Le Chubu et les Alpes japonaises, quelques jours plus lents
Montagnes et vieilles villes — Matsumoto, Takayama, Shirakawa-go, Kanazawa — à un rythme où l'on réserve à l'avance
Dernière vérification : 2026-06-14
À qui ce plan convient
- Première foisConvient bien
- Déjà venu(e)Idéal
- Avec enfantsConvient bien
- En soloIdéal
- En coupleIdéal
- Rythme douxConvient bien
Green valleys and old towns from spring through autumn; Shirakawa-go under snow is a special winter trip in its own right.
Le Chubu, c'est le centre paisible du Japon — la taille montagneuse de l'île principale, entre le versant de Tokyo et celui de Kyoto–Osaka — et il vous demande quelque chose de différent de l'un comme de l'autre. Là où le Kanto et le Kansai fonctionnent d'un simple geste de carte, les Alpes japonaises fonctionnent sur des places réservées — un limited express réservé à l'aller, un shinkansen au retour, et des bus réservés qui serpentent par-dessus les cols, entre une vieille ville-château, une ville marchande préservée, un village de montagne aux toits de chaume et une cité-jardin au bord de la mer. Je verrais cela comme un cadre souple de quatre jours, en avançant un peu chaque jour plutôt qu'en s'installant dans un seul endroit — Matsumoto, puis Takayama, puis Kanazawa, avec Shirakawa-go glissé sur la route entre les deux derniers.
Ce avec quoi je ferais la paix très tôt, c'est qu'on ne peut pas être tout à fait aussi désinvolte ici que sur la côte — deux ou trois de ces bus de montagne se réservent à l'avance, et un célèbre village n'a aucun train du tout. Mais c'est aussi le cadeau du lieu : parce qu'il demande un peu d'organisation, bien moins de monde le traverse à la hâte, et les villes restent tranquilles et fidèles à elles-mêmes. Je vais vous expliquer comment je me déplacerais, quelles places réserver et où je dormirais, et vous pourrez démonter les morceaux et les remonter comme votre voyage le souhaite.
Où poser vos valises
C'est le seul bloc où un point de chute unique ne fonctionne pas vraiment — les villes sont égrenées par-dessus les montagnes plutôt que rassemblées autour d'un même carrefour, alors je me déplacerais au fil de l'itinéraire en dormant une nuit dans chacune. La bonne nouvelle, c'est que chaque ville d'ici est petite et se parcourt à pied : où que vous atterrissiez, le matin sera facile.
À Matsumoto, je logerais n'importe où dans le cœur compact. La ville rassemble le château, les vieilles ruelles de Nakamachi et de Nawate, et la gare en quelques pâtés de maisons faciles à parcourir à pied — Matsumoto Castle n'est qu'à une courte marche de la gare. Dormir près de la gare est le plus simple si vous arrivez tard sur le limited express Azusa ; loger plus près du château vous donne davantage du caractère de la vieille ville. Dans les deux cas, le matin est une promenade, pas un trajet.
À Takayama, je m'installerais entre la gare et la vieille ville. Le terminal de bus de Hida-Takayama — où arrivent tous les bus de montagne depuis et vers Matsumoto, Shirakawa-go et Kanazawa — se trouve juste à côté de la gare, et les vieilles rues de Sanmachi de Takayama sont à quelques minutes de marche vers l'est, de l'autre côté de la rivière. Une chambre côté gare garde vos correspondances de bus à portée de porte ; une chambre côté vieille ville vous met à côté des marchés du matin pour une flânerie matinale avant l'arrivée des excursionnistes. Les deux sont assez proches pour que l'un ou l'autre convienne.
À Kanazawa, le choix se joue entre la gare et le centre. Le bus pour Shirakawa-go, le Hokuriku Shinkansen et le Loop Bus partent tous de la gare de Kanazawa, si bien qu'une chambre côté gare rend les arrivées et la suite du voyage sans effort — mais le jardin, le château et les vieux quartiers se trouvent à un trajet de bus, au milieu de la ville. Si vous préférez rejoindre les sites à pied le matin, le quartier de Korinbo/Katamachi, au centre-ville, met Kenrokuen et les ruelles de chaya à portée de marche. Les deux conviennent ; le Loop Bus les relie environ toutes les quinze minutes.
Une belle option pour Shirakawa-go : vous n'êtes pas obligé de ne faire que passer. Une poignée des fermes au chaume, en style gassho-zukuri, d'Ogimachi accueillent des hôtes pour la nuit, et y séjourner est la raison pour laquelle certains organisent tout le voyage — une fois les bus de la journée partis, le village retrouve le silence, et vous dormez auprès d'un foyer creusé dans le sol, dans une maison debout depuis des siècles. Il n'y a qu'une vingtaine de ces chambres, elles se réservent donc très à l'avance ; si l'une est libre et qu'elle vous appelle, je la prendrais. Sinon, Takayama et Kanazawa font de faciles points de chute et Shirakawa-go devient une halte sur la route.
Déplacements et billets
Voici l'essentiel, en toute honnêteté : les Alpes ne fonctionnent pas sur le rythme du simple geste de carte auquel vous vous serez habitué à Tokyo ou à Kyoto. Ce bloc avance sur des places réservées — un train réservé à chaque extrémité, et des bus d'autoroute réservés par-dessus les montagnes au milieu — et une carte IC, même si elle reste pratique pour tel ou tel train local, ne vous portera pas au cœur du parcours.
Les bus de montagne sont la colonne vertébrale, et deux ou trois d'entre eux se réservent à l'avance. Trois tronçons franchissent les chaînes : Matsumoto à Takayama, Takayama à Shirakawa-go, et Shirakawa-go à Kanazawa. Ce sont des autocars d'autoroute, pas des trains, donc on ne peut pas monter avec un simple geste de carte IC — on présente un billet réservé ou acheté. Le bus Matsumoto–Takayama est sur réservation uniquement depuis 2024, et la liaison Shirakawa-go–Kanazawa affiche complet sur la plupart des départs, alors je réserverais ces places avant le jour même plutôt que d'espérer de la place — elles se remplissent aux saisons des feuilles d'automne et de la neige. Et une chose bonne à savoir à l'avance : il n'y a aucun train pour Shirakawa-go, le bus n'est donc pas une solution de repli, c'est le seul moyen d'y aller. Je réserverais sur les sites des opérateurs eux-mêmes (le site des bus d'autoroute Nohi Bus, ou Japan Bus Online) une fois vos dates fixées.
Là où une carte IC aide encore : une Suica ou une ICOCA passe très bien sur les trains locaux JR autour de Matsumoto et de Kanazawa, elle n'est donc pas inutile — gardez-la simplement pour cela, et ne comptez pas dessus pour les bus. Deux limites à retenir : une carte IC ne permet pas de monter dans le Shinkansen à elle seule (vous emportez un billet à part, et pour le Hokuriku Shinkansen vous réservez via Eki-net plutôt que Smart-EX), et la petite ligne de Nagano vers les macaques des neiges fonctionne uniquement en espèces. J'emporterais d'ailleurs un peu d'espèces à travers les montagnes en général — les guichets ruraux et les petites boucles comme celle-ci.
Avez-vous besoin d'un rail pass ? Peut-être, et la réponse dépend du sens dans lequel vous entrez et sortez. Le seul pass conçu pour la moitié ouest de cette boucle est le Takayama–Hokuriku Area Tourist Pass (un pass de cinq jours), et c'est le seul pass qui couvre réellement les bus de montagne Nohi/Hokutetsu entre Takayama, Shirakawa-go et Kanazawa (vous réservez toujours les places de bus à part — le pass ne les réserve pas pour vous). Son inconvénient, c'est qu'il n'atteint pas Matsumoto, donc le bus Matsumoto–Takayama reste un billet à part quoi qu'il arrive. Il n'existe aucun pass unique qui englobe toute la boucle Matsumoto–Kanazawa, ce qui surprend les gens — je choisirais donc le pass en fonction de votre voyage plutôt que l'inverse. Les tarifs actuels figurent dans les encadrés d'infos.
Pour se déplacer une fois dans une ville, c'est surtout à pied. La vieille ville de Takayama est à cinq minutes à pied de la gare et se parcourt aisément à pied ; il existe un petit bus circulaire urbain pour les sites périphériques si vous le souhaitez. Les sites de Kanazawa sont plus dispersés, avec le jardin à deux kilomètres de la gare, alors là je m'appuierais sur le Kanazawa Loop Bus — et comme le fait de savoir si une carte IC y fonctionne varie vraiment d'une page officielle à l'autre, je m'appuierais sur le pass à la journée ou sur une poche de pièces. Les deux encadrés d'infos donnent les chiffres.
Matsumoto — le château noir au pied des Alpes
Je commencerais par Matsumoto parce qu'elle vous fait entrer dans les montagnes en douceur — une petite ville qui se parcourt à pied, les Alpes du Nord dressées derrière elle et, en son cœur, l'un des douze donjons de château d'origine encore debout au Japon. Matsumoto Castle est un donjon d'origine — aux murs noirs, vieux de quatre cents ans, jamais incendié ni jamais reconstruit en béton — et se tenir à son pied donne une autre sensation que se tenir au pied d'une reconstruction, car le bois que vous regardez est le bois qui a toujours été là. Je consacrerais l'après-midi au château et à ses douves, puis je me laisserais glisser dans les vieilles ruelles de Nakamachi et de Nawate à mesure que la lumière décline. C'est un premier jour tout en douceur, et c'est là tout l'intérêt : vous arrivez, vous ralentissez, et le voyage change de rythme.
- Après-midiArrivée depuis Tokyo par l'AzusaLa plupart des gens arrivent depuis Shinjuku par le JR Azusa limited express, un trajet d'environ deux heures et demie sur la ligne Chuo, dans les montagnes. Une chose à régler avant de partir : l'Azusa est un train entièrement réservé, une carte IC seule ne vous donnera donc pas de place — vous réservez un billet à place réservée (Eki-net est simple). Les horaires et le tarif figurent dans l'encadré d'infos. La gare de Matsumoto vous laisse à une courte marche de tout.
- 15:00Le château de Matsumoto, l'authentiqueUne marche à plat de quinze minutes (ou un court saut en bus circulaire) de la gare au château. Faites d'abord le tour des douves, où le donjon noir se dédouble dans l'eau avec les Alpes en arrière-plan, puis grimpez les raides escaliers d'origine à l'intérieur. Cherchez la tourelle de contemplation de la lune, ajoutée en temps de paix — un château de guerre doté d'une pièce bâtie juste pour regarder la lune. Guide associé : Matsumoto Castle.
- SoirLes ruelles de Nakamachi et de NawateÀ pied depuis le château, le vieux quartier marchand de Nakamachi conserve ses entrepôts aux murs blancs, et la petite rue de Nawate, le long de la rivière, est bordée de statues de grenouilles et de minuscules échoppes. C'est une flânerie facile, éclairée aux lanternes, pour finir la journée — aucun transport, juste la vieille ville à pied.
Takayama — une ville d'Edo restée elle-même
Aujourd'hui, vous traversez l'échine du pays. Le bus au départ de Matsumoto grimpe par-dessus les cols jusqu'à Hida-Takayama, deux petites heures de montagnes et de tunnels, et vous dépose dans une ville qui a discrètement gardé son visage de l'époque d'Edo — sombres maisons de marchands en bois, brasseries de saké aux boules de cèdre suspendues à la porte, charpentiers dont l'art a bâti des sanctuaires jusqu'à Kyoto. Takayama porte tout cela avec légèreté. Je passerais la matinée au marché du bord de rivière, où les étals sont tenus par des maraîchers du coin et où le rythme est sans hâte, puis je laisserais les vieilles rues de Sanmachi porter le reste de la journée. Il y a une chaleur à se trouver quelque part qui ne s'est jamais démoli.
- 08:00Par-dessus les montagnes en busLe bus d'autoroute Nohi/Alpico part d'à côté de la gare de Matsumoto jusqu'au terminal de bus de Takayama, environ deux heures et quart à travers les chaînes. C'est un bus à places réservées (et sur réservation uniquement depuis 2024), alors je réserverais la place avant le jour même plutôt que de me présenter à l'improviste — on ne peut pas monter avec un simple geste de carte IC. Le tarif et la réservation figurent dans l'encadré d'infos. Si le bus saisonnier ne circule pas à vos dates, le repli tout en train est de descendre de Matsumoto à Nagoya puis de remonter à Takayama en limited express — un vrai détour vers le sud, c'est donc un dépannage, pas un premier choix.
- Fin de matinéeLa vieille ville de Sanmachi et les brasseriesLes vieilles rues de Sanmachi sont à cinq minutes de marche à l'est de la gare, de l'autre côté de la rivière Miyagawa. Les ruelles au bois sombre abritent des brasseries de saké (la boule de cèdre suspendue signifie que le nouveau saké est prêt), des boutiques d'artisanat et de minuscules cafés. C'est un quartier qui se parcourt à pied — aucun transport nécessaire, juste flâner. Guide associé : Takayama.
- Après-midiLe marché matinal du bord de rivière (si vous êtes tôt) et le Takayama JinyaLes marchés matinaux de Takayama s'étirent le long de la Miyagawa et près de l'ancienne maison du gouvernement ; si vous attrapez la matinée, les étals des maraîchers du coin ont des airs de doux cœur de la ville. Tout près, le Takayama Jinya est la seule maison de gouvernement provincial de l'époque d'Edo encore debout au Japon. Les détails changeants — horaires du marché, entrée — figurent dans le « Bon à savoir » du guide plutôt qu'ici.
De Shirakawa-go à Kanazawa — le chaume, puis une cité-jardin
Un court trajet en bus au nord de Takayama vous amène à l'une des images que les gens portent en eux du Japon avant même d'arriver : Shirakawa-go, une vallée de fermes gassho-zukuri aux toits de chaume à forte pente, leurs toits inclinés comme des mains jointes pour prière afin d'évacuer l'épaisse neige. Ce que je garderais à l'esprit ici, c'est que c'est un village vivant — des gens y cultivent et y habitent encore, ce n'est pas un musée en plein air — alors je marcherais dans les ruelles avec douceur et je resterais sur les chemins publics, comme vous le feriez à travers le quartier de n'importe qui. Puis, l'après-midi, un autre bus vous descend des montagnes jusqu'à Kanazawa, une ville qui a dépensé son ancienne richesse en jardins et en feuille d'or plutôt qu'en guerre. C'est une journée faite de deux silences très différents.
- 09:00De Takayama à Shirakawa-go en busLe bus Nohi part du terminal de bus de Takayama jusqu'à Shirakawa-go en une cinquantaine de minutes — et souvenez-vous qu'il n'y a pas de train ici, ce bus est donc le moyen d'y aller. De nombreux départs affichent complet, alors je réserverais à l'avance en saison des feuilles et de la neige ; pas de geste de carte IC à bord. Le tarif et la réservation figurent dans l'encadré d'infos.
- 10:00Le village d'Ogimachi et le point de vueLes bus s'arrêtent à l'orée d'Ogimachi, le village principal, à une marche facile dans les ruelles de fermes. Le point de vue de Shiroyama, sur la pente au-dessus, offre la vue classique en surplomb sur les toits de chaume et les rizières. Ce sont encore des maisons habitées, alors je reste sur les ruelles publiques et je marche avec douceur — comme je le ferais à travers le quartier de n'importe qui. Guide associé : Shirakawa-go.
- Milieu d'après-midiEn route vers KanazawaDepuis Shirakawa-go, le bus Nohi/Hokutetsu descend jusqu'à la gare de Kanazawa en environ une heure et quart. Ce tronçon affiche complet sur la plupart des départs, c'est donc une autre place à réserver à l'avance — pas de geste de carte IC. Le tarif et la réservation figurent dans l'encadré d'infos. Vous arriverez à la gare de Kanazawa pour la nuit.
Kanazawa — jardins, or et vieux quartiers
Kanazawa referme la boucle sur une note plus douce et plus majestueuse. C'était le siège des seigneurs Maeda, qui détenaient le domaine le plus riche du Japon après le shogun et — plutôt que d'en menacer quiconque — ont versé cet argent dans les jardins, le thé, le théâtre et l'artisanat, ce qui explique qu'une ville de cette taille possède l'un des Trois Grands Jardins du Japon et batte encore l'or en feuille assez fine pour être mangée. Je consacrerais la journée à Kanazawa : une boucle tranquille de Kenrokuen, l'enceinte du château voisine, les ruelles de geishas de Higashi Chaya, et le marché pour le déjeuner. Puis le voyage passe le relais avec fluidité — le Hokuriku Shinkansen vers l'est en direction de Tokyo, ou le nouvel itinéraire vers Kyoto et Osaka.
- 09:00Kenrokuen et l'enceinte du châteauDepuis la gare, le Kanazawa Loop Bus rejoint les arrêts Kenrokuen/Korinbo en une quinzaine de minutes. Kenrokuen est l'un des Trois Grands Jardins du Japon, conçu pour être parcouru lentement au fil des saisons — la lanterne de pierre à deux pieds Kotoji, au bord de l'étang, en est la signature. Le parc du château se trouve juste en face, de l'autre côté de la route. Guide associé : Kanazawa.
- Milieu de journéeHigashi Chaya et le marché d'OmichoLe quartier de Higashi Chaya conserve les façades en bois de ses maisons de thé et quelques demeures dans lesquelles on peut entrer, dont une aux pièces recouvertes de feuille d'or. Pour le déjeuner, le marché d'Omicho est la cuisine de la ville depuis des siècles — beaucoup de gens achètent quelque chose et le mangent sur place, à même l'étal. Un court saut en Loop Bus les relie.
- Après-midiPasser le relais vers l'est ou l'ouestKanazawa est faite pour la suite du voyage. À l'est, le Hokuriku Shinkansen file vers Tokyo en environ deux heures et demie. À l'ouest, la même ligne va désormais jusqu'à Tsuruga, où l'on change pour le Thunderbird en direction de Kyoto et d'Osaka. Notez qu'une carte IC ne permet pas de monter dans le Shinkansen ici — réservez via Eki-net. Détails dans les encadrés d'infos et dans la section « prolonger » ci-dessous.
Si vous avez un jour de plus
+1 jourSi vous avez un jour de plus, je vous proposerais deux directions, et aucune n'est plus « juste » que l'autre.
Vers le nord, pour les macaques des neiges. Les macaques sauvages de Jigokudani se baignant dans leur bassin fumant à flanc de colline sont l'une des merveilles tranquilles de l'hiver — et Nagano, qui en est la porte d'entrée, est un arrêt du Hokuriku Shinkansen entre Tokyo et ce bloc, si bien que le détour se glisse tout naturellement au début ou à la fin du voyage. Depuis la gare de Nagano, c'est une courte ligne locale (la Nagaden, en espèces uniquement) puis une marche en forêt en montant dans la vallée. Deux avertissements honnêtes : les macaques sont sauvages et jamais garantis un jour donné, et cette dernière portion à pied fait environ 1,6 kilomètre, vraiment verglacée en hiver — alors je porterais de vraies bottes d'hiver et je lui accorderais une demi-journée sereine plutôt qu'une course précipitée. Les notes d'accès figurent dans l'encadré d'infos.
Ou simplement ralentir là où vous êtes. Un deuxième jour à Kanazawa laisse respirer le jardin, les ruelles de samouraïs de Nagamachi et le musée d'art contemporain au lieu de tout enchaîner à la hâte ; une nuit de plus à Takayama vous laisse rejoindre le village folklorique en plein air de Hida ou simplement vous asseoir au bord de la rivière. Les Alpes récompensent la lenteur plus que le fait de cocher des cases — si une ville vous a retenu, je lui donnerais la journée plutôt que de courir après un cinquième lieu.
S'il vous manque un jour
−1 jourSi le temps vous manque, le bloc se replie en trois jours sans perdre son cœur. La coupe la plus simple est de sauter Matsumoto et d'entrer par Takayama, en arrivant directement depuis Nagoya sur le Hida limited express — vous perdez le château mais gardez les villes de montagne. Ou bien gardez Shirakawa-go comme une halte plutôt qu'une visite qui s'attarde, en prenant le bus du matin depuis Takayama, une heure ou deux parmi les fermes, et le bus de l'après-midi pour Kanazawa, le tout dans la même journée. Ce à quoi je résisterais, c'est à caser les quatre villes en deux jours : les bus prennent du temps, un vrai temps, par-dessus les cols, et trois villes plus tranquilles tiendront plus qu'une course haletante à quatre. Je choisirais les lieux qui m'ont attiré et je leur laisserais de l'espace.
Prolonger le voyage à partir d'ici
Plus loinCe bloc se situe au centre du Japon et passe le relais avec fluidité dans les deux directions. À l'est, le Hokuriku Shinkansen file de Kanazawa vers Tokyo et le bloc Kanto en environ deux heures et demie — et Nagano, la porte d'entrée des macaques des neiges, est un arrêt en chemin. Du côté de Matsumoto, vous pouvez aussi redescendre vers Tokyo sur l'Azusa. Si le Mont Fuji figure sur votre liste, il appartient à ce versant de Tokyo plutôt qu'à cette boucle — on l'atteint depuis Shinjuku, pas depuis les villes des Alpes — alors je l'intégrerais à un bloc Kanto plutôt que d'essayer de le glisser ici. À l'ouest, Kanazawa se relie désormais au bloc Kansai en prenant le Hokuriku Shinkansen jusqu'à Tsuruga et en y changeant pour le Thunderbird limited express vers Kyoto et Osaka (cette correspondance est nouvelle depuis 2024 — les vieux guides qui promettent un Thunderbird direct pour Kanazawa ne sont plus à jour). Dans les deux cas, souvenez-vous que le Shinkansen exige son propre billet ; une carte IC ne vous laissera pas monter d'un simple geste.
Bon à savoir — tarifs et temps de trajet
Pour approfondir
Le château de Matsumoto — Pourquoi une forteresse bâtie pour la guerre possède une pièce pour contempler la lune
Le château de Matsumoto, l'un des douze donjons de bois d'origine du Japon. Pourquoi une forteresse noire de plaine bâtie pour la guerre s'est-elle dotée d'une tour pour contempler la lune ? Douves, Alpes du Nord, horaires, tarifs et conseils de visite.
Matsumoto Castle
Takayama — La vieille ville qui n'est jamais devenue un musée
Découvrez Takayama, ville de montagne où la vieille ville de Sanmachi reste habitée et où les marchés du matin nourrissent encore les habitants. Un guide WMJS sur une ville vivante, pas un musée : le Takayama Jinya, le bœuf de Hida et l'accès à Shirakawa-go en bus.
Takayama Old Town (Sanmachi)
Shirakawa-go — Le village de conte de fées qui reste le foyer de quelqu'un
Un guide audio culturel de Shirakawa-go, vérifié auprès de sources officielles — pourquoi ce village classé à l'UNESCO aux toits de chaume reste un foyer habité, avec l'accès en bus, le point de vue et l'illumination hivernale.
Ogimachi, Shirakawa-go
Kanazawa — la cité-château qui a transformé une fortune en jardins et en feuilles d'or, plutôt qu'en armées
À Kanazawa, le domaine Maeda dépensa sa fortune d'un million de koku en jardins, feuilles d'or et artisanat plutôt qu'en armées. Découvrez Kenroku-en et l'or, infos pratiques.
Kanazawa
Les macaques des neiges de Jigokudani — Pourquoi ils se baignent pour survivre, et pourquoi le plus grand geste de bonté est de garder vos distances
À Jigokudani, des macaques sauvages se baignent dans des sources chaudes pour survivre à l'hiver. Comment s'y rendre, quand venir, et pourquoi garder ses distances est le vrai cadeau.
Jigokudani Yaen-koen (Snow Monkey Park)
Le mont Fuji — pourquoi le Japon n'en finit pas de chercher une montagne qui se cache la moitié de l'année
Le mont Fuji ne se montre que 136 jours par an. Où et quand l'apercevoir, le voir sans grimper, et pourquoi le Japon l'aime tant — un guide doux et rassurant.
Mount Fuji
Combiner avec un autre plan
Tokyo et ses environs, quelques jours en toute sérénité
La capitale et ses excursions — le vieux Tokyo, Kamakura au bord de la mer, Nikko en montagne — à un rythme paisible
Le Kansai, quelques jours en toute simplicité
Le vieux cœur du Japon — Kyoto, Nara, Osaka — à un rythme paisible
Hokkaido, quelques jours en toute simplicité
Le Grand Nord pionnier du Japon : Sapporo et Otaru, les collines de lavande ou la neige, les vallées d'onsen fumantes, et Hakodate, à un rythme sans hâte, guidé par la saison
Les châteaux du Japon, et ce dont les murs se souviennent
Comment voyagent vraiment les amoureux des châteaux : un pèlerinage qui vous apprend à lire un château, vers l'ouest depuis Osaka jusqu'à Shikoku
Japon en hiver, neige, onsen et lumière
Une seule ligne vers l'ouest, de l'air le plus limpide de Tokyo au pays de neige et jusqu'au silence de Kyoto, lue comme la lisent ceux qui aiment l'hiver japonais, là où le froid n'est pas le prix du voyage mais l'instrument sur lequel se joue toute la saison
Sources
- Nohi Bus — ligne Takayama–Matsumoto (officiel)
- Nohi Bus — ligne Takayama–Shirakawago–Kanazawa/Toyama (officiel)
- Alpico Kotsu — Takayama–Matsumoto (saison verte), officiel
- JR East — limited express de la ligne Chuo (Azusa), officiel
- JR West — Hokuriku Shinkansen (officiel)
- JR West — Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass (officiel)
- JR Central (Central Japan Railway) — officiel
- Hokuriku Railroad (Hokutetsu) — Kanazawa Loop Bus (officiel)
- VISIT KANAZAWA — se déplacer à Kanazawa (officiel)
- Hida Takayama — tourisme officiel (transports)
- Jigokudani Yaen-koen — site officiel du parc
- Go! NAGANO — guide de voyage officiel de la préfecture de Nagano (accès aux macaques des neiges)