Sommer in Japan, eine Fest- und Feuerwerksreise

Viele Menschen legen einen japanischen Sommer unter „zu heiß“ ab: die Jahreszeit, die man mit zusammengebissenen Zähnen durchsteht oder gleich ganz auslässt. Ich würde das behutsam umdrehen, so wie es die Menschen tun, die einen japanischen Sommer lieben: Die Hitze ist nicht der Makel der Jahreszeit, sie ist das Instrument, auf dem das Ganze gespielt wird. Japan versucht weniger, seinem Sommer zu entkommen, als ihm zu antworten: mit federleichtem Rasiereis, mit Windglöckchen, mit Speiseplattformen, die über die Kühle eines Flusses hinausgebaut sind, und, am lautesten von allem, mit den Matsuri. Und hier ist das Geheimnis, das die Feste hüten: Ein japanisches Sommerfest ist keine Show, die man von hinter einer Absperrung ansieht. Es ist eine offen gehaltene Tür. Es gibt einen vierhundert Jahre alten Sprechgesang aus dem Awa-Odori-Tanz, der genau das einfängt: odoru aho ni miru aho, onaji aho nara odorana son son, der tanzende Narr und der zuschauende Narr sind beide Narren, also kannst du auch gleich tanzen. Trag das baumwollene Yukata, tritt vom Bordstein herab, nimm den kleinen Talisman, den dir jemand reicht, klatsche den Rhythmus über das Wasser zurück, und du hörst auf, Zuschauer zu sein, und wirst für einen warmen Abend ein Teil des Ganzen selbst.

Halte also vor allem anderen deine Reisedaten an den Festkalender, denn der Lohn des Sommers wandert durch ihn hindurch. Mitte Juli? Dann zielst du auf Kyotos Gion Matsuri, ein elfhundert Jahre altes Fest, das die ganze Stadt einnimmt: die von Laternen erleuchteten Yoiyama-Abende, an denen du zwischen turmhohen Wagen umherwanderst, und die große Prozession, die sie durch die Straßen zieht. Genau dort beginnt dieser Plan. Ende Juli? Das ist das reichste Fenster des Sommers und jenes, für das der Plan gebaut ist: Gions spätere Wagenprozession und Osakas Tenjin Matsuri, ein tausend Jahre altes Flussfest mit einer Flottille erleuchteter Boote und Tausenden von Feuerwerkskörpern, liegen ein, zwei Tage und etwa dreißig Minuten voneinander entfernt. Zwei der drei großen Feste Japans, fast unmittelbar hintereinander. Du kommst im August? Dann zieht der Kalender einfach weiter. Anfang August geht es nordwärts nach Aomori, wo die riesigen leuchtenden Wagen des Nebuta durch die Dunkelheit rollen und jeder im Kostüm als Haneto-Tänzer hineinspringen darf; Mitte August folgt das Fest der tanzenden Narren selbst, Awa Odori in Tokushima, und die Bon-Odori-Kreise der Nachbarschaft, in die du direkt hineintreten kannst. Ein ehrlicher Vorbehalt: Mitte August ist Obon, wenn ein großer Teil des Landes auf einmal reist, deshalb würde ich jeden Fernzug früh buchen (mehr dazu unter „ein Tag mehr“). Sorge, es sei einfach zu heiß? Es ist wirklich heiß und feucht, das spüren die Japaner auch. Aber genau deshalb gehören die Feste dem Abend: Der Tag ist für Schatten, einen kühlen Tempel, eine Schale Kakigori; die Straße ist für nach Einbruch der Dunkelheit. Plane mit der Hitze statt gegen sie, und sie hört auf, der Feind zu sein, und wird zum eigentlichen Grund, warum die Jahreszeit so leuchtet, wie sie es tut.

Ich würde die Reise in Kansai verankern, denn das Cluster von Ende Juli rückt Kyoto und Osaka, und zwei großartige Feste, in bequeme Reichweite voneinander, und ich würde den Matsuri-Kalender jeden Tag führen lassen statt einer Checkliste. Wie immer ist das nur, wie ich es angehen würde; nimm es auseinander und bau es rund um deine eigenen Daten und das Fest, dem du nachjagst, wieder auf.