Hiroshima & die Seto-Inlandsee

Okayama ist das sanfte östliche Eingangstor, und den ersten Tag würde ich langsam angehen lassen. Sein Herzstück ist Korakuen, gezählt zu den drei großen Gärten Japans: ein Wandelgarten aus weiten Rasenflächen, Teichen und Teepavillons, so angelegt, dass der schwarze Bergfried der Burg Okayama geborgt in den Blick über den Fluss rückt. Die dunkle Bretterverkleidung der Burg brachte ihr den Beinamen Ujo, die Krähenburg, ein, das bewusste Gegenstück zum weißen Reiher von Himeji; es ist ein Nachkriegs-Wiederaufbau, der Bergfried, in den Sie treten, ist also neu, doch der Wassergraben und die Lage auf der Flussinsel sind alt. Wenn dann das Licht schwindet, würde ich westwärts nach Kurashiki hinüberwechseln, wo sich ein von Weiden gesäumter Kanal zwischen weiß verputzten Kaufmannsspeichern hindurchzieht, ein bewahrtes Handelsviertel der Edo-Zeit, das bezaubernd wird, sobald die Laternen angehen und der Kanal leuchtet. Zu keinem dieser drei Orte gibt es bislang einen ausführlichen WMJS-Guide, ich weise Ihnen also nur den Weg und lasse die Orte für sich sprechen.

Den zweiten Tag würde ich ganz Naoshima widmen, einer kleinen Insel in der Inlandsee, die still zu einem einzigen langen Kunstwerk umgestaltet wurde. Betonmuseen sind in die Hänge eingesenkt (Chichu, wo ein paar Monets, ein Turrell-Lichtraum und eine De-Maria-Kammer unter der Erde vergraben sind), alte Dorfhäuser in Honmura wurden von innen nach außen in Kunst verwandelt, und Yayoi Kusamas getupfte Kürbisse stehen draußen auf den Molen, frei zugänglich für jeden, der vom Boot steigt. Alles bewegt sich im Inseltempo: eine Fähre hinüber, ein kleiner Bus, der die Orte umrundet, das Meer stets am Rand der Dinge. Zwei Dinge prägen den Tag: Buchen Sie Ihre zeitgebundenen Tickets im Voraus (Chichu ist schnell ausverkauft), und kommen Sie nicht an einem Montag, wenn die Insel weitgehend geschlossen ist.

Heute trägt Sie der Shinkansen in etwas mehr als einer halben Stunde nach Westen, und die Reise wechselt den Ton. Hiroshima ist eine warme, gewöhnliche, gelebte Stadt, die sich nach 1945 entschied, sich rund um den Frieden statt rund um die Wunde neu aufzubauen. Der Friedensgedächtnispark erstreckt sich entlang der Flüsse im Herzen dessen, wo die Stadt zerstört wurde; die Atombombenkuppel ist genau so belassen, wie die Explosion sie zurückließ, ein UNESCO-Welterbe; und das Friedensgedächtnismuseum am Südende des Parks verlangt Ihnen viel ab und gibt es Ihnen als etwas wie Entschlossenheit zurück. Ich würde es ohne Eile angehen, Raum lassen, um danach einfach am Fluss zu sitzen, und mir vor Augen halten, dass die Stadt rund um den Park sanft und lebendig ist. Verlinkter Guide: Hiroshima Peace Memorial.

Der letzte Tag gehört Miyajima, der Insel gleich südwestlich von Hiroshima, wo der Itsukushima-Schrein auf Pfählen über dem Meer errichtet ist, sodass bei Flut der Schrein und sein großes zinnoberrotes Torii zu schwimmen scheinen. Die ganze Insel gilt als heilig: Auch hier streifen wilde Hirsche am Ufersaum umher, und am glücklichsten sind sie, wenn man sie ziehen lässt, ich würde sie also aus etwas Abstand genießen. Wie es sich anfühlt, hängt ganz von den Gezeiten ab: Kommen Sie bei Flut, und das Tor schwimmt; kommen Sie bei Ebbe, und Sie können über das Watt hinauslaufen und zu seinen Füßen stehen. Beides ist wunderbar; ich würde nur einen Gezeitenkalender prüfen, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Über dem Dorf steigt eine Seilbahn zum Berg Misen hinauf, für einen weiten Blick über die Inlandsee. Verlinkter Guide: Miyajima.