Japans Burgen und woran sich die Mauern erinnern

Ich würde mit der berühmtesten Burg von allen anfangen, weil man hier am schnellsten versteht, worum es geht. Der große Bergfried der Burg Osaka ist prächtig, vom anderen Ufer des Wassergrabens aus betrachtet. Doch tritt hinein, und du stehst in einem modernen Museum mit Aufzug: Der heutige Turm ist ein Wiederaufbau von 1931 aus Stahl und Beton. Ein Schwindel ist das nicht, eher eine schöne Geschichte: Der Bürgermeister der Stadt schlug 1928 den Wiederaufbau vor, und Osakas Bürger finanzierten den ganzen Turm binnen weniger Monate mit Spenden. Was du vor dir hast, ist weniger eine mittelalterliche Festung als ein Denkmal des Bürgerstolzes. Was du dir für die ganze Woche merken solltest, zeigt sich unten am Wassergraben: Leg die Hand auf die gewaltigen Steinmauern. Die sind original, Mauerwerk aus der Tokugawa-Zeit, manche Blöcke so groß wie ein kleines Zimmer. Der Turm ist ein Neubau, die eigentliche Burg ist das Gelände. Wenn du dir diesen Unterschied merkst, verstehst du jede weitere Burg viel leichter.

Mit dem Shinkansen bist du schnell weiter im Westen, bei der Burg, an der jede andere gemessen wird. Himeji ist original erhalten: ein echter hölzerner Bergfried, 1609 vollendet, der weder abgebrannt noch zerstört wurde, nicht einmal bei den Luftangriffen von 1945. Er ist strahlend weiß, weil der Putz Brandschutz ist, keine Zierde, und beim Aufstieg im Inneren erlebst du den originalen Bau: dunkle, steile, leiterartige Treppen und blanke Holzböden statt Vitrinen. Wenn du direkt aus Osaka kommst, zeigt dir der Kontrast von selbst, worum es geht. Allerdings ist Himeji die meistbesuchte der originalen Burgen, und zu Stoßzeiten wirst du zügig durchgeschleust. Viele Stammgäste gehen gleich zur Öffnung oder bewundern sie einfach vom Garten aus und lassen den Aufstieg aus. So oder so: Bevor du hineingehst, geh den langen Zickzack-Weg ab. Er macht immer wieder Kehrtwenden, mit Absicht, damit Angreifer den Mauern darüber ausgesetzt waren. Dieses Labyrinth ist die Burg.

Heute ist der Tag, der aus gewöhnlichen Reisenden Burgenliebhaber macht. Bitchu-Matsuyama ist die einzige der zwölf Originalburgen, die noch auf einem Berggipfel steht: ein kleiner Bergfried oben auf einem dicht bewaldeten Hügel, den du zu Fuß erreichst. Beim Aufstieg an den hohen Steinmauern vorbei spürst du in den Beinen, was kein Foto zeigen kann: wie nahezu unmöglich es gewesen sein muss, diesen Ort anzugreifen. An kalten Morgen vom Herbst bis in den frühen Winter sammelt sich ein Wolkenmeer im Tal darunter, und die Burg schwebt darüber; den besten Blick darauf hast du von einem Nachbargipfel, auf den du vor der Morgendämmerung hinaufgehst. Unten in der Ebene ist Okayamas schwarz lackierte „Krähenburg“ ein eindrucksvoller Wiederaufbau neben einem der großen Gärten Japans. Wenn du beide an einem Tag siehst, die Originalburg auf dem Berg und den wiederaufgebauten Turm, schärft das deinen Blick noch einmal. Das ist der anstrengendste Tag der Reise: ein Start vor Morgengrauen, ein echter Aufstieg und eine zweite Burg in der Ebene. Außerhalb der Wolkenmeer-Saison würde ich den Ausflug im Morgengrauen daher gern weglassen und es ruhig angehen.

Schon die Überfahrt nach Shikoku ist ein Erlebnis: Der Marine Liner fährt über eine Reihe von Brücken über die inselreiche Seto-Inlandsee, und diese Stunde gehört zu den schönsten Zugfahrten in ganz Japan. Er endet in Takamatsu; Marugame liegt nur ein kurzes Stück weiter westlich, also würde ich zuerst dorthin fahren und dann zurückkommen. Marugame hat einen der kleinsten originalen Bergfriede, aber mir geht es dort nicht um den kleinen Turm: Er steht auf einigen der höchsten und schönsten Steinmauern des Landes, Stufe über Stufe, und ihretwegen würde ich hinfahren. So wie ich es inzwischen sehe, zeigt sich hier am deutlichsten, dass eigentlich die Mauern das Sehenswerte sind und weniger der Bergfried. Zurück in Takamatsu lass den Tag im Ritsurin ausklingen, dem Wandelgarten eines Feudalfürsten, der so kunstvoll angelegt ist, dass er zu den schönsten Gärten Japans zählt. Er erinnert daran, dass eine Burgstadt ein Zentrum der Kultur war und nicht bloß eine Festung.

Matsuyamas originaler Bergfried steht auf einem steilen Hügel mitten in der Stadt, und mir fällt daran vor allem eines auf: Er gehört zu den wenigen erhaltenen Anlagen, die als verbundene Gruppe gebaut wurden. Der Hauptturm ist durch Gänge mit kleineren Türmen verbunden, die einen Ring um einen Innenhof bilden, sodass jedes Gebäude das nächste deckt. Nach den einzeln stehenden Türmen der letzten Tage schaust du diese Burg nicht nur an, du gehst zwischen ihren Gebäuden hindurch und spürst, wie die ganze Hügelkuppe zur Verteidigung angelegt wurde. Hinauf kommst du mit der Seilbahn oder zu Fuß durch den Wald; für viele ist sie die heimliche Lieblingsburg. Danach fährst du mit der Straßenbahn ein kurzes Stück zum Dogo Onsen, einer der ältesten heißen Quellen Japans. Hier wird die Reise endlich langsamer, und du hast Zeit, die Burgstadt zu genießen.

Kochi würde ich mir bis zuletzt aufheben, denn sie ist die vollständigste von allen, und inzwischen hast du das Auge dafür, zu verstehen, warum. Fast überall sonst hat nur der Bergfried überlebt. Hier steht die gesamte innere Zitadelle noch: der originale Bergfried und daneben der Honmaru-Palast des Fürsten, der einzige Ort in Japan, an dem du geradewegs aus dem Audienzsaal eines Daimyo in seinen Turm gehen kannst. Der Aufweg ist mit Scheintoren angelegt und die Mauern mit Spitzen gegen Eindringlinge gespickt, und die örtlichen Freiwilligen erklären das alles mit Freude. In Osaka stand ein Turm ohne Burg, in Kochi steht die ganze Burg mit Bergfried, Palast, Toren und Mauern. Im Saal des Fürsten fühlt es sich weniger wie ein Museum an als wie ein Schritt in die Vergangenheit. Ein perfekter Abschluss, denn hier findest du alles, worauf du zu achten gelernt hast, an einem Ort beisammen.