Shikoku, der Ring der Insel

Den ersten Tag würde ich Kagawa widmen, Shikokus nordöstlichem Tor und, in der Rechnung der Pilgerfahrt, seiner Provinz des Nirvana, wo sich der Ring schließt. Es hat eine stille Stimmigkeit, dort zu beginnen, wo die Pilger enden: eine sanfte, in sich vollständig wirkende Landung vor dem langsamen Kreis. Der Ankerpunkt ist der Ritsurin-Garten, ein national ausgewiesener Ort besonderer landschaftlicher Schönheit und ein klassischer Wandelgarten. Kein Garten, den man von einem Tor aus betrachtet, sondern einer, in den man hineingeht, dessen Wege bei jeder Wendung ein frisches Bild komponieren, mit dem bewaldeten Hang des Berges Shiun als geborgtem Hintergrund. Dazu eine Schale oder zwei Sanuki-Udon, Kagawas ganz eigene kleine Pilgerfahrt (Selbstbedienungstheken, Morgenschalen, die federnde Nudel, für die die Präfektur im Stillen berühmt ist). Und wenn deine Beine bereit sind, Kotohira, wo 785 Steinstufen zum Meeresschrein von Konpira-san hinaufführen. Der Aufstieg ist der Sinn, ganz im Geist der Pilgerfahrt: die Mühe ist die Hingabe, und der erarbeitete Ausblick ist der Lohn.

Heute wendet sich der Ring ins Landesinnere und nach Süden, ins tiefe Innere von Tokushima, in der Karte der Pilgerfahrt die Provinz des Erwachens, wo der Weg beginnt, draußen auf den östlichen Ebenen, und wo die ersten mühevollen Aufstiege einen frischen Entschluss auf die Probe stellen. Diese Wildheit spürst du in dem Moment, in dem du ins Innere einbiegst. Das Iya-Tal ist das Shikoku, das die moderne Welt nie ganz erreicht hat: ein Canyon aus blaugrünem Fluss und einspurigen Straßen, wo sich Flüchtlinge des besiegten Heike-Clans vor acht Jahrhunderten versteckt haben sollen. Sein Sinnbild ist die Kazurabashi, eine Brücke aus lebenden Bergranken, über die Schlucht gespannt, und, tiefer im Tal, die beiden Rankenbrücken von Oku-Iya sowie das schwermütige Vogelscheuchendorf Nagoro. Der beiläufige Besucher kommt mittags an, stellt sich an der einen berühmten Brücke an und reist wieder ab, nachdem er nur den seichten Rand gesehen hat. Über Nacht zu bleiben lässt das Tal um dich herum still werden. Das ist der Grund, warum ich hier oben schlafen würde, statt wieder hinauszuhetzen.

Zurück auf dieselbe Linie und weiter hinab zum Pazifik, ohne Umweg zurück, nur die Dosan-Linie, die dich den Rest des Weges nach Süden nach Kōchi trägt. Dies ist das alte Tosa und, in der Rechnung der Pilgerfahrt, die Provinz der Disziplin: sechzehn Tempel, entlang einer langen, kargen Küste aufgereiht, die Strecke der Ausdauer, die Pilger die härteste Etappe nennen. Diese Zähigkeit steckt im Wesen der Menschen dort. Kōchi schenkte Japan Sakamoto Ryōma, den rastlosen Reformer, der half, die alte Ordnung zu stürzen, und er blickt noch immer vom Strand Katsurahama auf den Pazifik hinaus. Doch Kōchi ist für seine entspannten, geselligen Straßen bekannt, und so entpuppt sich die Provinz der „Disziplin“ als der Ort, auf dessen Abendessen ich mich am meisten freuen würde. Die Burg von Kōchi krönt sie: Von Japans zwölf erhaltenen Original-Bergfrieden ist dies der einzige, der auch seinen Honmaru-Palast bewahrt hat, sodass du durch einen vollständigen inneren Bezirk aufsteigst und nicht durch einen leeren Turm.

Dies ist der eine offen langsame Vormittag der Reise, und ich beschönige ihn nicht: Zwischen Kōchi und Matsuyama gibt es keinen direkten Zug. Du überquerst das Gebirge mit dem Überlandbus, ein paar Stunden lang, und im Sinne der Insel gelesen ist diese Landetappe der Abschnitt der Disziplin der Pilgerfahrt, der hier durchscheint, die Strecke, in der der Weg selbst die Bedeutung ist. Was du überquerst, ist ein Wechsel der Tonart. Ehime ist im Bogen der Pilgerfahrt die Provinz der Erleuchtung, sanfter, literarischer, erholsam, und seine Hauptstadt Matsuyama trägt diese Weichheit. Die Krone der Stadt ist die Burg von Matsuyama, einer von nur zwölf in Japan verbliebenen Original-Bergfrieden, auf einem echten Hügelgipfel gelegen, mit der Seto-Inlandsee darunter ausgebreitet. Ich würde durch ihre gestaffelten Tore hinaufsteigen, wenn die Beine es erlauben, oder mit der Seilbahn oder dem Einsitzer-Sessellift fahren. Es ist ein passender Ort, um mit müden Füßen anzukommen: eine echte Burg, verdient durch eine echte Reise.

Der Ring endet so, wie die Insel Reisende seit Jahrhunderten enden lässt: im Bad. Dōgo Onsen gehört zu Japans ältesten heißen Quellen, der Überlieferung nach seit rund dreitausend Jahren geschöpft, und sein prächtiges hölzernes Badehaus, das Honkan, ist ein lebendiges Wichtiges Kulturgut: ein Gewirr aus Treppen und Tatami-Ruheräumen, das Natsume Sōseki in seinen Roman Botchan schrieb und das gerade eine lange, sorgfältige Restaurierung durchlaufen hat, ohne je seine Türen zu schließen. Ein morgendliches Bad hier ist das Ausatmen der Reise, die Erlösung, die Ehimes Nachbarprovinz des Nirvana benennt, einen Tag früher erreicht und durch die Vordertür eines Bades. Dann muss der Ring gar nicht enden: Aus dieser fernen Ecke kannst du nach Hause fliegen, über die Inselbrücken nach Norden Richtung Hiroshima fahren oder die Bahnlinie zurück Richtung Takamatsu und zum Honshu-Tor führen, wo du begonnen hast.