Tokio & Umgebung, ein paar entspannte Tage

Den ersten Tag würde ich der Unterstadt widmen — Shitamachi, den alten östlichen Vierteln, in denen sich Tokio weniger wie eine Metropole und mehr wie eine Aneinanderreihung von Nachbarschaften anfühlt. Das Herz davon ist Senso-ji, der älteste Tempel der Stadt, erreichbar durch das große Kaminarimon-Tor und eine lange Arkade winziger Läden, die seit Jahrhunderten Snacks und Glücksbringer an Pilger verkaufen. Ich würde früh gehen, bevor sich die Arkade füllt, wenn der Weihrauch sich noch legt und die Ladenbesitzer ihre Rollläden hochziehen. Von dort kann der Tag Richtung Akihabara treiben — Tokios Elektrostadt, laut und grell und hingegeben an das, was die Menschen ohne jede Entschuldigung lieben. Eine sanfte Sache, die man den ganzen Morgen mitnehmen sollte: im Tempel beten die Menschen, sie posieren nicht — eine kleine Verbeugung am Tor und ein leises Handy, und Sie fügen sich gleich ein.

Am zweiten Tag würde ich zum westlichen, grüneren Herzen der Stadt wechseln und es dann in Tokios helle, moderne Energie übergehen lassen. Meiji Jingu ist ein Waldschrein mitten in der Stadt — Sie treten unter ein großes hölzernes Tor, und der Verkehrslärm hört einfach auf, ersetzt durch Kies unter den Füßen und hohe Bäume. Treten Sie auf der anderen Seite hinaus, und Sie sind in Harajuku, wo sich das jüngste, verspielteste Ich der Stadt die Takeshita-Straße hinunterergießt. Von dort fließt der Tag bergab entlang des baumbestandenen Boulevards Omotesando nach Shibuya — die Kreuzung, an der sich die ganze Stadt auf einmal zu bewegen scheint, das Bild, das viele vor Augen haben, wenn sie an Tokio denken. Der Waldschrein verlangt nach Stille, die Kreuzung nach einem anderen Staunen — und Tokio hält beides, ohne mit der Wimper zu zucken.

Kamakura ist der entspannte Tagesausflug nach Süden — eine kleine Küstenstadt, die einst Sitz von Japans erster Samurai-Regierung war, heute voller Tempel, die sich in grüne Hügel schmiegen, mit dem Pazifik am Ende der Straßen. Das Herz davon ist für die meisten der Große Buddha in Kotoku-in: eine Bronzefigur, die seit Jahrhunderten im Freien sitzt, seit die über ihr errichtete Halle fortgespült wurde — es hat etwas leise Bewegendes, ein riesiger Buddha, der die Jahreszeiten schlicht unter dem Himmel übersteht. Ich würde die kleine Enoden-Bahn zwischen den Sehenswürdigkeiten fahren; sie rattert die Küste entlang, fast nah genug, um die Häuser zu berühren, und zwischen den Haltestellen öffnet sich das Meer. Ein langsamer Gegenpol aus salziger Luft zur Stadt.

Nikko ist der Tagesausflug nach Norden, hinauf in die Berge, und es ist ein völliger Wechsel des Tonfalls gegenüber der Stadt — Zedernwälder, Wasserfälle und einer der am reichsten verzierten Schreinkomplexe Japans. Nikko Toshogu ist das Mausoleum des Shoguns, der das Land einte, und anders als die Zurückhaltung, die Sie an anderen Schreinen gespürt haben, ist es prachtvoll, ja fast trotzig geschnitzt und vergoldet — Blattgold, bemalte Fabelwesen und darunter die berühmten drei Affen. Es gibt eine alte Redensart, dass in Nikko das japanische Wort für „prächtig“ verdient wurde, und wenn man unter dem Yomeimon-Tor steht, spürt man, woher es kommt. Jenseits der Schreine machen die Kryptomerien-Alleen und die Bergluft die lange Anreise lohnend.