泉有點緊張。 幾乎人人都會，第一次去陌生溫泉的日本人也一樣。禮儀看過一次就會，說到底只是對同池的人的一份體貼。我們寫過在日本泡湯時，大家心裡其實在想什麼，有刺青的話，也整理了幾乎在哪裡都行得通的辦法，放心去泡吧。

Sources:

• Hakone Tourism Association: Official: The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone): Official: Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway: Official (Hakone Navi): Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu: Hakone Free Pass (Official): The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global: Hakone Free Pass & Romancecar (Official): Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan: Official: The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association: Ōwakudani Information Center (Official): Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine: Official: Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho): Official, Hakone Town: The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment: Fuji-Hakone-Izu National Park (Official): Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO: Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel): English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley
• 箱根值得去嗎？（WMJS）：「去過的人怎麼說」所用的兩組聲音溫度計（國際旅客186則 59/26/15、日本旅客60則 64/31/5）與逐字引言的出處

圖片來源：蘆之湖、富士山和箱根神社的鳥居（主圖）由 WorldContributor 拍攝，CC BY-SA 4.0，來自 Wikimedia Commons。箱根登山電車由 Kuroc622 拍攝，CC0 / 公有領域，來自 Wikimedia Commons。大涌谷火山谷地由 Joli Rumi 拍攝，CC BY-SA 4.0，來自 Wikimedia Commons。