Hiroshima et la mer intérieure de Seto

Okayama est une entrée en douceur par l'est, et je garderais un rythme lent pour cette première journée. Son cœur, c'est Korakuen, compté parmi les trois grands jardins du Japon : un jardin de promenade fait de larges pelouses, de bassins et de pavillons de thé, conçu pour intégrer au paysage, selon le principe du paysage emprunté, le donjon noir du château d'Okayama, de l'autre côté de la rivière. Les bardages sombres du château lui ont valu le surnom d'Ujo, le Château du Corbeau, tout l'inverse du château blanc de Himeji, surnommé le Héron blanc ; le donjon que vous visitez est une reconstruction d'après-guerre, mais les douves et le site au bord de la rivière sont anciens. Puis, quand la lumière décline, je glisserais vers l'ouest jusqu'à Kurashiki, où un canal bordé de saules serpente entre des entrepôts de marchands aux murs blancs : un quartier commerçant de l'époque d'Edo bien préservé, particulièrement joli quand les lanternes s'allument et que le canal s'illumine. Aucun de ces trois lieux n'a encore de guide approfondi WMJS, alors je me contente ici des indications pratiques : le reste, vous le découvrirez sur place.

La deuxième journée, je la donnerais tout entière à Naoshima, une petite île de la mer intérieure transformée peu à peu en une vaste œuvre d'art. Des musées de béton sont enfouis dans les flancs de colline (à Chichu, quelques Monet, une salle de lumière de Turrell et une salle de De Maria se trouvent sous terre), à Honmura, de vieilles maisons du village ont été entièrement transformées en œuvres d'art, et les citrouilles à pois de Yayoi Kusama trônent sur les jetées, en accès libre pour tous ceux qui descendent du bateau. Ici, tout va au rythme de l'île : le ferry pour traverser, un petit bus qui relie les sites, et la mer toujours en vue. Deux choses à prévoir pour cette journée : réservez vos billets à créneau horaire à l'avance (Chichu affiche vite complet), et ne venez pas un lundi, jour où presque tout est fermé sur l'île.

Aujourd'hui, un peu plus d'une demi-heure de Shinkansen vers l'ouest, et le voyage change de ton. Hiroshima est une ville chaleureuse, où la vie de tous les jours suit son cours, et qui a choisi, après 1945, de faire de la paix le centre de sa reconstruction. Le parc du Mémorial de la Paix s'étend le long des rivières, au cœur du quartier que la bombe a détruit ; le Dôme de Genbaku, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est resté exactement dans l'état où l'explosion l'a laissé ; et le musée du Mémorial de la Paix, à l'extrémité sud du parc, est une visite exigeante, dont on ressort avec quelque chose comme de la détermination. J'irais sans me presser, en gardant du temps pour m'asseoir ensuite au bord de la rivière ; et n'oubliez pas qu'autour du parc, la ville est douce et bien vivante. Guide associé : Hiroshima Peace Memorial.

La dernière journée appartient à Miyajima, l'île juste au sud-ouest de Hiroshima où le sanctuaire d'Itsukushima est bâti sur pilotis au-dessus de la mer, de sorte qu'à marée haute le sanctuaire et son grand torii vermillon semblent flotter. L'île tout entière est tenue pour sacrée : des cerfs sauvages se promènent aussi sur le rivage ; ils sont plus tranquilles quand on les laisse aller à leur guise, alors je les regarderais d'un peu loin. L'expérience dépend entièrement de la marée : venez à marée haute et le portique flotte ; venez à marée basse et vous pouvez marcher sur les vasières jusqu'à ses pieds. L'un comme l'autre est ravissant ; consultez simplement un horaire des marées pour savoir lequel des deux vous attend. Au-dessus du village, un téléphérique grimpe vers le mont Misen, d'où la vue porte loin sur la mer intérieure. Guide associé : Miyajima.