Hiroshima y el mar interior de Seto

Okayama es una entrada suave por el este, y yo me tomaría el primer día con calma. Lo principal es Korakuen, considerado uno de los tres grandes jardines de Japón: un jardín de paseo de amplios céspedes, estanques y casas de té, diseñado para incorporar a la vista, como paisaje prestado, la torre negra del Castillo de Okayama, al otro lado del río. Las tablas oscuras del castillo le valieron el apodo de Ujo, el Castillo del Cuervo, justo lo contrario del castillo de Himeji, conocido como la Garza Blanca; la torre en la que entras es una reconstrucción de posguerra, pero el foso y el emplazamiento junto al río son antiguos. Luego, al caer la tarde, iría al oeste, a Kurashiki, donde un canal bordeado de sauces se abre paso entre almacenes de mercaderes de paredes blancas: un barrio comercial de la era Edo bien conservado, que se pone precioso cuando se encienden los faroles y el canal se ilumina. Ninguno de estos tres lugares tiene todavía una guía a fondo de WMJS, así que aquí me limito a las indicaciones prácticas; lo demás lo descubrirás allí.

El segundo día se lo daría entero a Naoshima, una pequeña isla del mar interior transformada poco a poco en una gran obra de arte. Hay museos de hormigón hundidos en las laderas (en Chichu, unos cuantos cuadros de Monet, una sala de luz de Turrell y una sala de De Maria están bajo tierra); en Honmura, viejas casas del pueblo se han transformado por completo en arte, y las calabazas de lunares de Yayoi Kusama esperan en los muelles, gratis para cualquiera que baje del barco. Aquí todo va a ritmo de isla: un ferri para cruzar, un pequeño autobús que recorre los lugares y el mar siempre a la vista. Hay dos cosas que tener en cuenta: reserva tus entradas con franja horaria por adelantado (Chichu se agota) y no vengas un lunes, porque casi todo en la isla está cerrado.

Hoy tomas el Shinkansen hacia el oeste, poco más de media hora, y el viaje cambia de tono. Hiroshima es una ciudad cálida, llena de vida cotidiana, que después de 1945 decidió reconstruirse poniendo la paz en el centro. El Parque Memorial de la Paz se extiende junto a los ríos, en plena zona que destruyó la bomba; la Cúpula de la Bomba Atómica, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se conserva exactamente como la dejó la explosión; y el Museo Memorial de la Paz, en el extremo sur del parque, es una visita dura, de la que se sale con algo parecido a la determinación. Yo iría sin prisa, dejaría tiempo para sentarme luego un rato junto al río, y no olvidaría que la ciudad alrededor del parque es amable y está llena de vida. Guía enlazada: Hiroshima Peace Memorial.

El último día es de Miyajima, la isla justo al suroeste de Hiroshima donde el Santuario de Itsukushima está construido sobre pilotes en el mar, de modo que con la marea alta el santuario y su gran torii bermellón parecen flotar. Toda la isla se considera sagrada; aquí también hay ciervos salvajes paseando por la orilla, y están más tranquilos si se los deja a su aire, así que yo los miraría desde cierta distancia. La experiencia depende por completo de la marea: con marea alta, el pórtico parece flotar; con marea baja, puedes caminar por la arena hasta sus pies. Cualquiera de las dos es preciosa; consulta antes una tabla de mareas para saber cuál te espera. Por encima del pueblo, un teleférico sube hacia el monte Misen, con amplias vistas sobre el mar interior. Guía enlazada: Miyajima.