Shikoku, einmal rund um die Insel

Den ersten Tag würde ich Kagawa widmen, Shikokus nordöstlichem Tor und für die Pilger die Provinz des Nirvana, wo sich der Ring schließt. Dort anzufangen, wo die Pilger aufhören, fühlt sich stimmig an: ein sanfter Einstieg, bei dem man schon ein wenig angekommen ist, bevor die gemächliche Runde beginnt. Im Mittelpunkt steht der Ritsurin-Garten, landesweit als Ort besonderer landschaftlicher Schönheit ausgewiesen und ein klassischer Wandelgarten. Man betrachtet ihn nicht vom Eingang aus, man spaziert hindurch, und hinter jeder Biegung der Wege öffnet sich ein neues Bild, mit dem bewaldeten Hang des Bergs Shiun als einbezogener Kulisse. Dazu eine Schale oder zwei Sanuki-Udon, Kagawas ganz eigene kleine Pilgerfahrt (Selbstbedienungstheken, Udon schon zum Frühstück und die bissfesten, elastischen Nudeln, auf die die Präfektur so stolz ist). Und wenn du noch Kraft in den Beinen hast, Kotohira, wo 785 Steinstufen zum Konpira-san hinaufführen, dem Schrein der Seefahrer. Hier zählt der Aufstieg, ganz im Geist der Pilgerfahrt: Die Mühe gehört zur Andacht, und den Ausblick hat man sich verdient.

Heute geht es ins Landesinnere und nach Süden, tief hinein in die Präfektur Tokushima. Für die Pilger ist das die Provinz des Erwachens: Hier, in den Ebenen im Osten, beginnt der Weg, und die ersten harten Anstiege stellen den frischen Entschluss auf die Probe. Sobald du ins Landesinnere abbiegst, wird die Landschaft wild. Das Iya-Tal ist das Shikoku, das die moderne Welt nie ganz erreicht hat: eine Schlucht mit blaugrünem Fluss und einspurigen Straßen, in der sich vor acht Jahrhunderten die Überlebenden des besiegten Heike-Clans versteckt haben sollen. Sein Wahrzeichen ist die Kazurabashi, eine aus Bergranken geflochtene Brücke über der Schlucht, und tiefer im Tal liegen die beiden Rankenbrücken von Oku-Iya sowie das schwermütige Vogelscheuchendorf Nagoro. Wer nur kurz vorbeischaut, kommt mittags, steht an der berühmten Brücke Schlange und fährt wieder, ohne mehr als den Rand des Tals gesehen zu haben. Wer über Nacht bleibt, erlebt, wie still es im Tal wird, wenn die Tagesgäste fort sind. Deshalb würde ich hier oben übernachten, statt wieder hinauszuhetzen.

Zurück auf dieselbe Linie und weiter hinunter zum Pazifik, ohne zurückzufahren: Die Dosan-Linie bringt dich das restliche Stück nach Süden bis Kōchi. Dies ist das alte Tosa, für die Pilger die Provinz der Disziplin: sechzehn Tempel an einer langen, dünn besiedelten Küste, eine Ausdauerprüfung, die Pilger als die härteste Etappe bezeichnen. Diese Zähigkeit steckt auch in den Menschen hier. Aus Kōchi stammt Sakamoto Ryōma, der rastlose Reformer, der half, die alte Ordnung zu stürzen; seine Statue blickt noch heute vom Strand Katsurahama auf den Pazifik. Doch Kōchi ist für seine entspannten, geselligen Straßen bekannt, und so entpuppt sich die Provinz der „Disziplin“ als der Ort, auf dessen Abendessen ich mich am meisten freuen würde. Über der Stadt thront die Burg von Kōchi: Von den zwölf original erhaltenen Bergfrieden Japans hat nur dieser auch seinen Honmaru-Palast bewahrt, und so besichtigst du eine vollständige innere Anlage statt eines leeren Turms.

Dies ist der einzige ausgesprochen langsame Vormittag der Reise, da will ich nichts beschönigen: Zwischen Kōchi und Matsuyama gibt es keinen direkten Zug. Du fährst ein paar Stunden mit dem Fernbus über die Berge, und für Pilger gehört diese Etappe noch zur Stufe der Disziplin, bei der der Weg selbst zählt. Auf der anderen Seite ändert sich die Stimmung. Ehime ist auf dem Pilgerweg die Provinz der Erleuchtung: sanfter, literarischer, erholsam, und diese Sanftheit spürst du auch in der Präfekturhauptstadt Matsuyama. Das Glanzstück der Stadt ist die Burg von Matsuyama, einer von nur zwölf original erhaltenen Bergfrieden Japans, hoch oben auf einem Hügel mit Blick auf die Seto-Inlandsee. Wenn die Beine mitmachen, würde ich zu Fuß durch die hintereinanderliegenden Tore hinaufsteigen, sonst mit der Seilbahn oder dem Einer-Sessellift fahren. Mit müden Füßen hier anzukommen passt: Nach so einer Anreise hat man sich diese originale Burg verdient.

Die Runde endet so, wie Reisen auf Shikoku seit Jahrhunderten enden: im Bad. Dōgo Onsen gehört zu Japans ältesten heißen Quellen, der Überlieferung nach seit rund dreitausend Jahren genutzt, und sein prächtiges hölzernes Badehaus, das Honkan, ist ein Wichtiges Kulturgut, in dem bis heute gebadet wird: ein Gewirr aus Treppen und Tatami-Ruheräumen, das Natsume Sōseki in seinem Roman Botchan verewigt hat und das gerade eine lange, sorgfältige Restaurierung durchlaufen hat, ohne je seine Türen zu schließen. Bei einem Bad am Morgen atmest du nach der Reise richtig durch: Es ist die Erlösung, für die eigentlich Kagawa steht, Ehimes Nachbarprovinz des Nirvana, nur einen Tag früher und in einem Bad erreicht. Danach muss die Reise nicht zu Ende sein: Aus dieser fernen Ecke kannst du nach Hause fliegen, über die Inselbrücken nach Norden Richtung Hiroshima fahren oder mit der Bahn zurück nach Takamatsu fahren, wo du auf Shikoku angekommen bist.