Visiter Hakone, la boucle de montagne qui mène à un bain

Hakone vaut-il la visite ? D'après les voix que nous avons rassemblées, la plupart du temps oui, mais tout dépend de la façon dont vous vous y prenez : sur 186 voyageurs internationaux qui ont vraiment fait le trajet, pondérés selon l'intensité avec laquelle chaque récit a résonné chez les autres lecteurs, 59 % l'ont jugé digne du détour et seulement 15 % ont été déçus, tandis que les voyageurs japonais se montrent bien plus chaleureux encore, avec seulement 5 % de déçus. C'est une boucle de train de montagne, de funiculaire, de téléphérique et de bateau, conçue autour de la cure thermale ; comptez environ ¥7 100 pour un pass Odakyu de deux jours depuis Shinjuku, environ 90 minutes depuis Tokyo en Romancecar, et une journée entière pour parcourir toute la boucle. C'est surtout le fait de dormir une nuit dans un ryokan, au lieu de tout faire au pas de course dans la journée, qui distingue ceux qui ont aimé (59 %) de ceux qui ont été déçus (15 %). Plus bas, vous trouverez ce qu'ont réellement écrit les voyageurs étrangers et japonais, y compris la seule vraie déception, facile à éviter.

Comprendre Hakone

La plupart des lieux s'organisent autour d'un seul centre (un temple, une tour, une vue célèbre), et tout le reste n'est que le chemin pour y arriver. Hakone n'est pas conçu ainsi. On n'y vient pas pour un endroit précis : on y fait un circuit. Vous gravissez une montagne à bord d'un petit train rouge qui avance puis recule en zigzag sur une pente trop raide pour être gravie de front. Vous changez pour un funiculaire hissé à flanc de colline par un câble d'acier. Vous changez encore pour un téléphérique, une cabine vitrée qui quitte la crête et se balance au-dessus d'une vallée fumante. Vous montez à bord d'un bateau pour traverser un lac, puis vous redescendez en bus jusqu'à votre point de départ. C'est le tour lui-même qui compte. Et à un moment du parcours, à la fin, au milieu ou quand bon vous semble, on se déshabille et on se glisse dans l'eau chaude. C'est pour cela qu'on fait tout le voyage.

Pour comprendre pourquoi une région entière prend la forme d'une boucle, il faut savoir ce que l'on venait chercher, depuis très longtemps, dans un lieu comme Hakone. Bien avant d'être une échappée facile depuis Tokyo, Hakone était un endroit où l'on voyageait pour guérir. Le mot ancien est tōji, la « cure par les eaux chaudes » : il désignait le fait de s'installer pendant plusieurs jours auprès d'une source, de s'y tremper encore et encore, de laisser le corps se réparer et l'esprit se détendre. Dans ce sens ancien, une source chaude était rarement un simple plaisir : c'était une sorte de remède, qui demandait un voyage et un séjour.

Et l'on voyageait beaucoup. La grande route de l'ancien Japon, le Tōkaidō, passait tout droit par ces montagnes, et presque tous ceux qui circulaient entre Edo (l'actuelle Tokyo) et l'ouest passaient par ici. Hakone était le tronçon le plus difficile de cette route, un mur de cols escarpés, et le pouvoir de l'époque installa un poste de contrôle au bord du lac pour surveiller les passages. Épuisés par la montée, les voyageurs faisaient ce que l'on fait encore ici : ils s'arrêtaient et ils se baignaient. Les sources furent d'abord connues sous le nom de Hakone Nanayu, les « sept eaux chaudes de Hakone ». Aujourd'hui, on y compte dix-sept sources thermales distinctes, et aucune autre région thermale du pays n'accueille autant de voyageurs pour la nuit.

Ainsi, quand vous prenez le petit train de montagne, vous ne faites pas un simple détour panoramique avant d'arriver à un site. Vous refaites, sous une forme moderne, ce que l'on fait ici depuis des siècles : monter pour rejoindre l'eau. Avec cela en tête, on voit Hakone tout autrement. On cesse d'y voir une liste d'attractions à enchaîner avant le dernier train. Hakone redevient ce qu'il a toujours été : un lieu dont on fait le tour, lentement, pour finir par s'y reposer.

Ce qui se passe une fois sur place

Étape 1 : arriver à la porte d'entrée

La plupart des visiteurs viennent de Tokyo, et le trajet fait déjà partie du plaisir. Depuis Shinjuku, le Romancecar, un train express à places réservées, rejoint les montagnes en un peu plus d'une heure pour les plus rapides et s'arrête à Hakone-Yumoto, la gare d'accès, là où les pentes se resserrent et où une rivière gronde le long du quai.

Yumoto est la plus ancienne des dix-sept sources : on dit qu'elle fut ouverte au VIIIe siècle, vers l'an 738. C'est aussi de là que part chaque itinéraire vers la montagne. À la sortie de la gare, la ville est étroite et en pente, serrée au fond de la vallée : des bains dont l'entrée est masquée par des rideaux noren fendus, des boutiques vendant des petits pains à la vapeur et la marqueterie de bois pour laquelle la région est connue, et, par matin froid, une légère odeur de soufre et de la vapeur qui monte de quelque part, tout près, sans qu'on la voie.

On est tenté de sauter tout de suite dans le train suivant, et c'est possible. Mais prendre son temps à Yumoto en vaut la peine. C'est ici que commençait la cure : les voyageurs de l'ancienne route y arrivaient épuisés et pouvaient enfin relâcher les épaules. Pour l'aspect pratique (quel forfait acheter, comment trains et bus se relaient), voir la rubrique Bon à savoir plus bas. Sur le quai, retenez simplement ceci : vous avez atteint le pied de la montagne, et à partir d'ici, tout monte.

Étape 2 : gravir la montagne de correspondance en correspondance

La première ascension est la plus belle. Le chemin de fer Hakone Tozan, ouvert en 1919, est un petit train de montagne face à une pente trop raide pour être gravie tout droit. La voie ne l'attaque donc pas de front. Trois fois pendant la montée, la voie aboutit à une impasse ; le conducteur et le contrôleur traversent toute la longueur de la voiture pour échanger leurs places, et le train repart en sens inverse afin de continuer à grimper le long du tronçon suivant. La manœuvre s'appelle un switchback (rebroussement), et c'est ainsi que la ligne se fraie un chemin sur une pente de quatre-vingts mètres de dénivelé pour mille mètres parcourus, la plus raide que gravisse au Japon un train sur roues et rails ordinaires. En juin, les talus le long de la voie se couvrent d'hortensias, et ce lent train en zigzag compte alors parmi les plus photographiés du pays.

À mi-pente, la ligne traverse Miyanoshita, un village devenu station de villégiature à l'ère Meiji, autour d'un grand hôtel ancien de style occidental. Il en garde l'atmosphère : des boutiques d'antiquités, un léger parfum d'ailleurs, l'impression d'une station d'altitude qui reçoit des visiteurs depuis très longtemps. À Gōra, près du sommet de la ligne de chemin de fer, on passe au funiculaire, qui monte encore de quelque deux cents mètres en une dizaine de minutes, avec ses voitures étagées comme des marches d'escalier contre la pente.

Puis, à Sōunzan, le funiculaire s'arrête et commence le tronçon le plus étonnant. Vous montez dans le téléphérique, une cabine vitrée qui quitte la crête et se balance dans le vide, le sol se dérobant sous vos pieds. Arrivé là, vous avez changé quatre fois de moyen de transport, et ces changements commencent peut-être à vous peser un peu : l'attente, les bagages à porter d'un quai à l'autre. Mais à chaque changement, le paysage s'est transformé. Au vert dense de Yumoto ont succédé les bois de villégiature de Gōra, puis la crête nue de Sōunzan ; maintenant, à mesure que la cabine monte, le flanc de la montagne devient gris, à vif, et se met à fumer. Sans vous en rendre compte, vous avez cessé de compter les arrêts pour regarder le relief s'incliner et changer sous vos yeux.

Étape 3 : le feu, l'eau et une montagne qui ne se montrera peut-être pas

À mesure que la cabine franchit la crête, le vert disparaît et la pente en contrebas prend la couleur de la cendre, striée de jaune, exhalant de la vapeur par cent fissures à la fois. Voici Ōwakudani, la « grande vallée bouillonnante », ouverte il y a environ trois mille ans quand une explosion a arraché le flanc du volcan. La montagne y est toujours en activité, et la cabine passe juste au-dessus.

Au sommet, sur un épaulement de la montagne à plus de mille mètres d'altitude, les gens font la queue pour un œuf noir. Les œufs bouillis dans les bassins chauds d'ici ressortent avec la coquille teintée d'un noir de charbon par les minéraux de l'eau, et le dicton local veut qu'en manger un ajoute sept ans à votre vie. Ce chiffre a une origine : il y a tout près une petite statue de Jizō réputée prolonger la vie, et le sept porte bonheur au Japon depuis longtemps ; le dicton est né quelque part entre les deux. Les œufs se vendent par cinq, encore chauds dans la main, et le noir de la coquille s'effrite sur les doigts.

Le volcan étant actif, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Les jours de vent fort, ou quand les gaz volcaniques sont trop concentrés, le téléphérique s'arrête tout simplement, parfois quelques heures, parfois toute la journée. Si cela vous arrive, la journée n'est pas perdue pour autant : c'est le signe que la montagne est toujours vivante, et qu'une ville a choisi de vivre à côté d'elle malgré tout. (Les bus et les routes desservent une grande partie de la boucle quand le téléphérique est à l'arrêt, et le site officiel publie chaque matin l'état du jour.)

Le téléphérique se termine à Tōgendai, sur la rive du lac Ashinoko, un lac de caldeira : l'eau s'est accumulée dans le creux laissé par l'effondrement d'une partie de la montagne, il y a quelque trois mille ans. Ici, on passe de l'air à l'eau : on quitte la cabine pour un bateau, souvent un navire aux couleurs vives déguisé en galion, et l'on traverse l'eau calme vers l'autre rive.

Là, les pieds dans l'eau, se dresse une porte rouge : le Torii de la Paix. Il appartient au sanctuaire de Hakone, niché en retrait dans la forêt de cèdres au-dessus de la rive et fondé, selon ses propres archives, en l'an 757. Une légende conservée par le sanctuaire explique pourquoi une porte se dresse dans un lac. Un dragon à neuf têtes, dit-on, vivait jadis dans ces eaux et tourmentait les habitants de la rive, jusqu'à ce qu'un moine nommé Mangan le soumette par la prière ; la créature s'inclina, se rendit, et devint la divinité gardienne du lac, honorée depuis sous le nom de Kuzuryū, le Dragon aux Neuf Têtes. Le sanctuaire tient encore chaque été une fête en son honneur sur le lac. Le torii qui sort de l'eau marque la frontière dont parle la légende, entre la rive des hommes et le lac sur lequel veille le dragon. (Si le sanctuaire vous attire, jetez d'abord un œil aux petits usages de la visite des temples et des sanctuaires au Japon.)

Et de l'autre côté du lac, par temps clair, le mont Fuji. Par temps clair. Ce que les cartes postales ne montrent pas, c'est que le Fuji passe une grande partie de l'année caché derrière les nuages, surtout pendant les mois chauds ; l'air froid et sec de la fin de l'automne et de l'hiver offre les meilleures chances de le voir entier. Ici, on prend la chose avec douceur. Apercevoir le Fuji n'est pas un dû, plutôt un petit coup de chance, un go-en, une heureuse rencontre. Si la montagne se montre de l'autre côté de l'eau, la journée est bénie. Sinon, le lac, le torii et les cèdres justifient à eux seuls le voyage. Si une vue dégagée du Fuji compte pour vous, renseignez-vous sur les moments où la montagne se montre et se cache et sur la période de l'année où l'air est le plus limpide.

Étape 4 : un bain, et une pause

À un moment de ce circuit, arrêtez-vous pour faire ce pour quoi toute la région existe : entrer dans l'eau.

Hakone ne se résume pas à une source, ni à un vieux bain public unique comme Dōgo Onsen à Matsuyama : ce sont dix-sept sources distinctes dispersées sur la montagne, les unes limpides, d'autres laiteuses, d'autres légèrement minérales, qui font jaillir du sol des dizaines de milliers de tonnes d'eau chaude chaque jour. Yumoto, Gōra, Miyanoshita, Kowakidani : l'eau de chaque quartier lui est propre, et une partie du plaisir ancien d'un séjour de tōji consistait à passer de l'une à l'autre. Inutile de bien choisir ou de connaître les différences : il suffit d'entrer dans l'eau. Si cette façon de passer d'une eau à l'autre vous attire, il existe ailleurs au Japon un tout autre genre de séjour thermal : les soirées de Kinosaki Onsen, où toute la ville fonctionne comme une seule auberge et où l'on va à pied d'un bain public à l'autre en peignoir de coton, sans prendre de transports. Plus loin encore, à Beppu Onsen, à Kyushu, on aborde l'eau chaude tout autrement. Toute la ville y est bâtie sur un sol si chaud que la vapeur s'élève simplement de la rue chaque matin, et une bonne partie de ces eaux se regarde plutôt qu'on ne s'y baigne.

Si c'est votre premier bain japonais, il y a quelques usages à connaître (se rincer avant d'entrer, laisser la petite serviette hors de l'eau). Ce sont moins des règles que des attentions qui gardent l'eau commune propre et paisible pour tous. Nous avons consacré un texte à ce qui traverse réellement l'esprit de chacun dans un bain japonais, et si vous avez des tatouages, mieux vaut lire avant de partir comment ils sont accueillis dans les sources chaudes japonaises. Et si vous ne savez pas trop comment faire, vous n'êtes pas seul : les Japonais eux-mêmes hésitent aussi la première fois.

C'est aussi là que se séparent ceux qui viennent pour la journée et ceux qui restent dormir. Passer la nuit à Hakone, le plus souvent dans un ryokan (l'accueil y est un art discret, avec ses propres usages qu'il vaut la peine de connaître), c'est faire comme les voyageurs du tōji : se baigner le soir, dormir, se baigner de nouveau à l'aube. Un bain dans lequel on s'immerge deux fois, avec une nuit de sommeil entre les deux, n'a rien à voir avec un bain pris à la hâte avant le dernier train. Au matin, la montagne est toujours là, et pour une nuit, rien ne vous presse.

Étape 5 : la boucle se referme

Du lac, on redescend en bus jusqu'à Hakone-Yumoto, et la boucle est bouclée. Cette boucle n'a rien d'un hasard géographique : la région l'a voulue. L'enchaînement complet du train, du funiculaire, du téléphérique et du bateau a été achevé en 1960, pour qu'un voyageur puisse faire tout le tour et revenir sans jamais repasser par le même chemin.

De retour en bas, vous n'aurez pas tout vu. Peut-être le téléphérique était-il fermé pour cause de vent et avez-vous pris le bus à la place. Peut-être le Fuji est-il resté dans les nuages. Peut-être la file d'attente pour les œufs noirs, ou la photo du torii, vous a-t-elle pris une heure prévue pour autre chose. C'est ainsi que se passe une journée ordinaire à Hakone. Et c'est justement ce qui fait la richesse de la boucle : elle ne dépend jamais d'un seul site.

On ne rentre pas avec une liste cochée, mais avec les épaules détendues d'une journée passée à gravir lentement une montagne et à se baigner dans ses eaux. C'est ce que ressentaient déjà les voyageurs de l'ancienne route qui, après avoir franchi le col le plus difficile du Tōkaidō, s'arrêtaient et laissaient l'eau chaude faire son œuvre. Vous avez fait le tour de la montagne, puis vous vous êtes reposé. À Hakone, l'essentiel a toujours été là.

Ce qu'en disent vraiment les visiteurs

Avant de planifier le voyage, il est utile d'écouter ceux qui l'ont déjà fait. Nous avons rassemblé 186 voix de voyageurs internationaux qui sont réellement allés à Hakone, pondérées selon l'écho que chacune a reçu auprès des autres lecteurs. Voici leur répartition :

Les avis positifs parlent sans cesse des deux mêmes choses : prendre son temps et choisir le bon moment. « La vue depuis le téléphérique, la traversée du lac en bateau, le sanctuaire de Hakone, ça valait à 100 % toute la peine qu'il a fallu pour y arriver », a écrit un voyageur. Les rares avis déçus décrivent une seule erreur, facile à éviter : une excursion d'une journée faite au pas de course, à enchaîner les transports. « On avait juste l'impression de passer une journée entière à faire la navette et la queue entre différents moyens de transport », « de loin la journée la plus décevante », a écrit quelqu'un. Dormir sur place et prendre un seul billet pour toute la boucle règle l'essentiel du problème.

Quand les voyageurs japonais racontent le même lac, la même vallée et la même croisière avec leurs propres mots, le résultat est encore plus chaleureux :

Leur enthousiasme porte sur la boucle dans son ensemble plutôt que sur un arrêt en particulier. « Avec le forfait trois jours d'Odakyu, on a pris le téléphérique et le bateau pirate encore et encore », a écrit quelqu'un. « C'étaient les trois meilleurs jours. J'ai envie d'y retourner. » Leurs rares déceptions ne concernent presque jamais la boucle : il s'agit plutôt d'un ciel couvert sur le lac. « On n'a pas pu voir le mont Fuji, mais un bateau pirate surgissant de la brume, c'était magique », a écrit quelqu'un surpris par le brouillard : la même montagne voilée que celle des voyageurs étrangers, mais vue comme un paysage plutôt que comme une déception.

Pour le détail, déceptions comprises et la façon d'éviter chacune, voir Hakone en vaut-il la peine ?

Bon à savoir

Comment s'y rendre : Hakone se trouve dans les montagnes de la préfecture de Kanagawa, au sud-ouest de Tokyo, à l'intérieur du parc national de Fuji-Hakone-Izu. On y accède par la gare de Hakone-Yumoto. Depuis Shinjuku, le train express Romancecar d'Odakyu y arrive en 75 minutes environ pour les plus rapides ; il faut un billet express à place réservée en plus du billet de base. Une option moins chère consiste à prendre un train Odakyu ordinaire jusqu'à Odawara et à y changer pour la ligne Hakone Tozan. Pour une vue d'ensemble des trains, des correspondances et des forfaits, voir se déplacer au Japon.

Le Hakone Free Pass : La plupart des visiteurs parcourent la boucle avec le Hakone Free Pass, vendu par Odakyu. Il s'agit en fait d'un forfait couvrant les huit moyens de transport de la région (train Tozan, funiculaire, téléphérique, bateaux de tourisme du lac Ashinoko et bus désignés), sur lesquels on monte et descend librement pendant deux ou trois jours consécutifs, aller-retour Odakyu depuis votre gare de départ compris. Il ne comprend pas le billet express du Romancecar, qui s'achète séparément. Il donne aussi droit à une entrée à tarif réduit dans de nombreux musées et attractions de Hakone. Les prix diffèrent selon que vous partez de Shinjuku ou d'Odawara, et ils sont révisés de temps à autre, vérifiez donc le tarif officiel avant d'acheter.

Parcourir la boucle : L'itinéraire classique se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : de Hakone-Yumoto en train de montagne jusqu'à Gōra, funiculaire jusqu'à Sōunzan, téléphérique au-dessus d'Ōwakudani jusqu'à Tōgendai, bateau à travers le lac Ashinoko jusqu'à Moto-Hakone ou Hakone-machi, et bus de retour à Yumoto. Vous pouvez la parcourir dans les deux sens, et les exploitants eux-mêmes suggèrent d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre les jours les plus chargés pour répartir la foule. Faire tout le tour avec des arrêts prend une bonne journée ; prévoyez davantage si vous voulez vous attarder au lac ou aux musées.

Ōwakudani et le téléphérique : La vallée est une zone volcanique active, à plus de mille mètres d'altitude. Le téléphérique qui la survole peut fermer sans préavis en cas de vent fort ou de concentration élevée de gaz volcaniques, et, dans de rares cas, l'accès à la vallée elle-même est restreint. Rien de tout cela ne se prévoit longtemps à l'avance : consultez donc la page officielle du téléphérique le matin où vous comptez y aller, et prenez une fermeture comme un simple changement de programme. Les œufs noirs sont vendus à la maison aux œufs de la vallée, généralement par paquets de quatre ou cinq, dans la limite des stocks de chaque jour.

Le lac Ashinoko et le sanctuaire de Hakone : Le sanctuaire se trouve dans la forêt au-dessus de Moto-Hakone, et son torii rouge se détache dans le lac ; l'enceinte est ouverte en journée, et la porte au bord du lac est un spot photo célèbre où la file d'attente peut être longue ; elle est aussi parfois fermée pour travaux, renseignez-vous donc le jour même. Les bateaux de tourisme relient Tōgendai à Moto-Hakone et Hakone-machi ; l'ancien poste de contrôle de Hakone, une reconstitution fidèle de la barrière de l'époque d'Edo sur le Tōkaidō, se dresse près de la rive de Hakone-machi.

Les musées : Hakone est d'une richesse artistique inhabituelle. Le musée en plein air de Hakone (ouvert en 1969, premier musée de sculptures en plein air du Japon, avec une salle consacrée à Picasso) et le musée d'art Pola (ouvert en 2002, installé dans la forêt de Sengokuhara, réputé pour ses impressionnistes) sont les deux plus connus. Tous deux sont généralement ouverts de 9 h à 17 h, avec une dernière entrée vers 16 h 30 ; l'entrée coûte quelques milliers de yens, et de nombreux musées accordent une réduction sur présentation du Free Pass. Consultez le site de chaque musée pour les horaires, fermetures et prix actuels.

Quand y aller et combien de temps : Hakone est une destination de toute l'année, mais c'est pendant les mois froids que l'air est le plus limpide (et que les chances de voir le Fuji sont les meilleures),, de la fin de l'automne à l'hiver. Une excursion à la journée est possible si vous partez tôt et acceptez que les musées et certaines installations ferment en fin d'après-midi ; passer une nuit vous permet de faire ce pour quoi les sources ont toujours existé, se baigner le soir et de nouveau à l'aube, et c'est ainsi que la région se vit le mieux.

Dernière vérification : juin 2026

Sites officiels : hakone.or.jp (office de tourisme de Hakone), hakonenavi.jp (trains, téléphérique et bateaux) et odakyu-freepass.jp (Hakone Free Pass)

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le mont Fuji ne s'est jamais montré. C'est la déception la plus courante à Hakone, et la plus facile à accepter. Le Fuji est caché derrière les nuages une grande partie de l'année, et avec une seule visite, tout est affaire de chance : le ciel est le plus dégagé pendant les mois froids et secs, le plus incertain en été. Mieux vaut faire comme les gens d'ici : apercevoir la montagne est un petit bonheur, pas un dû. Le lac, le torii, la forêt de cèdres et l'eau chaude sont toujours là, et c'étaient les vraies raisons de venir.

Le téléphérique au-dessus d'Ōwakudani était fermé. Cela arrive souvent (vent, gaz volcaniques, maintenance), car la vallée se trouve sur un volcan actif. La boucle n'est pas perdue pour autant. Les bus et les routes desservent une grande partie du circuit quand le téléphérique est à l'arrêt, les œufs noirs et les vues sur la vallée restent généralement accessibles, et le reste de Hakone (le train de montagne, le lac, les bains) fonctionne normalement. Consultez l'état officiel le matin et adaptez votre itinéraire en conséquence.

La foule et les files d'attente étaient écrasantes. Hakone est l'échappée montagnarde la plus proche de Tokyo : le week-end et les jours fériés, trains, bateaux et spots photo sont bondés ; la file pour une photo du torii au bord du lac ou des œufs noirs peut s'étirer longuement. Un jour de semaine et un départ matinal sont les remèdes les plus simples. Si vous êtes pris dans la foule, rappelez-vous que le meilleur moment de Hakone, et le plus calme, reste le bain de fin de journée : la foule s'y fait rare, et l'eau, elle, est toujours là.

Les bus avaient du retard et vous n'avez pas pu tout caser. Sur les routes de montagne et avec des horaires chargés, les correspondances peuvent prendre du retard, surtout aux heures de pointe. Gardez de la marge, évitez de prévoir un train pour la suite du voyage juste après la fin de la boucle, et renoncez à tout voir. Hakone n'a jamais été pensé comme une liste à cocher : la région est faite pour qu'on y séjourne, pas pour qu'on la parcoure au pas de course.

Il a plu, ou la montagne s'est perdue dans le brouillard. Hakone est souvent dans la brume, et bien des lieux n'en sont que plus beaux : le torii à demi dissous dans les nuages, la forêt ruisselante et silencieuse, la vapeur d'Ōwakudani plus épaisse sur un ciel gris. Les musées sont des refuges parfaits pour les jours de pluie, et un bain chaud sous la pluie, c'est peut-être encore mieux. Seuls le téléphérique et les bateaux dépendent de la météo : surveillez-les, et pour le reste, laissez la journée suivre tranquillement son cours.

Vous appréhendez votre première source chaude. Presque tout le monde l'appréhende, y compris les Japonais qui découvrent un bain inconnu. Les usages sont simples dès qu'on les a vus une fois, et ce ne sont au fond que des égards envers ceux qui partagent l'eau. Nous abordons ce qui traverse l'esprit de chacun dans un bain japonais et, si vous avez des tatouages, les options qui fonctionnent presque partout, afin que vous puissiez entrer sans inquiétude.

Sources:

• Hakone Tourism Association: Official: The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone): Official: Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway: Official (Hakone Navi): Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu: Hakone Free Pass (Official): The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global: Hakone Free Pass & Romancecar (Official): Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan: Official: The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association: Ōwakudani Information Center (Official): Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine: Official: Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho): Official, Hakone Town: The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment: Fuji-Hakone-Izu National Park (Official): Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO: Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel): English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley
• Hakone en vaut-il la peine ? (WMJS) : les deux jauges de température reproduites dans « Ce qu'en disent vraiment les visiteurs » (186 voix internationales 59/26/15, 60 voix japonaises 64/31/5) et la source des citations de visiteurs

Crédits photo : le lac Ashinoko avec le mont Fuji et le torii du sanctuaire de Hakone (image principale), photo de WorldContributor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Le train de montagne Hakone Tozan, photo de Kuroc622, CC0 / domaine public, via Wikimedia Commons. La vallée volcanique d'Ōwakudani, photo de Joli Rumi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.