Hiroshima et la mer intérieure de Seto

Okayama est la douce porte de l'est, et je laisserais la première journée rester lente. Son cœur, c'est Korakuen, compté parmi les trois grands jardins du Japon : un jardin de promenade fait de larges pelouses, de bassins et de pavillons de thé, dessiné pour que le donjon noir du château d'Okayama s'y trouve emprunté dans la vue, de l'autre côté de la rivière. Les bardages sombres du château lui ont valu le surnom d'Ujo, le Château du Corbeau, exact contraire du héron blanc de Himeji ; c'est une reconstruction d'après-guerre, donc le donjon où vous entrez est neuf, mais les douves et le cadre insulaire sur la rivière sont anciens. Puis, quand la lumière décline, je glisserais vers l'ouest jusqu'à Kurashiki, où un canal bordé de saules faufile entre des entrepôts de marchands aux murs blancs : un quartier commerçant d'Edo préservé, ravissant une fois les lanternes allumées et le canal qui rougeoie. Aucun de ces trois lieux n'a encore de guide approfondi WMJS, alors je me contenterai de vous indiquer la bonne direction et de laisser les lieux parler.

La deuxième journée, je la donnerais tout entière à Naoshima, une petite île de la mer intérieure discrètement transformée en une longue œuvre d'art. Des musées de béton sont enfouis dans les flancs de colline (Chichu, où quelques Monet, une salle de lumière de Turrell et une chambre de De Maria sont enterrés sous le sol), de vieilles maisons de village à Honmura ont été retournées comme des gants pour devenir de l'art, et les citrouilles à pois de Yayoi Kusama trônent sur les jetées, libres d'accès à quiconque descend du bateau. On avance au rythme de l'île : un ferry pour traverser, un petit bus qui fait la boucle des sites, la mer toujours au bord des choses. Deux choses façonnent la journée : réservez vos billets horodatés à l'avance (Chichu se vend complet), et ne venez pas un lundi, où l'île ferme presque partout.

Aujourd'hui, le Shinkansen vous porte un peu plus d'une demi-heure vers l'ouest, et le voyage change de registre. Hiroshima est une ville chaleureuse, ordinaire, habitée, qui a choisi, après 1945, de se reconstruire autour de la paix plutôt qu'autour de la blessure. Le parc du Mémorial de la Paix se déploie le long des rivières, au cœur de là où la ville fut détruite ; le Dôme de Genbaku est laissé exactement tel que le souffle l'a laissé, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO ; et le musée du Mémorial de la Paix, à l'extrémité sud du parc, vous demande beaucoup et vous le rend comme une sorte de résolution. J'irais sans me presser, en gardant de la place pour simplement m'asseoir au bord de la rivière après, et en me souvenant que la ville autour du parc est douce et vivante. Guide associé : Hiroshima Peace Memorial.

La dernière journée appartient à Miyajima, l'île juste au sud-ouest de Hiroshima où le sanctuaire d'Itsukushima est bâti sur pilotis au-dessus de la mer, de sorte qu'à marée haute le sanctuaire et son grand torii vermillon semblent flotter. L'île tout entière est tenue pour sacrée : des cerfs sauvages errent aussi sur l'estran ici, et ils sont le plus heureux quand on les laisse vagabonder, alors je les apprécierais à petite distance. Ce qu'on ressent dépend entièrement de la marée : venez à marée haute et le portique flotte ; venez à marée basse et vous pouvez marcher sur les vasières jusqu'à ses pieds. L'un comme l'autre est ravissant ; je consulterais simplement une table des marées pour savoir lequel vous attend. Au-dessus du village, un téléphérique grimpe vers le mont Misen pour une longue vue sur la mer intérieure. Guide associé : Miyajima.